Полное восстановление передних стоек

Хотел вообщем-то бортжурнал открыть кузовными работами, но в связи с накоплением большого количества деталей под сборку, решил собрать ходовую. Потому как скоро предстоит переезд кузова машины в покрасочную камеру, да и место они занимают много в гаражах. Везти кузов придется на эвакуаторе, но перекатывать в цехе и малярной камере на своих колесах. Ходовая в дальнейшем сниматься наверное не будет.
Вся запасная ходовая: как задняя, так и передняя, была прикуплена заранее и снята с донора который не только не видел дорог в СНГ, но и мало передвигался по германи. Нет следов износа под шаровые пальцы рулевых тЯг и нижних рычагов, еще никто не бил по стойкам кувалдой и не вываривал сваркой подшипники, не крутил ломом колесные болты и т.д. Поэтому решено было местами подпорченное покрытие всех деталей удалить полностью пескоструем и после дефектовки заново покрыть пружины цинковым полимерогрунтом, полимерной краской с лаком, остальные детали эпоксидной грунтовкой и твердой двухкомпонентной эмалью с лаком в несколько слоев.

Пружины были отданы на полимерно-порошковую покраску. Все остальные железЯки после проверки всех отверстий и правки резьб покрашены самостоятельно

Сопрягаемые поверхности деталей под запрессовку ессно смазываем

Новые оргигинальные подшипники SKF, а также ступицы прессуем винтовым прессом.

Немного расскажу про упорные подшипники стоек. На С4 применены безсепараторные упорные подшипники с постоянно поджимными рабочими кольцами. Другими словами отсутствуют внутренние обоймы подшипника, как, например, на всех совковых передних приводах и большинства малолитражных иномарок. А значит такие подшипники не имеют осевого зазора, но по мере износа рабочих колец будут хрустеть из-за питтинга (продавливания) беговых дорожек.
При разборке нескольких комплектов обнаружилось разное количество шариков в подшипниках. И это при том, что их с доноров я лично сам снимал. В двух обнаружилось по 75 и 76 шариков, еще в двух по 79 шариков и это есть полное заполнение обойм. Хотя и в прошлом году я разбирал 4 подшипника и в них тоже было по 77 и 75 шариков. Диаметр шариков 3-0.035мм и может в каждом подшипнике отличаться друг от друга. Путать нельзя. Я поставил новые шарики из одной партии диаметром 3- 0.01мм, предварительно их прокалибровав микрометром.

На фотосе ниже две обоймы подшипников, одна из них подлежит на сдачу в металлолом, хотя подшипник работал мягко и без хруста. Рука не поднимется такую обойму ставить на машину. Хотя это все канадский оригинал

После дефектовки обойм, проверки микрометром 78-ти шариков, промывки наружного корпуса- смазка и сборка. В качестве смазки использовал авиационную смазку для подшипников стоек шасси.

Народу советую немецкую универсальную смазку ликви моли LM47

Многие советуют использовать донорские упорные подшипники, вместо захрустевших своих. Я сомневаюсь, что вам пригнали донора с пробегом в полтора круга, скорее всего в 5-6 кругов и думаю, что они там на грани дохода на металлобазу. Покупать китайские подшипники по 200 грн. тоже не советую. Причины 2: очень быстро продавливаются наружные части корпуса ( я не зря на фото указал зазор между половинками) и быстро разрушаются шарики. Они, шарики, как правило, на таких завозах по автолавкам изготовлены методом прессовки порошка. Ни один упорный подшипник любого производителя не ходит так долго, как оригинальный.
А далее сборка.
В корпус стойки, закрепленный в тисках, вливаем 30-40 грамм любого масла (масло для отвода тепла от вкладша на корпус), вставляем амортизатор, надеваем дистанционную шайбу и закручиваем гайку резервуара. Обычно при длительной эксплуатации нижние нитки гайки корродируют. Я обычно все резьбы, винты, болты, гайки и т.д. смазываю концентрированным мовилем. У меня он еще прибалтийского производства. Он не вымывается на скорости и не пропускает воду, не разрушает ЛКП, первоначально способствует затяжке (после подсыхания наоборот- препятствует раскручиванию). В любое время можно легко раскрутить детали после 10-летней эксплуатации на воздухе, достаточно узел слегкА подогреть строительным феном- проверено.

Для затяжки гайки резервуара корпуса пришлось по быстому изготовить самодельный ключ, отфрезеровав кусок болванки и расточив его внутри сверлом 27мм. Диаметр штока на наших Аммо 25мм. Шестигранник под ключ в гайке имеет не совковый размерный рЯд. а именно х34мм. У нас массово распространено Х32 и Х36.

Ну а далее., сжимаем пружину, все кидаеем на стойку; отбойник новый или без следов повреждения, новую опору не ниже лемфа, затягиваем ключем Х22 и шестигранникомХ7, снимаем стяжки пружины и пьем пиво.

Забыл добавить: желтый большой круг это есть проставка изготовленная из стеклотекстолита толщиной 20мм. Она ставится между кузовом и чашкой упорного подшипника. 3 болта из чашки крепления к кузову пришлось выбить и вварить удлиненные на 25 мм болты. Почему на 25, а не на 20? Потому, что потОм еще сверху стакана придется прикрутить чашки распорки передних стоек. Задача этой стеклотекстолитовой проставки: поднять клиеренс машины на 20мм без ухудшения мягкости работы стоек, хотя у меня пружины не просевшие. Засовывать под пружину всякий резиновый мусор не наш метод. Нет дорОг и дорогОй бампер на сегодня.
Проставки изготовлены из листового стеклотекстолита вручную. По наружной поверхности обработаны на токарном станке, вутри электолобзиком. Сгорело 4 пилки. Стеклотекстолит, он знаете-ли, штука крепкая.

Подьем задней части машины тоже будет осуществляться на 20 мм, но несколько другим способом; тоже без дополнительго повышения жесткости пружины Об этом немного позже.