Ремонт и модернизация кулисы переключения передач Ауди

Механизм переключения передач машин Ауди от 80-ки и до С5 имеет 2 изнашиваемых узла, из-за которых со временем выходят первыми из строя синхронизаторы передач и, как правило, это 2-я и 3-я передачи механической КПП. Собствено это карданный механизм вала переключения передач и шаровй механизм самОй кулисы. Ремонт и полное восстановление кардана кулисы в домашних условиях я попозже как-нибудь опубликую. И хотя восстановление шарового механизма кулисы описано неоднократно и всякими способами- вкину и свои 5 копеек. Впрочем упор сделан скоре всего на правильный вывод провода питания подсветки ручки кулисы, которых я несколько штук разослал народу.

Со временем, а именно эдак через 300.000 км, у Ауди появляется люфт ручки переключения передач. Элементарно это проявляется подергиванием кулисы вверх и вы ощутите свободных ход. По факту это износ и чем он больше, тем больше пробег машины. Разобрав с десяток машин пригнанных в качестве доноров на разборку я понял, что скручивая спидометр "там", продаваны не продразумевают про Ушлость разборщиков "тут". Определено- ощутимый износ появляется в пределах 3-х кругов спидометра. Кулиса продается как в сборе, так и по раздельности, полиамидный вкладыш шарообразной формы под названием и номером: шаровая головка 893 711 118 E и корпус шара сферической формы под номером 893 711 334 B .

Сферическй вкладыш под шаровую головку неотделим от корпуса, он в нем обрезинен. Для уменьшения зазора на в этом сочленении установлено пружинное стопорное кольцо коробчатого сечения под номером 893 711 511 A

Но из за износа поверхностей шара и его корпуса от него уже никакого толку.

Многие пытаются натянуть на шар термоусадку, напихать пару кило солидола, феном напялить пузырек ПЭТ и т.д. Хотя самый надежный и верный спосособ устранения полностью зазора, это зафиксировать распорные лепестки корпуса в новом уменьшенном положении под шар.
Для этого вымываем очень тщательно корпус от остатков какой-либо смазки, стягиваем лепестки до полного исчезновения зазора между ними тросиком, фиксируем тросик и заполняем все свободное пространство стекольным герметиком. Я использовал тросик для опломбировки счетчиков, можно взять тонкую стальну проволоку. Леска не годится, она растянется через какое-то время.

Через 3-4 дня после застывания и полимеризации стекольного герметика, убираем стягивающий тросик, затем необходимо изготовить паз круглого сечения под новое стопорное кольцо. Акцентирую внимание: герметик нужно взять именно СТЕКОЛЬНЫЙ и качественный, поскольку он должен быть очень жесткий. Другой нет смысла запихивать. Его не обязательно покупать, достаточно подойти в мастерскую по установке автостекол и купить небольшое количество или обменять на бутылку сока. Стопорное кольцо мы делаем из пружинки сальника, обрезав ее таким обрзом, чтобы получился натяг.

Посколку паз под старое пружинное кольцо имет квадратный профиль, то круглое колечко из пружины сальника там держаться не будет и соскочет обязательно. Исправить дело поможет кусок электрода диаметром 3 мм и заточен на точильном камне под углом 90 град. Использовав вместо стамески его острую кромку исправляем паз с квадратного на круглое сечение, подобно канавке в любом сальнике. Но поскольку мы народ продвинутый и вооруженный всяческими хитрыми инструментами, то берем с полки ручной высокоскоростной фрезер, вставляем эльборовый резец и с частотой 25.000 об/мин за 4 сек. делаем этот полукруглый паз. ))).

В качестве смазки в узлах с небольшой частотой вращения я всегда применяю силиконово- тефлоновую смазку. Она не меняет своей вязкости от -50 до +350 град, не стекает и имеет оч. хоршие смазывающие свойства. Вот здесь уже смазки не жалеем.

Следующим этапом нужно вдавить обильносмазанный шар в обильносмазанный корпус кулисы. Усилие такое, что вдавливать придется в тисках или сверлильном станке.

Теперь мы имеем ааабсолютно беззазорное соединение кулисы. Вращение плавное и идеальное. Прослужит наверное еще 200 тык. и не меньше))).
Для вывода проводов питания подсветки декоративной ручки в рычаге переключения сбоку, ближе к водителю делаем отверстие диаметром 5-6 мм. Снимаем внутри острую фаску надфилем или другим каким либо инструментом.

В пластиковой втулке кожаногго чехла делаем тоже сверление и пропил, как на фото.

Это сделано для того, чтобы при передвижении чехла от резинового пыльника до верхней точки по рычагу кулисы не происходило перетирания проводов, питающих подсветку ручки.

Вот собственно и все. Установлен еще один красивый ништяк в ваше авто. Если свечение аббревеатуры и надписей ручки сильно яркое- вкидываем последовательно резистор на 1-2 Вт. Сопротивление по желаемой яркости. Для начала можно поставить 30 Ом, к примеру.

И в заключение могу посоветовать, но не в качестве рекламы. Используйте качественный обезжириватель в авто при очистке масляных пятен, различных смазкок и в том числе с силиконом. Я применяю W-900. Дорого, но это того стоит. )))