Установка Top Hi-Fi DSP на стандартную Stereo систему

Короткая выдержка из WDS, а дальше продолжим:

"Система динамиков

Независимо от радиоприемника предлагаются три системы динамиков. При использовании стереосистемы динамики подключаются непосредственно к радиоприемнику, в отличие от систем Aktiv-HiFi и Top-Hifi, где между динамиками и радиоприемником имеет место усилитель.

Стереосистема (серийная комплектация)
— 2 высокочастотные колонки в передних дверях(каждая направлена на сидящего напротив переднего пассажира)
— 2 блока средне-низкочастотных динамиков в передних дверях со встроенным частотным разделительным фильтром для ВЧ-головок
— 2 блока средне-низкочастотных динамиков в задних дверяхполке

Система Aktiv-HiFi
Динамики как для обычной стереосистемы (одинаковые) и кроме того:
— 2 среднечастотные колонки в передних дверях
— 2 средне-высокочастотные колонки в задних дверях
— Усилитель Aktiv-HiFi с
— функцией эквализации, специально для автомобилей
— активными частотными разделительными фильтрами
— выходной мощностью 10 x 15 Вт

Высокочастотные колонки имеют другое распределение контактов в разъеме, чем у обычной стереосистемы и работают не через частотный разделительный фильтр, встроенный в передний блок, а как все динамики непосредственно через усилитель системы Aktiv-HiFi.

Система Top-HiFi
Количество динамиков и место установки как у Aktiv-HiFi, однако более высокое качество, а также дополнительно:
— блок сабвуфера с 4 динамиками под полкой за задним сиденьем.
— Усилитель Top-HiFi с:
— функцией эквализации, специально для автомобилей
— активными частотными разделительными фильтрами
— функцией эквализации в зависимости от скорости
— функцией эквализации в зависимости от громкости
— функцией сжатия динамического диапазона в зависимости от скорости
— имитацией помещения (размер помещения, эхо)
— выравниванием времени поступления сигнала
— выходными каскадами динамиков ВЧ 4 x 15 Вт
— выходными каскадами динамиков СЧ 2 х 15 Вт
— выходными каскадами динамиков НЧ 4 х 30 Вт
— выходными каскадами сабвуферов 4 х 30 Вт
— функцией имитации помещения, а также программируемым пользователем эквалайзером, которым можно управлять с помощью MID или панели управления бортового монитора

И так, продолжим. Захотелось улучшить музыку в автомобиле. Выбор вариантов большой, но для себя выбрал вариант с минимум колхоза, максимум оригинальности за умеренную цену. Этому соответсвует штатная система BMW Top Hi-Fi DSP. Желание появилось, а вот с реализацией этого желания начались проблемы, а заключались они в следующем: Если у вас стоить штатная Stereo система, то доустановить DSP не так уж и просто, мало того что нужно поменять все колонки, установить саб и усилитель, так ещё и отсутсвует проводка(а усилитель то стоит в багажнике).
Проблема в чём: в штатной Stereo системе, в салон, а именно в передние двери приходит 1 пара проводов. Всё, больше ничего нету. Для DSP в передние двери нужно три пары, в задние — одна.
По хорошему, чтоб установить DSP, нужно полностью разобрать салон(в том числе и ковролин), выташить старую проводку и проложить новую. Салон разбирать я ну уж никак не собирался(и не из-за того, что это сложно или долго, просто не хотел нарушать заводские установки, а то разбрёшь-соберёшь — и начинутся всякие скрипы, сверчки и т.д.). Начал продумывать более простой вариант, а именнно снятие внутренних молдингов порогов и нижней части облицовки стойки. Всё это для того, чтоб кинуть проводку просто вдоль порогов. С сабами и задними колонками проблем вообще нету, они и так в багажнике находятся, там и так полку снимать, проблема только с салонной проводкой.

Ну в общем, чтоб отступать было не куда, был приобретён комплект DSP-2 на разборке за 250$(в комплекте с проводкой). Проводка пришла с проводкой под бортмонитор и под радиоблок BM-54(у меня стоит BM-24). Ну и чтоб слишком много лишних проводов не шло, проводку под монитор я вытащил и общей косы. Осталась только аудио провода ну и там по мелочи.

Ну далее что, подразбираем салон, молдинги порогов, облицовка стойки, задний диван, накладки задних стоек, задняя полка, обшивка багажника. Берём нашу новую проводку DSP и кладём рядом с штатной Stereo. Районе заднего дивана, разрезаем тряпичную изоленту и кидаем проводку на левую и правую сторону(левая стороная — желтые провода, правая — синии). Закидываем провода на задние колонки рядом со штатной проводкой и так же проводку под сабы. Теперь дверная проводка: из обшей косы берём провода на задние двери и протягиваем их до разъёма х273. Далее укладываем аккуратно до передних дверей. Снимаем подставку для ноги, нишу ОБД разъёма и всё что там в округе(не помню уже). Вставляем проводку в разъём x256. Тоже самое с правой стороной, только для передней двери нужно снять блок LCM, там он крепится на двух болтах, один откручивается легко, ко второму ну очень трудно подлезть, я его кое как открутил, но назад так и не решился, "будет держаться и так".
А дальше начинается самое интересное, это дверная проводка. Эти немцы сделали всё возможное, чтоб доустановить ДСП было как можно сложнее. Эт ж надо, даже проводку другую сделать. Намного проще было б сделать одну проводку, даже в производственных целях, но нет — называется страдай. Дверная проводка мне конечно же не досталась, а если б даже досталась, то поменять бы я её точно б не смог, ну уж очень муторное это занятие. Так что включаем смекалку. Проблема тут всё таже — отсутстиве двух пар проводов(по СЧ и ВЧ). Открываем WDS, разъём х256(без защита) и смотрим:

И что же делать, спросите ли вы? А всё просто, включаем голову. На схеме видим две пары проводов, SPBF1/SPBF2 — проводка под авто-затемнение боковых зеркал и TELNF+/TELNF- — низкочастотный сигнал телефона. Ни телефона и фотохрома у меня нет и 99% что не будет, так что смело можем их заиспользовать.

Разбираем разъём и перепиновываем бело-зелёные и бело-желтые провода в фиолетовой фишке #5, #6 в #16, #17 — это будет у нас СЧ. И чёрные телефонные провода #18, #30 в #28,29 это будет наши ВЧ. Ну и тоже самое собственно делаем с другой стороны.

В задних дверях такой лайфхак не пройдёт, лишних проводов нету, так что берём парочку проводов и выпутаной проводки под бортмонитор(там провода на касету, почти такого же цвета как на СЧ задних дверей) и прокладываем дверные гофры. В дверях ловим эти провода и прокладываем рядом со штатными проводами. Так же перпиновываем разъём x273.

Колонки в задних картах должны подключаться через раъёмы, но у меня их не было, так что я провода просто скрутил. Надеюсь в задние карты лазить больше не придётся, а если придётся — оставил запас по длине провода.

Попутно исправил течь воды через заднюю карту и стеклоподъёмник пассажирской двери(стекло слетело с крепежа).

С аудио проводами разобрались, теперь очередь остальных проводов. Согласна WDS выясняем, что вся мультимедийная проводка подключается в разъём x322.

Телефона у нас нет, пятый пин — подстветка бортового монитора, второй — разгрузочное реле. Третий вообще отсутствует — ошибка WDS-а, скорее всего это для японских моделей.

Поэтому нам нужно взять нашу вторую проводку, и подать в неё "+", "-" и I-bus. Врезаемся в толстый красно-зелёный провод("+") и тоненький бело-серо-желтый("I-bus"). И не забываем белый провод с 16-го пина радиомодуля на 4-ы пин усилителя:

Ну и режем штатные провода от радиоблока на передние колонки соединяем с соответствующими в проводке на усилитель.

Впринципе всё, единственный нюанс, что DSP в связке с BM-24, принимает сигнал от CD-changer-а в цифровом виде, так что для работы самодельного эмулятора CD-changer-а понадобился конвертор аналогового сигнала в цифровой. Купил такой от GROM-Audio за 60$. Коаксиальный провод сделал из двух проводов на антену GPS, которые шли в комплекте с проводкой