Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Приветствую, господа соратники!
Со второй попытки (первый блин классически вышел комом), учитывая совершенные ошибки, мне все же удалось восстановить историческую справедливость, и сделать для Кумира реплику оригинального шильда багажника).
Весь процесс снят не был, посему фото есть только «до» и «после», основной упор сделаю на инструкции и практических советах для последователей: думаю, мой опыт пригодится многим единомышленникам.
Ясное дело, что на эксклюзивность я не претендую, в Сети полно описаний процесса изготовления подобной продукции). Тем не менее, следуя полученному в детстве хорошему воспитанию, и в частности, доброму принципу «Сделал для себя – поделись с товарищами», уверен, что подобная публикация никогда не окажется лишней.
Итак, для воплощения задумки в реальность нам потребуются:
• Шильд багажника («Сызраньпластик», новодел) в котором – стандартный черный фон и белые буквы;
• Два баллончика с краской – черной и серебрянкой (более подробно чуть позже);
• Малярная лента;
• Канцелярский нож;
• Обыкновенный карандаш (желательно с мягким грифелем);
• Отвертка с широкой рабочей плоскостью;
• Жидкость для снятия лака без содержания ацетона (флакончика 50 мл вполне достаточно, о нюансах — чуть позже);
• Вата с запасом (как вариант – мягкая фланелевая ткань);
• Кисточка для рисования (беличья не подойдет, нужно что-нибудь средней жесткости, как вариант – маленькая кисточка для клея);
• Ножницы;
• Набор для последующей полировки вставки: паста ГОИ, швейное масло, кусок (желательно рыхлого) войлока и замши;
• Тонкий двусторонний автомобильный скотч;
• Усидчивость, терпение, запас свободного времени, и прямые руки в сочетании с холодной головой.
***
Начинаем с главного – разборки шильда и подготовки вкладыша к операции.
Разбирается он легко и просто, нет даже необходимости что-либо нагревать: с тыльной части, посередине рамки шильда есть два углубления, за которые цепляется вставка. Аккуратно широкой отверткой, проворачивая плоскость по оси, отжимаем сверху или снизу рамку, не менее аккуратным нажимом на зацеп выталкиваем вставку наружу.
Усилий прилагать минимум – пластик на защелках имеет минимальную толщину, и легко крошится и ломается! Одной выскочившей из паза стороны будет достаточно, вторая потянется и выскочит самостоятельно. Аккуратно берем вставку за середину пальцами, и, слегка отгибая рамку на любом из концов, выводим из зацепа рамки торцевой выступ вставки.
Легким движением руки вставка оказывается у нас в руках.
Аминь №1.
Важно при всей операции избегать критических и резких нажимов – все делаем плавно и не торопясь: помним, что для успеха нашего совсем не безнадежного мероприятия требуются прямые руки и холодная голова).
***
Далее (налюбовавшись — какая она гладкая, красивая и блестящая даже внутри) рамку откладываем в сторону, и готовимся к самому ответственному этапу – избавлению вставки от краски.
Здесь есть пара нюансов, на которых следует заострить внимание:
Жидкость для снятия лака в стеклянном флаконе, даже если на ней гигантскими буквами написано «Без ацетона» нам категорически не подходит! Не введитесь на уверения продавца, что там действительно нет даже ацетоновых паров – все это откровенный трындеж, ацетон там есть) Это все равно, что рьяные убеждения в Макдональдсе, что в гамбургере нет никаких ГМО и канцерогенов, и он в 16,5 раз полезней для здоровья, нежели, скажем, спелое сочное яблоко, снятое с дерева в собственном саду, и выращенное собственными руками. Будьте умнее, не ведитесь на дешевый пиар).
Покупать жидкость для снятия лака без ацетона нужно только в пластиковой емкости! Откровенно говоря, чудес не бывает – ацетоносодержащие соединения там один хрен есть, но их в разы меньше в сравнении с содержимым стеклянного пузырька.
Особо упоротым не стоит вступать со мной в дискуссию по этому поводу – просто поверьте на слово, я знаю о чем говорю. Ибо все проверено лично, горьким опытным путем).
Итак, мы смотрим на шильд, в глубине души объявляя краске на нем фееричный беспощадный джихад по последней капли смывки. Однако не стоит спешить, нам еще предстоит подготовить вставку к экзекуции.
Очень важно заклеить лицевую сторону вставки малярной лентой. Также желательно подвернуть ее наверх, прикрыв также торцевые части вкладки – этим мы предотвратим случайное затекание смывки на ее лицевую часть. Если образовавшийся подтек пробудет там хотя бы 10 секунд – о нарядном ровном глянце фронта можно смело забыть. Ибо помним: несмотря на успокаивающую надпись «без ацетона» состав смывки один хрен кишит всякими активными соединениями (по другому просто не бывает, ибо он ни хрена не смоет), и глянцевую ровную поверхность пластика один хрен подъест. Этого совсем не заметно на поверхности ногтевой пластины вашей подруги/жены/мамы/бабушки, но явно и отчетливо будет заметно на пластике вставки, если случится подобная оказия. Посему будем внимательны, и добросовестно исполняем данный пункт, если не хотим потом громко кричать непотребные многоэтажные слова в больших количествах, тем самым смущая окружающих домочадцев или даже видавших виды соседей по гаражу.
Итак, вставка заклеена, помолясь, начинаем шаманить с краской.
Думаю, даже не стоит акцентировать внимание на том, что смывка краски не производится методом чистки палубы юнгой, по принципу «залихватским залпом выльем из ведра 10 литров воды, и изо всех сил активно разгоним ее по всей палубе шваброй, пока она не растеклась». Это не наш метод, дружищи).
Краску смывать лучше по секторам. Для удобства визуально делим плоскость на 4 части, и за раз смываем краску с четверти поверхности. Берем достаточный кусочек ваты в руку, смачиваем в смывке, и аккуратно для начала проводим по всей поверхности смываемой четверти. С ваты не должно литься, иначе затекание под малярный скотч гарантировано (как бы хорошо и качественно, на ваш взгляд, вы его не приклеили), а кроме того – не стоит допускать плескания смывки в продавленном рельефе надписи «Жигули». Ибо краска там через 5-10 секунд красиво поднимется, но после удаления таковой поверхность окажется матово-белой (подъеденной вследствие передержки), от которой впоследствии избавиться/заполировать весьма тяжело, если вообще возможно. Здесь нужно постараться поймать баланс между недостаточно/чрезмерно смывки, мне это удалось сделать уже на второй четверти вставки). Снимать краску удобнее всего круговыми движениями — она так лучше отслаивается.
Еще один важный нюанс: смывка производится чередованием «вата со смывкой»/«вата сухая»! Как только появляется прозрачная поверхность пластика – немедленно это место протираем сухим куском ваты (как вариант – куском мягкой ткани, быстро впитывающей влагу, например, фланели). Еще можно пользоваться ребром ладони как «дворником», хоть это куда менее эффективно.
Одним словом, принцип следующий: снял краску/протер насухо, одно движение сразу следует за другим. Таким образом мы сможем избежать мутных белых пятен – краска, растворяясь, оставляет белые разводы (которые, впрочем, легко снимаются последующей полировкой – если это именно развезенная краска, а не помутневший вследствие передержки смывки пластик).
Краску их труднодоступных мест, как-то: все уголки и изгибы внутри штамповки надписи вычищаем при помощи умеренно смоченной смывкой кисточки. Принцип такой же, как и в первой части Марлезонского балета – сразу за кистью идет сушка поверхности.
В итоге мы должны получить нечто похожее на фото в теме).
Первая, самая сложная часть приключения у нас позади, можно пойти перекурить, в глубине души чертыхаясь на Сызранский завод в плане «Почему, блин, нельзя было специально изготовить партию шильдов с неокрашенной вставкой, а лучше – сразу в инвертной раскраске?! Я бы таких купил сразу два. Нет, пять!»))
Идем курить.
Аминь №2.
***
Возвращаемся, довольно потирая руки – самая сложная часть работы у нас благополучно осталась позади. Однако не расслабляемся, дабы вся получившаяся красота не пошла прахом – мы прошли только половину пути к желанной цели.
Наш следующий шаг – подготовка вставки к окрашиванию. Для этого нам нужно хорошенько заполировать оставшиеся в некоторых местах молочные пятна (не врите себе, таковые один хрен остались, как бы вы не старались)). Для этих целей готовим наш набор для полировки – на кусок пасты ГОИ наносим несколько капель швейного масла, и активно растираем на куске войлока до получения зеленого пастообразного абразива. Желательно, чтобы кусок войлока был не крепко спрессованным, а имел рыхлую волокнистую структуру – для этих целей хорошо подходит, например, войлочная стелька для зимней обуви, которую можно беспроблемно найти на любом вещевом рынке в хозяйственном или обувном ряду. Волокнистость необходима для того, чтобы при полировке отходящий ворс хорошо проникал в углубления выштамповки надписи «Жигули», попутно полируя ее внутреннюю плоскость и все изгибы, в которых могли остаться последние гранулы краски. Предварительно можно пройтись по этим местам кончиком тонкой иглы или шила, только не переусердствуйте, дабы не процарапать лишних глубоких борозд.
Полировать вставку следует только на твердой устойчивой плоскости вроде стола или табурета. Ни в коем случае не занимайтесь полировкой «на весу» на ладони – одно неосторожное движение, и вставка может дать трещину (особо опасные места – это подходящие близко к краю окончания выштамповки букв, в частности – верхние грани буквы «Ж»), либо пойти паутиной трещин, или чего хуже – тупо сломаться. Не испытывайте судьбу на прочность, будьте благоразумны).
После первоначальной полировки войлоком переходим к полировке финишной – для этой цели как нельзя лучше подходит кусок натуральной замши. Как вариант – обратная сторона куска натуральной (лучше всего – прочной свиной) кожи. Для начала пользуемся пастообразной смесью ГОИ на швейном масле (используем один край замши), затем – сухой полировкой, натирая другой край замши просто куском пасты ГОИ.
Внимание! Помним про известный анекдот:
Джинн:
«- Аладдин, судя по тому, как ты трешь лампу – я склонен предположить, что у тебя нет девушки…»
Не стоит быть Аладдином, и стараться чрезмерно. Регулируйте нажим и скорость движения руки таким образом, чтобы трение не обжигало вам пальцы. Все прекрасно будет блестеть и без чрезмерных старательных усилий).
Итак, в итоге наших манипуляций вставка прозрачна как горный хрусталь, и сверкает как у кота то самое). Идем хорошенько мыть вставку и ладони от черно-зеленого налета с помощью мягкой губки для мытья посуды и неактивной бытовой химии, затем просушиваем ее мягкой тканью. Любуемся полученным результатом.
Все хорошо и красиво?
Аминь №3.
***
Осталось уже совсем немного до заветной цели. Но это «немного» не менее ответственно, нежели все пройденные предыдущие этапы. Теперь мы будем окрашивать нашу сверкающую девственностью вставку в нужные нам цвета.
Логично, что первым делом мы будем красить буквы гордого витиеватого слова «Жигули» в черный цвет. Для этих целей я купил баллончик с матовой краской, ибо в оригинале никакого выраженного глянца ни в буквах, ни в фоне я не заметил. Марку производителя и номер краски вы можете лицезреть на прилагающихся фото, однако не думаю, что это может иметь какое-то принципиальное значение. Если хотите пройти мой путь до мелочей – при покупке обратите внимание именно на тот факт, что краска должна быть матовой.
По поводу краски для фона: это весьма важный нюанс, я подбирал ее опытным путем, выбирая из образцов трех разных вариантов. Краска должна быть непременно серебрянка, причем по тону, цвету и отражающим свойствам – как светлая алюминиевая пудра. Она должна быть непременно матовая. Ни в коем случае не пытайтесь красить просто белой краской или (пусть даже светлым) хромом – в результате получите откровенный крестьянский колхоз. Будьте терпеливы, подберите краску по описанным выше характеристикам, и результат себя оправдает на все 100%.
Итак — краски есть (уже доброкачественно взболтанные до рабочего состояния стуком металлического шарика в баллоне вследствие пятиминутных папуа-гвинейских шаманских танцев с баллонами, аки с маракасами), а вставка шильда качественно отмыта от масла, абразива, жирных перстов и брызг слюны от радости созерцания.
Теперь подготавливаем вставку непосредственно к первой стадии покраски. Для этих целей наклеиваем на лицевую (гладкую) часть вставки малярную ленту так, чтобы со всех сторон выступала не менее 1-2 см. Ясное дело, что лента должна быть приклеена плотно, и не должно быть никаких перекосов и пузырей. Не касаясь пальцами внутренней части вставки, наклеиваем сверху такую же полоску ленты. Сперва постарайтесь визуально прикинуть, как она будет ложиться, и изначально выровнять обе ленты параллельно друг другу. Иначе, если клейкие части ленты сомкнутся – отодрать их друг от друга будет крайне проблематично.
Итак – вставка у нас наглухо замурована между двух полос малярной ленты. Для кошерности можете красиво и ровно обрезать их со всех сторон, только не оставляйте край меньше 1 см – велик риск того, что они могут тупо разойтись.
Дальше нас ждет филигранная работа – нам нужно аккуратно прорезать ленту по краю трафарета букв. Для более четкого обозначения этого края используем грифель простого карандаша – помните, как здорово и красиво прокрашивались через лист школьной тетради советские пятаки и монеты большего достоинства? (относится к дружищам постарше ;)
Далее вам предстоит решить дилемму — как именно прорезать трафарет. Ясное дело, что для этих целей мы используем кончик лезвия канцелярского ножа + собственную внимательность и усердие.
Резать ленту можно по внутреннему (глубокому) краю выштамповки — в этом случае буквы потеряют в объемности черной составляющей, эту роль будет выполнять светлая краска фона. Однако при таком подходе положительным фактором является практическое отсутствие опасений, что краска выйдет за край буквы. В данном случае все огрехи и неровности обрезанного края ленты загибаются и затираются внутрь выштамповки при помощи любого подручного предмета (я использовал старый скальпель).
Второй, более сложный путь – обрезка ленты по внешнему краю букв. В этом случае надпись будет выглядеть более объемной за счет закрашивания торцов выштамповки черной краской, но при этом весьма велик риск, что лезвие ножа чуть вильнет в сторону, и оставит — как порез на малярной ленте (куда под давлением из баллона запросто влезет краска), так и заметную царапину на отполированной внутренней поверхности вставки, тем самым сведя на нет все наши предыдущие старания(.
Лично я ничтоже сумняшеся выбрал первый путь в ущерб объемности черного, о чем, откровенно говоря, ничуть не жалею)
Итак — трафарет вырезан, остатки ленты из выштамповки удалены, края притерты, склейка краев проверена не герметичность. Можно приступать к покраске черных букв. Красить рекомендую с расстояния ~20-25 см, в 2-3 слоя, выдерживая между каждым из них ~5 минут. После окончания окрашивания рекомендую посмотреть всю конструкцию на просвет – может где краска не зашла в выштамповке букв в уголки и изгибы. В таком случае локально в этих местах добавить краски короткими порциями. Переливать краски не советую – долго придется ждать, когда подсохнет нижний слой.
Итак — вроде все ОК, буквы прокрашены. Настоятельно рекомендую положить вставку в хорошо проветриваемое место, подальше от прямых солнечных лучей — как минимум на полчаса. Не стоит торопиться и проверять — пальцем, на зуб, или еще как — высохла уже краска или нет. Наберитесь терпения, дайте ей хорошенько подсохнуть. Если от нетерпения смажете – так красиво, как хотелось (и могло быть), уже не получится.
Отлично: длительные полчаса мучений и желания все помацать позади, можно аккуратно отделять малярную ленту с трафарета, предварительно обрезав ее края заподлицо со вставкой. Не торопимся, отдираем методично, при необходимости помогая себе кончиком ножа (осторожно, не зацепите краску) Наиболее ответственное место – отдельный кусочек ленты в середине нижнего завитка буквы «Ж»: постарайтесь аккуратно поддеть один из краев – так, чтобы за него можно было зацепиться ногтями (как вариант — пинцетом), снимать лучше всего плавным движением до диагонали.
Красота?
Поздравляю.
Аминь №4.
***
Вновь пускаем в ход малярную ленту, и заклеиваем лицевую часть вставки – снова смотрим, чтобы не было пузырей, перекосов и т.п. Настоятельно рекомендую подвернуть ленту вверх и приклеить к торцам вставки – эти мы постараемся обезопасить себя от случайного затекания краски на лицевую сторону вставки. Проверено на личном опыте: самые коварные места – там, где выступы (в торцах и посередине). Лучше в этих точках ленту аккуратно подрезать, и хорошо загладить ногтем.
Готово?
Начинаем задувать фон светлой краской по все ширине вставки, слоями, как и в предыдущем этапе. Слоев можно сделать больше, дабы слой краски был толще и прочнее, тем самым — более стойким к внешним воздействиям и перепадам температур. Закончив красить – опять набираемся терпения, и даем краске основательно просохнуть в течение часа, а лучше – двух). После чего аккуратно отдираем ленту, и любуемся результатом.
Нравится?
Я так и думал).
Аминь №5.
***
Пара комментариев перед завершающей сборкой шильда.
Я заметил, что на внутренней части рамки присутствуют артефакты и неровности вследствие литья – это могут быть острые выступающие кромки и т.д. Эти места я рекомендую заклеить тонким двусторонним автомобильным скотчем: тем самым мы обеспечим дополнительную фиксацию вставки в рамке, + все неровности не смогут теперь тупо протереть в фоновом покрытии банальную дыру.
Сборка шильда – сущий пустяк в сравнении с проделанным объемом предыдущей работы: просто вставляем вставку одной из торцовых сторон в рамку, аккуратно изгибаем вставку, заводим второй торец на свое посадочное место, и спокойным коротким нажатием посередине фиксируем вставку в рамке. Готово!
Вам нравится результат вашей работы?
Я нисколько не сомневался, ибо «да осилит дорогу идущий»!
Теперь можно отнести кошерный шильд своей любимой ласточке со словами:
«Дорогая, ты только посмотри, что я тебе принес!
Теперь ты будешь так же красива — как в те славные времена, когда трава была зеленее, деревья – выше, люди – добрее, и воду можно было пить прямо из водопроводного крана…»
Аллилуйя, господа соратники!
Приятного пользования.
