Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Все таки знайшов точку підтікання антифризу!!!
В першій частині опису в бортовому описано https://driver.top/exp/345506 було достатньо признаків на підтікання, але нажаль проблему не переміг. Тільки зробив обновку деяких втомлених патрубків пічки та редуктора ГБО. Відверто кажучи не хотілось зривати повністю систему термостата відразу йшов шляхом меншого спротиву). А в результаті сочився тільки на ХОЛОДНУ та коли авто тривалий час стоїть без роботи. Росхід антифризу за два місяці +/-200 гр., при роботі ДВЗ на гарячу НЕ ПІДТІКАЄ, тобто знайти проблему край важко. В моєму випадку підкапував на верхню частину МКПП (збирався в ложбинці кпп, що і є орієнтир області пошуку підтікання). Далі навідував Аутоса методом нащупування пару з'єднань після холодної ночі. З' Всі з'єднання патрубків системи охолодження не трогав, там все ок, тим паче вже ревізія зроблена в Ч. 1 все герметично. Попередньо вивчав систему з' єднань та роботи системи охолодження ДВЗ 4В12. Після перегляду в мануалі та іншої інформації зацікавило одне з' єднання через ущільнювальне резинове кільце. Добратись до цього з'єднання не так просто, методом тільки нащупування ледь дотянувшись, з'єднання знаходиться під самим корпусом термостата (за огляд мовчу, взагалі відсутній ). Але вже розуміючи місце знаходження даного з'єднання, з першої змоги на осліп ледь нащупав, результат на пальцях лише вологе. ООО!!! Вже тепліше, думаю ладно вже щось!!! . Рішення нехай авто стоїть ще сутки, не чіпаю, через день з ранечку після холодної ночі ще раз провірю, вже на осліп розумів де її щупать щоб потікла моя мала))). З ранку ціленаправлено пальчиком туди а вона вже мокренька.!!! Знайшов як її задовольнити!. Звичайно я теж задоволений що на решті знайдено місце виходу ант-зу. А тепер велике питання як його замінити бюджетно менш лишніх рухів. Прикладу фото для розуміння.
Є тільки ДВА варіанти заміни сцикливого КІЛЕЧКА.
Ще добавлю третій варік який заводить тільки в ОМАНУ дивлячись на фото чи на схемы. Тобто тільки зняти впускну трубу від помпи та відкрутити два кріплення і допуск до цього кільця та заміна прокладки впускної труби. НЮАНС Сама ПОМПА облаштована зі РІЗЬБОВИМИ ШПИЛЬКАМИ які взагалі не дадуть змоги витягнути трубу між помпою та корпусом термостату.!!! (варіант №3 міф, але варто озвучити)
Варіант №1
-Злити ОР
-скинути приводний ремінь,
-відкрутити 5 болтів та демонтувати помпу разом з трубою де вийде з корпуса термостату.
В результаті + заміна однієї прокладки помпи. Міркуючи цей варік мені не підходить в сенсі не зручності зйому помпи та у зворотній установки (направки) труби з помпою або окремо, монтаж трубы в посадкове місце корпуса термостату далі установка помпи. Ця вся двіжуха в ямі під авто і це все знаходиться за ДВЗ під випускним колектором.
Даний варіант більш підходить до заміни помпи або заміни кільця разом з помпою але в край там не зручно особливо з трубою!!!
Скрін до варіанту №1, але все впритул до перегородки переднього пасажира. Вирішив зберегти нерви.
Варіант №2
-зняти АКБ,
-Скинути повітряно впускну магістраль до самої дросельної заслонки, потім повний допуск до корпуса термостата та зливаєм (викачуєм) частково охолоджувальну рідину над КПП (фото нижче),
- від'єднуємо всі патрубки з корпуса термостата та роз'єм датчика температури терм-та.
-відкручую одну сторону патрубка EGR іншу залишаю з корпусом терм-та (для вільного зняття корпуса) 2 болта.
-відкручуємо корпус самого термостату 3 болта.
Маємо вільний допуск до проблемного кільця.
Надам схеми для наглядності.
Особисто я все зважив +/- в плані до підходу заміни проблемного кільця та вибрав варіант №2 де набрав вагу за великий плюс в збереженні особистих нервів в плані вільного доступу.)))
По схемам прикинув який план дій та що потрібно для демонтажу, де стоять прокладки для заміни в монтажі вузлів системи охолодження. Прокладки одноразові, повторно ставити мануал не рекомендує, і я авторів підтримую мануалу в цьому вузлі економити на прокладочках не варто, ще раз лізти нехо.
Поміж проблемного ущільнюючого кільця (MD030764) ще потрібно замінити:
прокладку корпуса термостата 1305а324
ущільнююча прокладка EGR клапана MD149764 кутового металевого патрубка з однієї сторони ( другу не трогав разом зняв з корпусом термостата в цілях економії на фото обведу).
Звичайно ще придбав + літр антифризу Midland permatype на долив.
І так тепер накину фото об'єму роботи заради особливого оригінального кільця який коштує 3$).
Вільний допуск до системи охолодження!!!
Вузол термостату ДВЗ 4B12 в комплекті розфіксовуємо всі пружинні хомути.
На годинку тормознувся процес, як вірно злити антифриз з макс., збереженням та зручності. Було три варіанти, самий кращий нище на фото, роз'єднання патрубка над МКПП.
Єдине місце можливо підсунути тару.
Для завершення, щоб повністю вигнати рідину потрібна була допомога, а саме легенько продути повітрям систему від залишків рідини в корпусі термостата. Продував через радіатор. Врезультаті злилось 3.5 л антифризу, а інша остача залишилось в системі (нище точки зливу)
Злитий тепленький антифриз, з мінімальними втратами та який далі буде працювати! !!
Розфіксовуємо всі пружинні хомути з корпуса, зтягуєм всі з'єднання системи, далі три болта відпускаємо, корпус в руках!!!
Корпус термостата, в очікуванні на чистку та пролувку.
І прямо на нас дивитися винуватець в підкапотному просторі!
Він самий клієнт, на вид все добре.
Крупним планом, цього анального місця)
Після порівняння резинових кілець, вся різниця на фото представлена без коментарів. Час та температурні коливання своє забирають!!!
Різниця видна в загальному плані
Ну а далі, чистка посадочних місць до ідеального стану, чистка корпуса термостату особливо посадочні місця патрубків від накипу які з тривалим часом починають просачуватись. Все в зворотньому напрямку збираєм. Посадочні місця перед установкою прокладок обезжирюю, болти змазую керамічною змазкою, де притягується до ГБЦ, обов'язково обтяжка болтів ДИНАМОЮ (моменти затяжки присутні на прикладних схемах).
Прикладу скрін з мануалу посадочного місця в розрізі де з'єднується впускна труба помпи до корпуса термостату.
Останній етап, злитий антифриз проціжую через чисту ганчірку для профілактики, і назад в радіатор, ще доливаю рідний + свіжого літр Антифризу, розширювальний бачок майже повний до верха (до злиття рідини бачок був майже порожній). Прогрів ДВЗ до відкриття термостату на великий круг системи охолодження щоб поганяло всю систему та вигнало лишнє повітря з системы охолодження.
Після охолодження системи, та виходу повітря, антифриз повністю заповнив систему, термостат закритий, в розширювальному бачку охлаждайка просіла чотко на ВІДМІДЦІ FULL і це добре.
Використовую тільки представників Midland permatype G12+ карбоксілатний
Нарешті питання остаточно закрите з підкапуванням антифризу яке не давало покою з постійними оглядками на бачок, за одно проведена повна ревізія з системою охолодження в двух моїх частинах записів в бортовому журналі.
Можливо кому буде корисна інформація, чомусь в просторах інтернету, форумів та в рашиків (drive2) інф-ї на заміну кільця впускної труби охолоджувальної рідини в ДВЗ 4B12 взагалі відсутня! . Тільки часто траплялася інфа з 3-х літровими V-образними бенз., двигунами Pajero Sport / Wagon часто трапляються подібні історії в тривалими пошуками втрати охолоджувальної рідини, там система побудована ще й на двух кільцях MD030764 )))
А то мені все хочеться його зняти та почистити. Чи може не варто¯\_(ツ)_/¯
Взагалі між промивкою 8-9 тис, км (і то на газу) він вже покривається сажовим нальотом, якщо тривало не промивати, обростає сажа по стінкам. Взагалі рекомендую для профілактики одним махом промивати ДЗ, ЕГР, ДАД від нагару (нальоту) раз в 20~30 тис., км., тим паче це все стоїть на впускному колекторі.
А взагалі нещодавно все таки вирішив заглушити ЕГР, хоча довго сумнівався але толку з нього по суті ніякого, єдине росхід збільшиться біля літри на 100 км, але двигун все таки тільки дихає свіжим повітрям, відповідно стає бадьорим (але це не ціль заглушки).
Я ще ні разу не дивився, все збираюся.
Собі глушити точно не буду, бо трохи цікавився і витрата пального наврядчи збільшиться, а температура в циліндрах точно зросте. Якщо глушити то і прошивку блока двигуна потрібно ставити без егр.
Отож по цьому поводу також себе стримував з глушіння промивав і все ок. Блогери з ютуба гарно розповідають, також зондіровав почву про EGR. Але маленький нюанс, це більш мова іде про ДВЗ макс., 5 - ти річної давності як і появились ці ютуб бізнесмени на рекламах (підвожу до загальної маси, є толкові, нажаль мало та рейтинг за малий щоб натрапити на корисних ) де взагалом на свіжих двигунах EGR більш прошитий та прив'язаний до ДВЗ, відповідно в мозгах підвязано ряд інших сенсорів впускної системи егр, та ВЗАГАЛОМ, всім зрозуміло новітні двигуни більш виготовляють в цілях спрощення, економії металу та т., п., і більш розробок на екологію щоб на вихлоп виходив під ароматом весни відповідно за ці технології накручують ціну $. При ампутуванні EGR, чи клапана адсорбера в свіжих ДВЗ буде вплив на зменшення його ресурсу і як ви кажете на вплив температури. А минула категорія старших двигунів 4B11, та 4B12 вийшли з конвеєра як років 15 тому, по статистиці вже провірено що вони себе зарекомендували як надійними та ресурсними до 300 т, км (загальна оцінка в часі експлуатації), в яких тільки попали в період впровадження системи EGR. Більше того, правда Аути 07~09, до рестайлові з ДВЗ 6B31, 4B12 (за 2.0 не вкурсі) в треті країни взагалі поставлялися без системи EGR так на замітку, можливо там чуть інша прошивка ЭБУ, але конструкція ДВЗ нічим не відрізнялась о крім еко-моментів!!!
Розмовляв з толковим діагностом Mitsubishi де іноді допомагає в цій свері вирішувати питання зі своїм Аутом, в Києві, його відповідь конкретно 4B12 (в моєму випадку).
" ДВЗ в тій категорії що система EGR або клапан адсорбера взагалі майже не впливають на роботу двигуна (те що описали в коменті, тим паче) тобто що EGR Є в системі, що його Нема конкретно на РЕСУРС ДВЗ не впливає, єдине це збільшення заявленого росходу, (а навпаки ще з більшим ресурсом ДВЗ негативно впливає система егр)". Тим більше ресурси не маленькі за ці 12~15 років. Відповідно в БЛОЦІ управління (ЕБУ) також прошиті НЕ пріоритетній формі до роботи EGR порівняно як на СУЧАСНИХ ДВЗ при якійсь несправності системи EGR відразу вилізе ЧЕК, і бажано вилікувати проблему буде гірше) тобто стареньких двигунах дані вузли працюють просто в механічному порядку.
Навіть у випадку 4b12, чи 11 якщо клапан ЕГР взагалі не чистився ніколи і весь в нагарі, може просто не в змозі відкриватися на впуск на домішування відпрацьованих газів ( де вкращому випадку і цього моменту не зрозумієте з тривалим часом ):
А в гіршому може з відкритим кл-ном, або не щільно притягнути через нагар, починає страждати ХХ, також можете не відчути спокійно їздити. (Як приклад)
І при цьому ЧЕК НЕ висвітиться що є якась проблема з РОБОТОЮ сист EGR Outlander XL. В крайньому випадку вилізе ЧЕК про проблему живлення EGR в сфері електропроводки в замикання і це усьо.
Відразу попереджу нікому свою думку не нав'язую та не закликаю займатись глушінням EGR, бачу сенс глушити в тому випадку коли ВІН дійсно заважає нормальній роботі ДВЗ це моє особисте бачення на дану тему!!!
А заглушив на своєму Ауті по причині із - за клапана EGR, почав рости процент корекції в "плюс" бідна суміш, заглушив ВИРІВНЯЛОСЬ. Від нього пользи ніякої моє рішення заглушити і забути. Тим паче в нашому випадку 4b11/12 прошивати на євро 2 із - за клапана EGR це міф викид дурних коштів нічого не впливає взагалі. Прошивається на євро 2 в тому випадку коли ампутується каталізатор тоді відповідно логічно заглушити EGR.
А Вам раджу промити клапан обов'язково якщо ніразу не промивали, та обов' язково потрібно замінити металічна обжимну прокладку клапана EGR.
Та я нічого не говорив за прошивку евро2, просто з відключеним егр.
При штатній роботі клапана EGR який домішує долю мертвого повітря ( яке в зворотньому напрямку з вихлопу потрапляє в впуск через клапан на певних оборотах ДВЗ). А коли при відключені EGR ця доля мертвого повітря змінюється на на свіже повітря із киснем, тобто циліндр вдихає на повний об'єм кисню на впуск. Відповідно ДК (датчик кисню), він постійно стежить за стехіометрією по ньому ЕБУ робить корекцію +/- % та готує порцію палива на цей об' єм кисню що потрапив в циліндр.
Ось і ця незначна потужність зростає на цю долю свіжого повітря на заміну мертвого брудного повітря, який би добавила б система егр з гарячого вихлопу в впуск в штатному режимі на догорання оксиду
Взагалі для експеременту в пошуках підсосу ГЛУШИВ ЗА 2ХВ., не знімаючи EGR Взагалі (нічого не трогаючи з вузлів).
З блока викрутити 4 вінтіка пасатіжами висмикуєм шток який штовхає цей клапан, все клапан постійно закритий, та сам ЕГР фіктивно працює). А якщо на завжди краще зняти промити посадочне місце клапана та витягнути шток. Те саме що стоїть глушилка.
А росхід по різному може підрости і кого залишається на місці в кого трохи збільшується, але це відносно, томущо в замін це відчутно. В мене при замірах вийшло десь біля +700гр, на 100 км, але це тільки один замір по бортовому, для ствердження потрібно декілька разів на повний бак для відсічки і так декілька замірів.
Підкажіть ще, клапан egr якщо знімати і чистити то там тільки одну металеву прокладку потрібно замінити, чи щось ще?
І потрібно тільки клапан чистити, чи й трубки що до нього йдуть від випускного колектора?
Та детально промиваєте клапан EGR.
Та датчик абсолютного тиску також заодно промийте де відповідає за розрідження повітря в колекторі (впливає на роботу ДВЗ). Стоїть на впускному колекторі впевнений у вашому випадку загажений парами з егр.