Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Доброго дня!!!
Пост довгий, багато букв та фото, так що кому леньки читати , не затримуйтесь і просто ставьте лайк 😀, а кому цікаво то читайте та допомагайте порадами.
Отже, сьогодні ні про мойку, ні однофотопост та не просто для себе. Пост для тих у кого руки з плеч.
Почнемо: якось почув легкий запах газу в салоні, який через 1-2 хвилини пропадав. На ходу ніяких проблем нема, налаштування та показники в програмі норм, помилок нема, але як постоїть машина годинку, то при працюючій машині трошки воняло. Ще коли холодно перший перехід на газ машина глохла. Тобто ГБО треба приділити увагу. Можно це назвати плановим ТО, але воно перейшло з планового ТО до внепланового ремонту. Я так приблизно підрахував то десь 60 тис воно отбігало до мене і при мені 35 тис, а я міняв лише фільтра. = 95 тис. км
Редуктор у мене Alex Shark - 1500, форсунки Hana Gold 33 – 50 HP, електроклапан Atiker 1306. Газом заправляюсь на UPG, але останнім час заправляють на Факторе, тому і в фільтрі тонкої очистки трошки є грязі. Коли на UPG то як памятаю грязі не було.
В общем я вирішив заморочиться. По налаштуванню я вивчив питання, а вот по техніці я не розбирався то й вирішив розібратись. Такі вузли потребують уваги и вчасного ТО. Не можу зрозуміти тих водіїв, яким пох на все і іздять на машинах із запахом газа за 10 м від машини.
ПО ПЕРШЕ ПЕРЕКРИВАЄМО ГАЗ В БАЛОНІ, ЗАВОДИМО МАШИНУ І ЧЕКАЕМ ПОКИ ГАЗ НЕ ВИЙДЕ (МАШИНА ПЕРЕЙДЕ ПРИ ЦЬОМУ НА БЕНЗИН).
Потім почав огляд всіх зєднань и так далі і просто прозрів як я так їздив. Чи то старість, чи то якість комплектуючих чи то вже час підійшов. Пробіг вже майже 218 тис. км.
Усі шланги в місцях червячних хомутів добре так покоцані. Сам шланг 12 мм від редуктора до фільтра тонкої очистки вже старий та дубовий.
Взагалі червячні хомути це зло
Фільтр тонкої очистки сам по собі ще не брудний, але вот корпус фільтра взагалі без ущільнень. Як так, хз.
Шланги на форсунки кошмар. Усі дубові та потріскані.
Жиклера во впускний коллектор викрутились від руки, жах. До речі в такому стані зламати жиклер дуже легко, треба ніжніше. Проще всього викручувати разом зі шлангами. При наймі так у мене вийшло.
Ущільнення фільтра грубої очистки вже свої відходили. До речі я як міняв там фільтр то ніколи ті колечки не міняв і маленьке кільце стояло невірно під фільтром чим частково закрывало один з каналів газу. Як я так їздив не розумію. Жах. Я ніколи не внікал в ГБО, як стояло так і міняв фільтра. Але бачите як катались до мене. Нижче я покажу як правильно.
Штуцера на електроклапані зажаті слабо і при спробі чуть піджати розвалились в руках
Сам електроклапан чуть пропускає. Катушка норм. Катушку можно продзвонити мультиметром. Щоб знати скільки Ом потрібно бути, дивимся на катушку. У мене потужність її 11 Вт і далі по формулі: R=U в квадраті / P, тобто 12х12/11 = 144/11 = 13,09 Ом.
Ну, раз така кухня то треба лізти в редуктор.
У мене треба зняти корпус повітряного фільтра шоб добратися до редуктора. В общем розбираемо все і знімаемо.
Також на трійниках є сліди антифрізу да і взагалі вид печальный.
Я не буду писати як розібрати редуктор, нічого складного там нема. На Ютубе все є. Едине про шо напишу: коли розбирав то болт регулювання тиску не чипав, шоб потім не гратитися з тиском. Шоб зняти мембрану треба її повернути на 90 градусів відносно осі. На пластиковій кришці під мембраною технологічна дирка повинна розміщуватись знизу по вісі штуцера виходу газу.
Що бачимо мембрана трошки зношена, але без тріщін. Камера антифрізу в огнях. Усі резинки під заміну. Пластиковий штуцер 12 мм виходу газу болтається. Уплотнительна резинка клапана тиску під заміну. Ну і чистка самого редуктора. Редуктор ще побігав би, але раз поліз то треба міняти ремкомплект.
В общем тут нічому дивуватись шо воно стало воняти. Знос комплектуючих ГБО досить суттєвий.
По заказу це: нові хомути різних діаметрів самозатяжні (пружинні) Mikalor для газового шланга 12мм, для тосольних 16мм та вакумного, електроклапан Atiker 1306 в зборі з фільтром, ремкомплект ГБО Alex Shark - 1500, фільтр тонкої очистки Alex Ultra 360 та резинки до них, шланг на форсунки Parker 5мм, шланг на вихід від редуктора до фільтра тонкої очистки Maflow 12 мм (той же Parker), штуцера углові Faro 6мм. В общем непогано так ТО ГБО на 3 штуки грн. Бісить те, шо у нас в місті хрен шо купиш, ну може фільтр грубої очистки і галимі хомуты. Порада: берить якісні пружинні хомути. Як приклад базарні хомути можно сжати руками, Mikalor хрен сожмешь. Мабудь діло в якості метала.
Не обійшлось без пригод: при демонтажі топливної рампи впала за впускний коллектор скоба кріплення форсунки до рампи. Шукав довше чим загалом розбирав усе ГБО. Прийшлось підіймати авто, знимати захист и часа 2 лежати під машиною. Ну а шо, якщо купувати то це 210 грн. Нащупав на кронштейні кріплення нижньої реактивної тяги до двигуна))))))
Чистимо редуктор всякими там щітками, вушними паличками та що під руку попадеться. Для чистки використовував звичний карбоклинер. Але якщо грязі багато то треба шось потужніше.
Збираємо як і розбирали. Нічого складного нема. Щоб поставити мембрану шток повинен зачепитись за металеву частину клапана, тому здвигаємо мембрану чуть вперед, трошки нажимаємо та рухаемо назад. Шток повинен зачепитись. Для перевірки необхідно трошки припідняти мембрану за гайку, при цьому мембрана не повинна повністю відєднуватись від корпуса редуктора, лише трошки піднятись. Тобто головка штока мембрани повинен зачепитися за виріз кронштейна металевої частини клапана.
Звертаю увагу, що коли ставите шток на мембрану, то його головка під клапан на редукторі повинен бути паралельно відносно нормального положення мембрани.
На пластиковій кришці під мембраною технологічна дирка повинна розміщуватись знизу по вісі штуцера виходу газу. Взагалі я не знаю навищо та дірка. Хтось казав що для того, якшо шток мембрани не залазить на прорізь в клапані то через цю дирку можно чимось тонким допомогли. Але це не точно.
Усе, редуктор зібрано
Фільтр грубої очистки ставимо правильно. На болт надягаємо кільце
Болт вставляємо в корпус фільтра. Потім на болт одіваемо другу резинку, потім ставимо фільтр широкою діркою наружу (вузькою діркою вовнутрь) і все це накручуємо на електроклапан, не забувая що на корпусі електроклапана є ще одна велика резинка.
Електроклапан підключаємо теж правильно. Не забуваємо що є вхід магістралі і вихід (на електроклапані є стрілки)
Щоб підключити фітінг до електроклапана одіваемо гайку на фітинг, потім ніппель і тільки потім вкручуємо в електроклапан.
Сам шланг підключити то там все і так зрозуміло: на шланг одягаємо широку гайку, потім на шланг одягаемо розрізне кільце широкою частиною до фітінга, вставляємо шланг в штуцер і зажимаемо широку гайку.
Виходить така послідовність як на фото
Фільтр тонкої очистки теж ставимо правильно та зі всіма ущільненням, яких у мене ізначально не було. До речі на корпусі фільтра теж є стрілка де вхід.
Місця де потрібні бути ущільнення
Штуцера в впускний коллектор посадив на фіксатор різьби.
Під час монтажу нового шлангу від редуктора до фільтру тонкої очистки помітив окрім того шо вакумний шланг взагалі без хомутів, то в деяких місцях кінці трубки покоцані. Тому обрізав пошкоджену частину і посадив все це на хомути.
По трійниках спробував поставити самозатяжні хомуты із місцевого ринку, але якось не то, слабоват вони. Дай якись трійники некудишні. Посилив червячними хомутами, але потім подивився на цей жах і заказал нормальні алюмінієві трійники 16х16х16 та нормальні посилені хомути Mikalor d23 (16мм-23мм) для тосольних патрубків 16мм. Короче +426грн.
Різниця в хомутах дуже велика. Mikalor хрен сожмешь. Метал дуже упругий та матова поверхня, в порівнянні з обычными базарними. І на хомутах Mikalor є позначення максимального діаметру
При такій заміні потрібно враховувати що буде багато тосолу. Я звісно на крилах ентузіазма втратив десь 0.5 тосолу, добре шо ж трохи є запасі.
Беремо дуже класні алюмінієві трійники ребристі та робимо як це повинно бути.
Чипляємо фітінги на газові магистралі та монтуємо електроклапан з фільтром грубої очистки. Нажаль не знайшов такого місця, щоб фільтр стояв до низу.
Шланги на форсунки вийшли по самому довгому 19,5 мм. Нажаль короче нельзя, дуже сильний вигин шлангу виходить, але зате усі однакової довжини. Вертикально форсунки не виходить поставити, але для форсунок Hana особої ролі не грає. Залишаємо як і було раніше. Зате все на нормальних нових хомутах.
Потім поставив на місце редуктор і підключив тосольні шланги, шланг газа, вакуумный шланг, датчик температуры. Звісно все на нормальных пружиних хомутах.
Далі, перед тим як подавати газ і контролювати можливі витіки газу треба вигнати повітря з системи охолодження. Для цього я відкрив пробки радіатора та розширювального бачка. Потім відєднав шланг підігріву дросселя і почав тихенько заливати тосол в горловину радіатора. Почало булькати. Це виходить повітря. Одночасно продавліюємо шланги охолодження. Як тільки з шланга підігріва дросселя потече тосол то все, шланг ставимо обратно. Продовжуемо і далі продавлювати шланги та підливати тосол. В горловині радіатора буде булькати та падати рівень тосолу. В общем так хвилин 10 я робив, допоки рівень в горловині радіатора не перестав падати. Потім завів авто та погазовал хвилин 5. Перетискав усі шланги. Цікаво було втратив 0.5 тосолу, а залив 2л. Тосолу не вистачило, долив 1 л дістільованої воды. Мабудь повітряна пробка вже гуляла в системі раніше. Зато реально ташкент. Печка маслає як не в собі.
Не забудьте промацать тосольні штуцера на редукторе, шоб вони не були холодні. Якщо холодні то в тосольній камері редуктора повітряна пробка. В мене славо богу порядок.
Ну в потім в балоні відкрутив вентиль и усі зьєднання промазал мильним розчином. Витіків газу не виявлено. Це добре.
Включів запалювання. Зберіг налаштування ГБО.
А потім почалося. При переході на газ авто колбасило і воно глохло. Потім якось перейшло, але на газу двигло колбасило не по детски та выскочила помилка "пропуск запалювання 4 ціліндру". Автоадаптация гбо не успішне. Причину знайшов одразу, це великий вигин трубки газа на газову форсунку 4 циліндра. Таке буває, тому звертайте на це увагу.
5 хв і все добре.
Тепер налаштування. Хоча я болт тиску на редукторі не чипав, але тиск трошки впав. Був 1.12 став 1.01. Збільшився час вприску газу до 4.3-4, 5мс, а був десь 3.8мс. Мабудь причина в новій мембрані та збільшення на 1.5 см шлангів газових форсунок. Покатаємо подивимся.
Вирішив я всеж попередньо переналаштувати. Зніс усі карти бенз та газ. Зробив автоадаптацию. На множнику по графіку вийшло 1.34, що в межах норми (1.1-1.6). Раніше по нижній нормі було 1.1
Ну і погнал на трассу. Накатав бензинову карту, потім газову.
Поїхав, поправив криві, поїхав, поправив і так далі. Але, криві то я звів, а от суміш була трошки бідна. Довготривала корекція десь +13%, короткочасна десь так же +11-13%. Зрозуміло, суміш трошки бідна. Тому ліземо до карти корекція по оборотами і там трошки збагачіємо суміш.
Це попередньо. Ця карта ще буде коригуватись не один раз.
По ітогу довготривала мінус 0.78%, короткочасна мінус 1.56%, тобто суміш богаче.
Але це попередні налаштування, ще покатаюсь пару тижніа, подивлюсь та внесу коригування.
По відчуттю машина на газу начебто по веселіше поїхало. Ніяких запахів газу в салоні нема. Печка стала гріти дуже добре, краще чим раніше.
От такий стан, якщо вчасно не обслуговувати ГБО, да й взагалі автомобіль. Заморочився я конкретно з цим ГБО. От такий я максималіст. Вибачне шо не про мойку.
Підведемо підсумок:
Чекаю порад, може шо не так зробив.
Дякую, за повний і якісний опис усіх технологічних процесів.
Питання для себе.
Гумовий ущільнювач клапану подачі газу у редукторі саджали на клей (герметик)? Чи він просто вставляється у своє посадкове місце?
нє, нафіг. Давай краще наступний пост про мийку)))