LCD-приборка. Она просто обязана там быть.

Таки да, LCD-приборка просто обязана быть в этой машине.

Нашлась приборка в достойном состоянии, полностью рабочая, за что спасибо ALEKS87-LCD. Приборка пока что без всех датчиков, но то дело поправимое, ибо датчики можно подключить и всё начнет работать правильно.

Вооружившись инструментами, разобрали пластик вокруг приборки, стрелочную выдернули и отложили в сторону как эталон работоспособности лампочек. Начали ковырять проводку. Оказалось, что по всем признакам (по изоленте на всех проводах, которые нужны для LCD-шки) LCD-шка уже стояла, но, видимо, вернули стрелочную назад, то ли перед продажей, то ли по какой-то другой причине — ну то такое, не в этом суть.

Взяли 26-контактый штекер от диагностического разъема и вперёд, используя всем известный мануал с просторов инета. Сразу хочу поделиться информацией для тех, кто планирует себе ставить этот девайс: кроме того самописного мануала, нужны ещё цветные электросхемы, ооочень не помешает немецкий мануал по ремонту LCD-шек, ссылку давать не буду, кому надо — гуглите по запросу "lcd prüfanleitung". Также понадобится умение читать электросхемы и понимать их, либо друг-электрик, т.к. работы там много и всё непонятно. А для немецкого мануала еще и надо знание немецкого языка (сюрприз-сюрприз). Текст из мануала не копируется, единственный нормальный вариант — распознать на компе и заткнуть в перевочик. Я же залил мануал на телефон, докачал в переводчик немецкий язык, поставил распознавалку и достал из уголков сознания основы немецкого языка…

Врезку проводил параллельно, так, чтобы можно было всегда вернуться на стрелочную приборку. Следуя мануалу, соединяем необходимые провода. Подключаем, смотрим, всё классно, всё работает. Но тут начинаются нюансы. После самодиагностики самой приборки начинают сходить с ума показатели тахометра (на заглушенном моторе!). Оказалось, проблема в том, что когда ей не хватает напряжения, приборка не понимает ничего вообще, так что все операции проводите на заряженном аккумуляторе!

Идем дальше. Нарисовывается вторая проблема: постоянно горят лампы самодиагностики. А с чего бы им гаснуть? Дело в том, что у меня в проводке для диагностики черный 8-контактный разъем, а в приборке — 26-контактный синий разъем. Выкручиваем из старой стрелочной приборки блок с лампами, перекидываем в LCD-шку, но это не решает проблемы, понятное жело, ведь приборка и блок с лампами вообще независимы друг от друга. Ездить с постоянно горящими лампами — та я бы умом тронулся, оно меня раздражает. Отпаять пару контактов на экране — не выход, там всё очень замудрено, можно шото спалить.

Берем на разборке еще один синий разъем на 26 контактов и начинаем курить схемы… Сколько было продумано мыслей, цігарок выкурено и выпито кофе… Покурив схемы приходим к выводу: часть ламп гасится минусами. Берем дианостико-разъем, смотрим по схемам на какие контакты надо подать минус, скручиваем и цепляем на массу. Вуаля! 4 из 6 ламп гаснут, остаются гореть только лампа стопаков и лампа габаритов/основных ламп. Может кто-то будет так же как и я мудохаться — запоминайте, лампа контроля габаритов гаснет, если на неё подать минус, а лампа контроля стопаков — если на неё подать плюс. Если они не гаснут, значит вполне возможно, что надо подать на 14 контакт разъема дианостики "+", я если честно, уже не смог запомнить, шо и куда подавать, но схема и память вроде как не изменяют мне.

Короче говоря, прицепили провода — и контрольные лампы погасли, мы их обманули. Прикрутили блок с лампами и подсоединили его к штатной проводке — теперь контрольные лампы продублированы, но реально работают — только те, что в отдельном блоке, а что поделать? Покупать новую проводку за 200+ евро под АКПП и LCD как-то меня жаба душит, даже если ей объяснить, что проводка новая и стоит своих денег.

Казалось бы, что еще надо?! Ну раз на приборке есть указатель переключения передач на АКПП, а у меня АКПП и "прибивать гвоздями" показания на постоянный "D" — ну, блин, ну это ж не должно так быть…

Начинаем искать штатный разъем — нету, даже и намёка нет. Смотрим в схему — там есть распиновка, всё делается просто, надо всего лишь врезаться в проводку селектора АКПП. Снимаем селектор. Внутри селектора творится ад и мусорка.

Чистим, моем, смазываем токонепроводящей силиконовой смазкой, собираем, на глаз выставляем, прикручиваем, попутно врезаем 4 провода. Вернее, не врезаем, а разбираем штекер, и просто цепляем параллельно по одному проводу на контакт, всё закрываем резиночками — как и было, ни грамма колхоза :) Тянем 4 провода в салон, всё попутно перематываем, изолируем и садим на два двухконтактных китайских штекера внутри салона, чтобы можно было на всякий случай селектор выдернуть и безболезненно вытянуть. Протянули, цепляем провода к проводам на основном приборочном штекере строго согласно схемы! Там сложного ничего нет, просто надо немного подумать мозгами и не спешить!

Проверяем и наслаждаемся результатами работы. Что имеем в итоге: из неработающего функционала — неверные показания давления масла (кроме аварийного), т.к. нет датчика, неверные показания скорости, т.к. стоит датчик скорости непонятно от чего, и странно ведущие себя датчики топлива/температуры, с ними будем разбираться отдельно.

Чуть не забыл, в самой приборке есть функционал входа её в режим диагностики, в котором она выводит коды ошибок по самой себе, для этого надо 13-й (если мне не изменяет память) контакт поцепить на массу, затем она покажет коды ошибок в поле для отображения скорости.

Проехав 200 км днём и 200 ночью, могу сказать, LCD — это не просто ништяк из разряда "жирок", она действительно смотрится красиво, глаза не напрягает и вообще она крутая!

Почти две недели работы (потому что после основной работы есть буквально 2-3 часа, чтобы поработать в гараже), масса усилий и кофе — и она стоит в машине так, что даже в подторпедном пространстве не видно, что это какой-то колхоз и её раньше тут не было.

P.S. И пробег на ней — меньше 300 тысяч! :-D