Установка люка Hollandia 300 deluxe medium

Попалась мне на глаза запись на драйве про установку люка в сид, всколыхнулась подзабытая мечта идиота…
В итоге на следующий день был куплен люк Hollandia 300 deluxe medium. Цена оказалась неожиданно приемлемой. Модификация large, по некоторым отзывам, не станет из-за несоответствия кривизне крыши, да и не было такой в наличии.

Что имеем:

Люк с электрическим приводом, стекло сдвигается вверх, над крышей. Меня это более, чем устраивает, так как сидел в сиде со штатно установленным люком — обшивка крыши очень низко — некомфортно.
Единственный момент — хотел менять поперечины, теперь буду тщательно подбирать новые по высоте, так как могут потом не стать велокрепления.

Возможен режим проветривания, режим полного открытия.
Открывать можно хоть по миллиметрам. Коротким касанием люк полностью открывается/закрывается, удерживанием кнопки — регулируем открытие. Есть программируемая память на два положения.
Самая полезная функция — при выключении зажигания люк подает сигнал, если не поступило команды оставаться открытым (нажатие на клавишу), люк автоматически закрывается через 3 секунды.
Время открытия/закрытия — около 2-3 секунд

Особенность люка — он не имеет дренажных трубок, в отличии от штатных. Но сколько ни гуглил — не увидел, чтобы у кого-то возникали проблемы. Эти люки в конце 90х устанавливались даже европейскими автодилерами в автосалонах на новые авто. Резинку люка также можно найти, есть ее партнамбер. Судя по отзывам, служит она 5 лет минимум.

Что нужно для установки:

1. сама упаковка, которая является и шаблоном внутри салона.
2. инструкция, которая также является шаблоном снаружи крыши.
3. лобзик или специнструмент, которого почему-то нет на просторах родины :( но есть во всех роликах на ютубе
4. пилка для лобзика — брал самую дешевую нонейм из китая, под чистый рез металла толщиной 1-3 мм
5. болгарка — так как нужно резать усилители крыши. Диск лучше брать потоньше.
6. малярный скотч. Катушки в 50 метров мне хватило и еще немного осталось.
7. большая тряпка (в моем случае — штора), чтобы уберечь салон от окалин, летящих из-под диска болгарки
8. целлофан для застилания салона в момент резки лобзиком
9. Нож (типа для бумаги, строительный) для резки оббивки крыши
10. аксессуары для подключения проводки.
11. Сверли и дрель/шуруповерт. В инструкции — сверло 3 мм, я брал 8 мм
12. Три болта с гайками под размер сверла, длиной не менее 50 мм, я брал 120 мм.
13. Герметик. В инструкции он не указан, но много видел в роликах, потому купил термостойкий прозрачный герметик-прокладку.

С какими проблемами я столкнулся:

1. При сверлении отверстий для позиционирования нижнего шаблона попал в усилитель крыши, причем в его изгиб. Сверло ушло в сторону. В итоге просверлил не совсем по инструкции.
2. При прикручивании нижнего шаблона нужно перепроверять его позиционирование — расстояния по краям обшивки. Шаблон на двух болтах дает люфт более 1 см по диагоналям
3. Люк старался максимально сместить вперед, ближе к плафону. Но еслибы сделал разметку всего лишь на 1 см назад, не пришлось бы резать передний усилитель крыши. Этого я знать не мог.
4. При вырезании обшивки ножом изнутри срезал провод антенны магнитолы. Какого черта он там делал — непонятно. Он почему-то шел по правой передней стойке, делал петлю на крышу и уходил обратно к средней стойке, затем шел по краю оббивки к антенне. Провод приклеен к оббивке. Вот петлю-то я и срезал. Справа аналогично идет по диагонали от стойки провод к заднему плафону. Ему повезло — его я не срезал.
5. Задний плафон надо переносить или выбрасывать. Я перенес. Металлическое основание оторвал от родного куска обшивки, в него вклеил основную часть плафона, все это вместе вклеил на новое место изнутри, предварительно вырезав окошко. Окошко вырезал, приложив вырезанный под люк кусок обшивки.
С вырезанного куска оторвал проставки и подклеил вокруг нового места посадки плафона. От обшивки до металла довольно большой зазар и если этого не сделать, при нажатии на плафон потолок будет пружинить.
6. Самое неприятное — резка усилителей болгаркой. Делать это нужно из-за того, что иначе не станет нижняя прижимная рамка. Пришлось заклеивать все малярной лентой, завешивать тряпкой. Та дрянь, что летит из-под болгарки, прожигает два слоя малярной ленты, потому спасает тряпка, зафиксированная скотчем. Тяжелее всего резать задний усилитель — надо резать вплотную к обшивке, при этом невозможно нормально ограничить тряпкой пространство. Передний режется быстро, в три касания.
7. В инструкции, кажется не указано (или не заметил), но при одевании прижимной рамки нужно обязательно наружу расправить пластиковую трубку, в которой ходит трос. Я этого не сделал и после обжима рамки снаружи, спереди по центру на люке был зазор — деформировалась окантовка. Пришлось снимать, муторно отдирать уже застывший герметик. Кстати рамка одевается своеобразно — нужно приподнять заднюю часть люка над крышей — тогда рамка зайдет за передний край люка, его механизм привода. И не забываем про трубку!
8. При установке люка не заметил, что инструкция требует зазор между люком и металлом крыши в полтора мм. Пришлось дорабатывать напильником. Кстати, резать крышу надо по внешнему краю линии шаблона. Есть резать по линии — люк не влезет.

В итоге люк стал отлично, снаружи отцентрован с точностью до 1 мм, внутренняя обшивка стала немного коряво, позже переустановлю. Связано это с опорной планкой в районе кнопок — думаю, направляющая в нее неправильно уперлась.
Что порадовало — внутренняя накладка закрыла надрезы обшивки болгаркой, которые почти неминуемы в случае резки заднего усилителя крыши.
Провода питания подключил к блоку предохранителей, установил внешние предохранители 15А (шел в комплекте) — на провод от зажигания и 20А — основное питание.

Потрачено на установку 8 часов. Был бы инструмент для резки металла, как в роликах на ютубе — сэкономил бы час-полтора при резке усилителей.