Полноценная диагностика автомобилей на t_obd1 (до obd2)

Всем доброго времени суток!

Не буду сегодня ходить вокруг да около.

И так, да, я наконец то добился этого. Я смог запустить полноценную диагностику в режиме реального времени на Toyota Sera!

Мой видосик:

Но статью я напишу как обычно — что бы была полезна всем, а не только владельцем моей модели авто=)

Начнем разбор полетов. Как известно, после перехода на инжекторы компанией Toyota, мозги автомобиля заметно поумнели. И появилась возможность диагностировать их.

Сначала появились простенькие диагностические разъемы DLC работающие по протоколу t_obd1:

Потом на смену им пришли международные стандарты OBD2 которые используются в машинах и по сей день.
И если вторые изучены вдоль и поперек, существует куча способов и приборов снять с них данные, и написано огромное количество информации, то про первые информации как обычно крайне мало и она весьма разрозненна и местами неточна.

В этой статье я соберу всю информацию вместе, уточню все неясные моменты, а так же как обычно подскажу кое-что новенькое чисто от себя;)

Поехали!

Важная матчасть:

Во первых уясним самое важное, так как этот вопрос пестрит буквально на каждом форуме: t_obd1 (DLC) и OBD2 — это не только разные физические разъемы, ЭТО ЕЩЕ И СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПРОТОКОЛЫ, нельзя купить китайский кабель переходник на Aliexpress и пытаться считать данные с t_obd1 через устройство работающее с obd2. НЕЛЬЗЯ переставив местами провода "срастить" провода от t_obd1 к разъему OBD2, ЭТО ТАК НЕ РАБОТАЕТ. при считывании данных у обоих протоколов совершенно разные алгоритмы, и совершенно разные задержки между импульсами. Сколько народу уже на эти грабли понаступало и все равно без толку…

Так, теперь когда мы уяснили, что первый со вторым, а второй с первым ни при каких условиях не заработает. Начнем более плотно разбирать первый протокол.

Для начала t_obd1 протокол делится на два принципиально разных вида. С первого (шли примерно до 1995г) невозможно снять никакие данные в принципе, кроме как ошибки по двигателю по миганию лампочки на приборке. Второй (1995г и дальше) уже умеет, при соблюдении некоторых условий, посылать логические (нули и единицы) данные о своем состоянии.

Внешне оба типа не отличаются НИЧЕМ. Понять какой у Вас тип можно двумя способами: первый из интернета, второй мой личный основанный на первом (но я копнул поглубже и понял суть).

Первый способ: Находим на диагностическом разъёме контакты TE2 и E1 — замыкаем их. На приборной панели должен начать мигать "джекичан" причем должен мигать в два раза чаще чем при диагностике ошибок (TE1 — E1). Проверяем напряжение на контакте Vf1 (VF) должно появиться плавающее напряжение от 0 до 5 вольт. Если условия не соблюдаются — проверить хороший ли контакт, если да и все равно лампочка не мигает и напряжения на fv1 нет — значит не судьба вам снять данные, у вас первый вид.

Второй способ (мой): Посмотреть наклейку на своем ЭБУ, и пользуясь книжкой посмотреть распиновку разъемов мозгов. Если на мозгах вообще присутствует пин TE2 и от него идет провод куда-то в косу, у вас 100% второй вид и диагностике он поддается прекрасно. (Дело все в том, что все разъемы t_obd1 типовые, и на всех присутствует пин TE2, но это не означает что он не пустой и что к нему идет провод от мозга, на котором этого контакта может и не быть совсем!, И при первом способе вы буквально тыкаетесь в пустой контакт(или нет) и по косвенным признакам проверяете идет туда провод или нет=D)

И так, после того как мы определили, что наши мозги в принципе могут передавать данные диагностики. Переходим к практике!

Для начала нам нужно спаять кабель для диагностики. На одной стороне которого будут три голых провода, на другой COM порт компьютерный. Ну и конденсатор для сглаживания пульсаций:

Таким образом мы пока спаяли чисто переходник на удобный нам разъем, работать он напрямую с большой долей вероятности не будет. Теперь нужно сделать ВТОРУЮ часть кабеля, которая будет являться по сути удлинителем и самое главное — преобразователем сигналов.

С одной стороны должна быть вторая часть COM порта (если первый кабель был с "мамой", то второй должен быть с "папой" и наоборот) На второй стороне кабеля должен быть разъем который вы вствите в компьютер. Это может быть как COM порт если у вас есть такой разъем на компьютере (ноутбуке), так и USB (что скорее всего и будет=D). А между ними (обычно в корпусе COM разъема) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть микросхема.

И вот мы подобрались к еще одному очень важному моменту. Не все микросхемы правильно преобразуют сигнал от машины в компьютерную логику. То есть "любой кабель с рынка" НЕ ПРОКАТИТ. Сам на этом провалился. Нужен тот в основе которого лежит микросхема FTDI232R. Лично я в качестве второго кабеля использовал вот такой — Orient USS-112 COM-USB. До этого купил Noname на рынке, он не стал работать.

Вот еще на которых скорее всего заработает:

COM StLab U-224
COM TRENDnet TU-S9

И тут вас ждет еще одна загвоздка, если вы решили сами выбрать кабель кроме моего и тех что я перечислил, то вас ждет разочарование: В большинстве магазинов в описании кабеля не пишут на какой микрухе он основан, так как это не имеет смысла с точки зрения маркетинга, но нам то это важно!
В итоге — только через собственный опыт.

И так мы спаяли и заизолировали кабель:

Нашли переходник с нужной микрухой и подключили их друг с другом:

Для начала вставляем один конец в компьютер (USB). И скорее всего увидим что то вроде "подключено неизвестное устройство", естественно, так как компьютер видит COM устройство подключенное через необычную для него шину USB. Нужно скачать драйвер который поможет эмулировать протокол COM порта на USB. Скачиваем из интернета практически любой "usb com driver". После установки у вас в "диспетчере устройств" появится новый COM порт (например COM4). Запоминаем циферку и идем дальше!

Вставляем нужные провода в диагностическую колодку согласно схеме которую я выложил выше.
У меня получилось так (но у вас будет чуть по другому, я на след фото TE2 с TE1 контакты местами перекинул прямо в диагностическом разъёме для удобства поэтому кажется как будто я один провод к TE1 подключил, но по факту он у меня TE2):

Включаем зажигание. Начинает часто мигать CheckEngine. На ноутбуке (компьютере) скачиваем и открываем одну из вот этих программ:

primavistalab.com/files/MyEngine-1-3-2.zip
primavistalab.com/files/C…ster8000StableEdition.zip

Запускаем, выбираем COM порт (помните мы запомнили циферку, теперь надо ее вспомнить) и нажимаем "считать". Заводим двигатель, и наблюдаем вожделенные графики=)

Готово! Вы восхитительны!=)

А теперь немножечко от себя.

Во первых, поспешу расстроить Сераводов — на наших родных мозгах 5e-fhe первого поколения TE2 пин отсутствует. Диагностику снять не получится. И у меня раньше не получалось раньше. Сейчас у меня стоят 4e-fte мозги второго поколения, там есть данный пин, и они умеют диагностироваться=) Мозгов с пином TE2 на самом деле довольно много, стоит заглянуть в книжку и сами увидите, просто нам изначально не повезло…

Во вторых: Вместо того что бы просто подключаться к колодке под капотом и смотреть данные на стоячей машине. Я пошел немного дальше…

Я нашел эти самые провода (TE2, E1, fv1) в фишке мозгов, и сделал кое что очень интересное!

Я запитался "вампирами" прямо к проводам около мозга, и в разрыв провода кабеля E1 поставил кнопку замыкания. И вывел разъем для подключения диагностики прямо под ноги пассажиру!

Теперь у меня полноценный диагностически разъем прямо в салоне, как во всех современных машинах, стоит только нажать кнопочку и подключить кабель, как можно прямо во время езды собирать диагностические данные. А так же использовать какое либо устройство на базе Windows в качестве бортового компьютера. Очень удобно, рекомендую сделать так же что бы не мучаться с висящими проводами и не тащить и подключать провода каждый раз из под капота!

Информацию собирал по всему интернету и не только русскому. Все их перечислять очень долго… Если ущемил чье-то авторское право — пишите в личку, добавлю ссылку на Вас в статью по запросу.

Всем спасибо! Надеюсь информация была полезной=)