Антикорозийная защита кузова и состояние сайлентов задней подвески

Поглядывая на автомобиль снизу, уже несколько лет как начал замечать небольшие очаги ржавчины. Соотвественно плавно зрел навести порядок в этом вопросе.

На видео лето 2018 года

Изучение вопроса порождало только бардак в голове, в этом недостаток интернета, вроде как информации много, но она противоречива, каждый хвалит свой вариант, и мало у кого есть силы признать какие-то ошибки. На тематических формах можно читать по 10-15 станиц обсуждений в стиле "сам дурак" или "надо наложить 150 слоев всего что можно, а через год все повторить", это просто какой-то мрак. Не лучше себя ведут и проф. конторы по антикоррозийной обработке, каждый хвалит свой материал и советует приезжать на повторные осмотры/обработки и т.п.

Поэтому ниже будет строго мое субъективное мнение без претензий на истину, и то, каким способом пошел.

Итак. Если Вы купили новый автомобиль с салона и эта модель не славится супер надежной защитой от ржавчины, плюс вы не планируйте продавать авто через 3-5 лет, имеет смысл обработать еще новый и соотвественно чистый автомобиль в каком-то приличном специализированном сервисе, где соблюдают технологию и работают с хорошими материалами.

Если же у Вас автомобиль в возрасте, картина радикально меняется. На мой взгляд качественно обработать возрастной автомобиль от ржавчины не разбирая его до той или иной степени — невозможно.

Касаемо E46, на наших авто с завода достаточно хорошая защита от коррозии. Если автомобиль хранился не в сыром гараже, и не жил в неподобающем климате, с большой долей вероятности его состояние в течении 15-20 лет будет достаточно хорошим. Кузов начинает ржаветь под бензобаком, там, где нет хорошего проветривания, а так же если разрушаются резиновые уплотнители то ржавчина может быть под задними форточками.

Отсюда следует два вывода:

1. Не нужно трогать места обработанные заводской мастикой, в случае если они не ржавые и мастика хорошо держится.
2. Убрать ржавчину с труднодоступных мест можно только сняв заднюю подвеску и бензобак.

Ржавчина убирается сугубо механически. Нельзя использовать преобразователи ржавчины на основе кислоты и модификаторов. Даже когда производитель средства говорит о том, что смывать его не нужно.

После снятия ржавчины, кузов вымывается от пыли и сушится.

Далее все технологические щели обрабатываются средством Tectyl ml 550 путем впрыскивания его в них.

Следующий шаг грунтовка двухкомпонентным эпоксидным грунтом в 2-3 слоя с соответствующей сушкой.

После в щели снова наносится Tectyl ml 550 в уже больших количествах.

Далее обработанные поверхности покрываются несколькими слоями Tectyl bodysafe

Результат внешне достаточно скромен, так как целые части кузова не затрагивались, но при этом обработано то, что действительно начало ржаветь и труднодоступно. Такой подход на мой взгляд более правильный, чем залить все днище и арки, при этом не остановив ржавение кузова тем, где оно на самом деле есть и прогрессировало.

По большому счету эти работы еще несколько лет можно было бы и не делать, с другой стороны, чем позже, тем больше ржавчины бы пришлось убирать.

Подрамник и кронштейны крепления продольных рычагов будем красить двухкомпонентным эпоксидным грунтом предварительно механически убрав с них налет ржавчины. Сами продольные рычаги хорошо продуваются, практического смысла красить их нет.

Относительно состояния сайлентов задней подвески которые полностью меняю. На 16-ти летнем авто с пробегом 210 000 км, сайленты подрамника и передние сайленты редуктора в достаточно хорошем состоянии и еще могли бы ходить 50 000 км, а то и больше свободно. Это же относится и к внутренним сайлентам поперечных рычагов.

Таким образом если вы хотите грамотно профилактически обслужить заднюю подвеску, без лишних трат, скорее всего имеет смысл поменять задний сайлент редуктора, а так же внешние сайленты поперечных рычагов и сайленты крепления продольных рычагов к кузову, то есть только 7 сайлентов. Сайлент редуктора и сайленты продольных рычагов имеет смысл брать по Meyle HD это хорошая копия усиленных сайлентов от M3.

Если решите менять все, то замена сайлентов в подрамнике достаточно кропотлива, и туда лучше не ставить что-то дешевое минимум Лемфердер или оригинал. Внутренние сайленты развальных рычагов меняются достаточно ювилирно и работа требует навыков, вот почему часто практикуют просто покупку новых развальных рычагов с уже запрессованным сайлентом.

Спасибо за прочтение. Здоровья, успехов, ровных дорог и всяческих благ в Новом Году!