відкладений ремонт - своїми руками теж можна

виїхав :)

при збиранні всеж десь накосячив: якщо газнути - з задньої частини з розвалу за турбіною трохи газами пре. можливо таки підстава від ерлінга - в наборі прокладок для роботи з теплообмінником однієї прокладки для трубки егр не було - приткнув стару, може і вона. см викликає факт, що для перевірки прокладок довкола турбіни знов досить багато треба розбирати там, куди руками дістатися важко (хоча досвід набутий, інструмент наявний - має бути не так складно, от тільки на свіжому повітрі ще вже не таки приємно буде робити). взагалі не весь набір прокладок використовував: охолоджувач егр (самовар) не знімав, тож дві прокладки не знадобилися, також поки відклав кільця на обратки форсунок (я їх оглядаю щоразу коли від'єдную обратку - тож за потреби використаю, тим паче планував почерзі форсунки протестувати - поки дві перевірив).

другий промах: щось свістить при наддуві більше 0,3бари - десь ущельнення або закусило, або погризло (теж не все з набору міняв, бо не так давно оригінальні вироби ставив). свист не завжди проявляється однаково, з'являється як прорив трохи різко. "тапка в підлогу" - свист рівномірний, але він не заважає роздути до 1,5бари надлишку. локалізувати поки не можу, але здається варто було егр зняти, роздивитись і помити - турбіна надуває помітно більше тиску вихлопу, тож є ймовірність що свистить через егр або його компоненти. а може воно і "притреться" ;) треба мабудь виділити час і знов трохи розібрати двигун (не затягувати - поки руки свіжа пам'ять що де коли і як крутити).

із не виконаного - систему охолодження ще не відмив від залишків масла. поки збираю плівочку з поверхні в бачку, дію по принципу аквапринту: плівочка мастила налипає на викрутку, яку опускаю в рідину і залишається на ній, але вода/рідина не налипає - дістаємо, витираємо і повторюємо разів по 10. наче є хімія для очищення системи охолодження від масла, але важко обрати кому довіритись (поки залишки старого антіфризу і дистилят долив - до приморозків можна міркувати, концентрат з дистилятом для чистової заправки чекають під рукою). 

по виконаній роботі: найскладніше розібрати гаряче підключення турбіни - позаду двигуна, близько до моторного щита (по технології треба витягнути двигун з акпп з підрамником, але таких можливостей поки нема, хоча з патрулем мав досвід знімання кузова з рами - тоді двигун як на робочому столі - все можна зняти без зайвих зусиль). але все можливо виконати і не знімаючи двигун - з під капоту. суттєво допоможе якщо зняти ліве колесо і підкрилок - звідти навіть подивитись можна на частину болтів на фланцях горячого колектора. для комфортної роботи в задній частині двигуна бажано приготувати стільці або зняти колеса, передок опустити на колодки понижче, а самому ставати на зняті колеса - тоді дотягнутися за двигун значно легше.

порядок зняття турбіни приблизно такий: впуск від фільтру і трубу з вихода холодної частини зняти, зняти тепловий захист, зняти кронштейн праворуч (поруч з трубкою в АКПП - легше буде отримати доступ за турбіну) . від'єднати верхній хомут каталізатора (за бажанням його можна зняти, але сенсу нема - це ніяк вам не додасть простору), від'єднати три гайки на 13 коліна випуску турбіни і зняти коліно (нижня гайка рівно по середині і у вузькому місці, головку довга знадобиться, але зірвати мені вдалося інструментом на 1/4). нижню можна не до кінця відкручувати: на коліні не отвір, а паз в вниз, при збиранні можна гайку наживити, а потім вставити коліно зверху и на верхні шпильки вдягнути. після зняття цього коліна є доступ до 3х болтів фланця правого випускного (е12 і воротки по довжині підбирати) і до г-образного патрубка егр (е10 пара на колекторі, пара довгих в корпусі впускного) - його треба зняти для доступу до болтів фланця лівого випускного колектора (лівий фланець можна нормально побачити з колісної арки). наступні два болти кріплення кронштейну до колектора турбіни - по середині, нижче випуску, нахил вниз (нормально зверху або з колісної арки тріскалкою з дрібним кроком відкручувати). останніми відкручуємо два боти, що кріплять турбіну до стовпчика. далі турбіну можна витягнути. стовпчик теж довереться зняти, бо колектори зїєднані свірл-мотором, а той ще тягами приєднаний до заслонок і раз'єднати буде не просто, тож колектори бажано витягати одночасно разом зі збереженням геометрії. навіть якщо все роз'єднати і колектори витягувати поодинці - збирати таким чином вже точно не захочеться, особливо частину приводу заслонок.

далі кропітка робота: все в доступі зверху, але багато чого ві'єднати треба - треба прибрати проводку і подачу палива та обратки надо розвалом (проводку можна від генератора не від'єднувати, а перекласти на передню частину, але якщо не проблема - тоді проводку можна буде прибрати подалі ), паливну трубку між паливними колекторами прибрати, але проводка на форсунки/свічки від правим паливним колектором - тож доведеться його зняти.

колектори відкручуються і знімаються без питань, головне при збиранні дотримуватись моментів - алюміній дуже вибагливий.

з цікавинок, які ви не очікували (а може і очікували - якщо був досвід), але від побаченого захочеться щось таки зробити: 13-18 років (про джипи) впуск обростає сумішю масло-сажового гавноліну - захочеться відмити.

це задача не проста і тривала. але це здолати легше, ніж якось відчистити впускні портали. впускні портали в голові: коли чистите - перевірте що два портали (для кожного клапана свій канал) які чистите закінчуються закритими клапнами (щоб на сідло або в поршень не накидати гавноліну). використовуйте повітряний пістолет з довгим носиком для видування того, що відшкрябаєте і закривайте отвір ганчіркою (всі інші отвори, особливо турбіни, бажано на період робіт заклеювати). найкращій варіант для очищення вхідних каналів в головах - горіхоструй, але знайти тих хто має не вдалося (може і погано шукав). хто буде сам чистити - не поганий варіант довгі круглі щітки на металевій проволоці (типа для зброї), не одна може знадобитися, засіб для розчинення масло-сажової суміші і миття щіток варто приготувати (зняті деталі можна відмивати засобами для чищення грилю - перевірено, працює, але треба дуже багато води і дуже ретельно після відмивати - лужне середовище досить агресивне до алюмінію, час на обробку 1-2 години і варто змивати), ну і можливо шурупокрут/дріль для щітки. на день пригод вам вистачить, якщо добре підготуєтесь - певно відмиєте непогано. 

сам масляний теплообмінник після зняття впускних колекторів буде перед вами, але тут варто не поспішати.

перше - надійно заклеїти отвори маслоканалів пенька турбіни, випускну колектори, впускні вікна головок (і охолодження), після чого обережно вимити бруд навколо теплообмінника, перед ним і за ним, по можливості продути. тепер можна зняти теплообмінник і тут також варто не поспішати - підібрати чим закрити  отвори під ним (охолодження і масло) і прибрати сміття під ним (а там досить складний і глибокий рел'єф і багато ребер - я спочатку шприц з трубкою використовував, бо розбризкується занадто вимиванням і видуванням тиском).

збирати то вже не важко, більшість прокладок фіксується на деталях - тож притримувати майще нічого не треба. головне при збиранні: дотримуватись моментів затяжки - в алюмінії зірвати різьбу дуже легко, а не дотягнути - відкрутиться і розіб'є різьбу (в мене тепер є набір для відновлення різьби м6).

фото майже не робив, але ще передивлюсь і додав кілька з коментарями.