Ремонтируем люк. Часть 3 — финальная сборка :))

Приветствую всех обитателей данного ресурса, которым интересны события тех, у кого «чешутся руки» ))
Сегодня опишу завершающую часть заморочек с люком, а точнее:
— установка кронштейнов с тягами в направляющие;
— ревизия привода и кнопки управления;
— установка привода в положение «закрыто»;
— установка привода на механизм люка и его крепеж;

Вот по порядку и начнем. Кронштейны после очистки внимательно осмотрел на предмет износа, и здесь все оказалось в полном порядке. Далее без смазки примерял кронштейн к направляющей. Он вошел в направляющую с небольшим усилием, но с видимым перекосом – виной тому неправильное положение овальных салазок кронштейнов. Их нужно располагать подпружиненной частью вниз (ниже на фото). Для проверки самого себя, я рассмотрел внимательно данные салазки. И действительно, с подпружиненной стороны, на салазках имелись следы износа.
Теперь выставил салазки правильно и снова вставил кронштейн в направляющую — он вошел гораздо легче и без перекоса.

Далее обильно смазываем все поверхности трения и сами тяги консистентной силиконовой смазкой для механизмов люка от «Liqui Moly» (единственная для меня доступная в наших краях).
Вставляем кронштейны в направляющие профиля и двигаем их легким усилием руки до упора в направлении передней части механизма люка. После остановки кронштейна в крайнем переднем положении, теперь руками, аккуратно и не спеша, толкаем тягу в сторону кронштейнов, при этом они опустятся в «закрытое» положение люка.

Убеждаемся, что тяги находятся в крайнем положении «закрыто», т.е. далее не двигаются. Так устанавливаем левую и правую части. Затем для проверки, выполняем замеры положения кронштейнов люка от передней кромки каркаса люка до середины отверстий крепления стекла и от заднего края алюминиевого профиля до середины отверстий крепления стекла. Значения замеров левой и правой части должны быть одинаковыми. В противном случае, будет взаимный перекос правой и левой части, с возможным проскальзыванием шестерни привода через витки одной из тяг (с характерным треском), что приведет к порче самой тяги. Мои замеры показали, что все симметрично.
Далее устанавливаем площадку крепления привода с медными направляющими. Крепеж не забываем промазать «фиксатором резьбы». Делаем контрольные замеры положения кронштейнов, чтобы убедиться в их симметричности после установки медных направляющих.

И переключаем свое внимание на сам привод. Начнем с тщательного осмотра состояния контактов кнопки. Здесь все как по букварю – контакты в полном порядке. Собираем кнопку обратно и отложим в сторону, но не далеко, скоро понадобится))

Теперь механизм привода, его я вычистил от остатков старой смазки и вложил новую силиконовую консистентную. На самом механизме (винт крепления червячного колеса) есть нужное отверстие под шестигранник – с его помощью удобно вращать червячное колесо для равномерного распределения смазки в механизме. А еще, это может выручить при сбое работы механизма люка в авто – можно снять молдинг обшивки потолка, отогнуть обшивку немного вниз, вставить шестигранник и понемногу вращая привод, закрыть или открыть люк вручную.

Еще, считаю нужным упомянуть, один момент — очень многие пользователи ошибаются в принципе работы привода люка на наших авто. В данном механизме нет концевых выключателей или датчиков крайних положений люка, об этом свидетельствует электросхема в сервисной инструкции.
Здесь установлен привод с контроллером, который считывает количество оборотов вала электродвигателя при помощи датчика Хола, аналогично принципу работы стеклоподъемников в дверях. Датчик Хола распаян прямо на плате управления (на фото ниже). Поэтому крайне важно, чтобы привод был установлен в том положении, в котором находится механизм люка.

Наиболее легкий способ, по моему мнению — синхронизировать механизм люка с приводом именно в положении «закрыто», т.е. в условной точке отсчета. Вот поэтому я собрал сам механизм в положении «закрыто», а чтобы убедиться в положении привода, я подключил его к бортовой сети авто и прогнал привод в разные положения, чтобы новая смазка равномерно распределилась внутри привода, и остановился на положении «закрыто». После чего, в таком виде, установил привод на механизм люка.

И последнее, что необходимо решить, это надежное крепления привода. Так как самопроизвольное вывинчивание крепежа привода с последующим выпадением привода на обшивку, является очень распространенной проблемой. Я тоже не стал исключением — когда начал снимать привод с каркаса, то винты уже были немного откручены.

Способов решения этого вопроса масса. Опишу свой метод. Для этого я заменил всего один винт из 3-х. Но под каждый винт подложил пружинную шайбу (в народе гровер), а сами винты промазал «фиксатором резьбы». Думаю, что после такого метода крепления, привод уж точно не изменит своего положения относительно механизма люка))

Теперь итоги:
— механизм люка вычищен, перебран и готов к установки в авто;
— привод и кнопка управления перебраны;
— стекло люка вычищено и тоже готово к установке.

Устанавливать буду так: сначала установлю механизм люка и подключу его, затем опробую работу механизма без стекла, а только потом (при условии правильной работы механизма) установлю стекло и выставлю его положение относительно крыши кузова. Думаю, что проблем не возникнет, или надеюсь на это))

На этом, моя эпопея с люком заканчивается, остались формальности. А от вас, я жду комментарии, дополнения и, конечно же, аргументированную критику. Зачем мне все это? Но я же не всезнайка, и как все люди, могу ошибаться, а на этом ресурсе мы сообща достигаем истины — или нет так?