Обгонная муфта и ТО генератора, ролик натяжителя главного приводного ремня, муфта компрессора кондиционера. Часть 2

Итак продолжим.
Для ТО генератора была куплена муфта INA 535001210 которую и отдал вместе с генератором в кантору которая занимается стартерами и генераторами.

Правда меня смутил другой номер на самом подшипнике (после ГРМ который не подошел боязно мне) но размеры все совпадали. ТО сделали часа за два. Была сделана диагностика на стенде, мойка корпуса, замена муфты INA 535001210, переднего и заднего подшипников KOYO 63032RSC3 IKA 882130 (какой из них какой не скажу), вставка подшипника генератора CARGO 139929, контактная группа и ее колпачок IKA 120390. Щетки не менялись так как старых еще на одну контактную группу хватит. Подшипники не гудели но шуршание сухой обоймы было.

Ролик натяжителя ремня также приехал. CAFFARO 500252. Подшипник стоит NACHI. Как видно по фото, в центре есть канавка. Натяжитель состоит из двух половинок. Между ними вставляется подшипник и все это заклепывается. Все стало на место бес проблем.

Ну а теперь компрессор кондиционера. При прокручивании муфты ощущался люфт.
Немного теории. Есть два типа компрессоров. С постоянным приводом и подключаемым. Подключаемый — это когда есть эл. муфта, срабатывает втягивающее реле и соединяет шкив с валом компрессора. У нас именно с постоянным приводом, то есть вал компрессора крутится всегда. В приводах компрессоров любого типа присутствует деталь — срывная пластина. Ее задача предотвратить обрыв ремня в случае заклинивания компрессора. В нашем случае это реализовано в виде резинового демпфера приклепанного к шкиву и фигурной пластины которая надевается на демпфер. В центре пластины фланец с шлицами который надевается на вал компрессора. То есть в случае клина вала, пластина сомнет ребра резинового демпфера и сама также деформируется . При этом шкив будет крутиться дальше. Он сидит через подшипник на корпусе компрессора. Если есть люфт в этом узле, значит пластина сидит на демпфере уже не плотно. Обычная причина клина или тяжелого старта компрессора — превышение давление в контуре что может быть вызвано закачкой большего количества фреона чем нужно. Вот именно для этого в тех девайсах что стоят на станциях обслуживания кандеров, есть веса внутри.

Есть несколько вариантов ремонта. Меняем компрессор, меняем муфту в сборе, меняем только демпфер или еще и пластину. Я заказал комплект фирмы Santech MT2380.

Нужно розклепать то что есть и приклепать новое. Заклепки в комплекте.
Процедура замени всего этого проста но есть нюансы. Снять муфту можно на машине но геморойно. Я сначала открутил болт который крепит муфту к валу и решил снять пластину. Она то снимается просто но места мало и нужно поддевать именно с двух сторон. Шлицы не дадут просто снять. Я поддевал с одной стороны. Это была моя ошибка и я погнул пластину. У нее специально сделаны разрезы по углам чтобы она легко деформировалась. Но шкив с корпуса вы не снимите не сняв кольцо которое его фиксирует и сидит в пазу. Потому советую сразу как открутили болт муфты (я ремнем фиксировал шкив от проварачивания) открутите три болта крепления компрессора и опустите его вниз. Шланги дают возможность опустить агрегат и свободно работать с ним.

Скажу честно. Я не ставил новые детали. Нужно понять в каком состоянии сам компрессор. Я просто обстукал/обжал пластину чтобы она плотно села на демпфер.

В данный момент все собрано и работает.

P.S. Но блин, одно делаешь, а другое ломается. Вчера и у меня обломался кончик масляного щупа.