ГБО на Иксы. Общие вопросы. Плюсы-минусы. И как с этим жить.

Судя по комментам, многих людей до сих пор терзает неопределенность — ставитьне ставить, что и где ставить, как потом обслуживать.
Мое мнение — гбо быть в QR/MR движках. Но с умом. Как уже писал — загибается гбо только у ленивых, жадных и глупых. Грубо? Но, ведь, так и получается.
ГБО — чтоб экономить? да! но не жмотить! Зачем фильтр подороже, можно же поставить "бочку" за копейки? — ну, сколько она стоит, так она и фильтрует. Жалко 10 баксов на проверку зазоров? Компрессия же в порядке! — Когда компрессии не станет, будет уже поздно — это прогар. Кроилово ведет к попадалову!
Вся инфа, абсолютно вся, есть в нэте. Чего-то не знаешь — всегда можно найти или спросить.

Знаю человека, на QR прошёл 350 тыщ на газу. Знаю, что до 250ткм на газу, регулировал зазоры он 1 раз. Контролировал систематически. И многих, которые прошли порядка 100 тыщ.
Так же читал Мицевский форум на предмет вариатора УОЗ и "капельницы", и там тоже люди наматывали оооочень много тыщ км.

Итак…
Подбор
1. Газомозг — чем больше настроек, тем лучше. Совсем простенький не стоит, супер-пупер тоже будет лишним. Скажем так, если он поддерживает автоадаптацию и коррекцию по ОБД — уже неплохо.
У меня Stag-4 QBox+. Хватает с головой.

2. Редуктор — в идеале, должен выдавать до 1,5 мощности машины для избежания провалов газа.
У меня Tomasetto Artic AT-09, до 160лс. Иногда есть провалы — нужно плавнее нажимать. Что на слуху — KME Silver TUR или S6 — даже для 2.5 будет хорошо.
Переход на газ лучше ставить на 50 градусов, тогда он нормально испаряется в редукторе и не портит прокладки.

3. Форсунки — лучше скоростные. Не надо Кейхин, зачем, но стоит брать то, что будет работать так, как надо и долго — Hana Green, Alex Barracuda — хороший середняк по цене с очень неплохим ресурсом, но неремонтопригодные. И лучше одиночные (Single) для минимизации длины шлангов (мах близкой врезки во впуск — мне снимали впускной коллектор), лучше и быстрее прогрев в холода, эстетичнее — все эти миллионы километров шлангов под капотом совсем не в + ни глазу, ни рукам, если надо куда-то залезть. Будут чуть дороже планочной версии.
Ходит мнение, что форсунки должны стоять вертикально. Горизонтально быстрее загаживаются.
Уделите внимание, как установщики убирают стружку от сверления впуска!

4. Баллон, клапан"поплавок" — однозначно, чем больше, тем лучше. Идут разные габаритами, потому надо смотреть высоту. Мой Грингаз на 72л стал как родной. В городе, вместо запаски, баллон герметика Ликви-Моли. На дальняк — в идеале, прикупить докатку (до 100уе, от Лифа отлично подходит), полноразмерка хавает очень много пространства.
Что сказать… ездил в Карпаты, пересечёнка, камни, вверх на Драгобрат… Ездил на дальняк — ни разу не пробился. Жалел, что брал полноразмерку. А вот жена на второй день после моего ухода на работу, поймала нефиговый болт=)
Клапан с отсекателем — маст хэв! Газ ОЧЕНЬ подвержен температурным расширениям — нужен ограничитель и запас на расширение. Да, баллон спрятан на месте запаски, а если есть звукоизлоляция, она же термоизоляция, то еще круче, но всегда есть шанс рвануть (без клапана) в самом слабом месте — резьба. А с учетом того, что народ любит забивать баллон по самое небалуй, при этом еще и покачать машину… типа больше влезет, и поставить до следующей поездки… может обернуться очень неприятными последствиями. Такое можно делать только если вы сразу куда-то едете, настолько, чтоб был хотя был 10-15% запас объема на расширение. У меня 72л, залазит 67л, это всего 7% запаса. Отсекатель не отрегулирован изначально, проверяется опытным путем, и потом просто подгибается у установщиков по желанию. По сути, если просто, его конструкция сравнима с туалетным поплавком))))
В т31 становится, мах, по-моему, на 54л. При этом саб обычно лежит в углу, либо мостырят где-то — надо смотреть бортовики людей.
Так же не стоит брать БУшные баллоны. Никто их не опрессовывал, и вы тоже не будете, ведь правда? а он внутри мрет! Кстати, с завода в них тоже есть, порой, немало окалины. Потому, не мудрено, если фильтр на редукторе в скором времени забьется, и его придется менять. У меня было так уже через 5 первых тыс км.
Авария. — Тороидальный баллон имеет очень высокую жесткость, клапан находится внутри "бублика", потому, куда скорее никого не останется, чем он взорвется. Иное дело — магистраль от него.
Обычный цилиндрический баллон не упоминал даже — нет смысла, никто его не будет ставить.
Клапаны ставьте и на редуктор и на баллоне такое же должно быть. В случае травли газа из магистрали и резком падении давления, они запираются. У меня под домом (15эт) так на свежей камрюхе из под капота вытравило весь баллон. Вызвали пожарников, приехали, посмотрели, и уехали. Хорошо, никто не бросил окурок. Владелец камрюхи ставил бы окна в квартир 400-500. В 30 метрах напротив такой же дом :) (да, муравейник)

Тест баллона. Учтите, это с ВНУТРЕННИМ расположением клапана!

5. Фильтр — о фильтрах жидкой фазы ("шайба" в редукторе) говорить нечего — там стандарт "по заводу". А вот паровой фазы — интереснее, и куда важнее, в особенности для не очень дешевых форсунок. ИМХО — считаю все эти дешевые бочонки с бумагой, булпреном, или еще какой-то мочалкой внутри — омном с большой пропущенной буквы. Сколько стоит, так и фильтрует. А с учетом, что его вечно ставят раком, то тяжелым фракциям еще проще идти дальше, по сути, сводя работу и смысл фильтра к нулю. По бумаге — знаю случай разрыва фильтрующего элемента внутри, и блокировки газовой магистрали. Само собой, на газ такая машина переходить не будет — и понеслааась — едешь на диагностику, роют-копают, платишь дополнительные бабки за то, что сэкономил…"сэкономил". ОЧЕНЬ советую фильтра с отстойником, они есть разных типов. У меня Alex Ultra 360. Конструкция такова, что газ, заходя в фильтр сначала идет вниз, где тяжелые фракции сразу падают, а та мелочь, что не падает, летит вверх под "капюшон", и через фильтр на выход. Считаю такой путь максимально эффективным из всего, что видел.
+ Вход-выход можно ставить под любым углом, а не как на бочках.
В видео, конечно, приукрасили с количеством "конденсата".

Смена фильтров. ИМХую — не понимаю людей, которые ездят куда-то, чтоб им поменяли фильтра. Тратить больше времени, тратить бабки за элементарную работу, тратить топливо на дорогу… Закрутил баллон, потушил сигарету, если вы зависимый, взял шестигранник, приоткрутил винтики на редукторе, спустили оставшийся в системе газ, открутили полностью, достали старый, дунули на посадочное место, поставили новый, убедились, что резинки верно положили, закрутили. Алекс — взяли отвертку или трещотку, открутили фильтр, взяли шестигранник, открыли крышку, посмотрели сколько там какашек осело, поохали, какой хреновый газ=), поставили старый, если он ок, или новый картридж, и всё на место. Еще раз убедились, что все закручено, открыли баллон, завели машину. При первом переходе машина может заглохнуть, это норм — пропан не успел дойти до цилиндров по пустой системе. 5-10 минут и сэкономил на вкусняшки домой.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ закручивать винтики, и перепроверяйте — я забыл раз докрутить на фильтре редуктора три, открыл баллон — начало травить громко, быстро закрутил винтики (почему не баллон?), и поехал. Но после стоянок пахло газом. Оказалось, при первой протравке выдавило резиновое колечко, и образовалась щель. Потихоньку продолжало травить. Вытравило, в итоге, треть баллона. Будьте внимательны!

6. Вариатор УОЗ и "капельница". Да, у нас нет гидриков, и выпуск подвержен излишней тепловой нагрузке в силу более длительного горения пропана из-за ОЧ в 105-108 — надо поставить угол зажигания наперед для более раннего поджига смеси. ЭБУ и ДД обычно работают мах до ОЧ 98, при этом выход на бОльшее ОЧ у ДД — долгое занятие. Его дело — вахтить и поджидать детонацию, которой, кстати, НЕТ на пропане. Сравните разницу между 92 и 98 бензом, тут такая же фигня. Потому нужен вариатор. Но беда в том, что втулить его могут, а настроить правильно — редко кто. Обычно ставят +6 градусов в ряд. Это бред. Он должен настраиваться ТОЛЬКО в движении по МАФ (ДМРВ) или осцилографу. В ином случае, сразу прекращайте процедуру. Можно так же настроить на диностенде, если не дорого будет. Сам себе я ставил по жопомеру.
Как настраивать — очень часто есть на сайтах производителей вариков. Нет смысла настраивать вариатор с оборотов, с которых двиг переходит на бенз (3,5-4тыс). У меня стоит Микролуч. Поддержка работает, отвечает на вопросы, хорошо. В России есть своего производства — 60-2 и Тритон, есть стаговские, и прочие-прочие.
Капельница — ересь сивой кобылы. Смысл в том, чтобы медленно капать…КАПАТЬ, КАРРРЛ! с бутылочки через трубочку жидкость в цилиндры для охлаждения клапанов. Во-первых, вы себе представьте количество циклов(оборотов) двигателя, и КАПАНИЕ с одной трубочки на все цилиндры. Второе — форма впускного коллектора — на 10 лансерах, например (что я вычитал на их форуме), такая, что все эти капельки собираются в уголке. "рукалицо".

Что-как

Настройка

Микролуч

60-2. Мудрёно, однако…

7. Заправочное. Куда хотите. За лючком эстетичнее, но чуть дороже. При этом проследите, чтоб заантикоррили место врезки. В бампер и под ним — вечно грязное, а в случае дтп в зад… ну, такое… мне СТОЯЧЕМУ 2 раза под бампер заезжали тормозящие. Переходники не забывайте на АЗС, а заправщики только будут рады — продают их потом.

8. Хомуты/шланги. Вроде бы ерунда, ннно нет. Червячные хомуты нежелательны, они не играют от температуры, как это делают пружинные — как у нас стоят с завода практически везде под капотом. Круглый год, особенно зимой, червячные допускают протекания и течи антифриза (обычно шланг подачи антифриза на редуктор, увидите характерные высохшие следы цвета вашего антифриза) — надо поджимать. Если пережать, может порезать шланг. При том, если всмотритесь, как ни крути, червячные не обжимают круг — в месте болта обычно есть небольшая складка. Потому ОНЛИ пружинные, и забыли навсегда о частых разговорах о течах антифриза на (из-за) гбо.
Учтите, что ПОСЛЕ червячных пружинные ставить есть некоторый геморр — надо обрезать продавленное место после первого, и чтоб шланг не был уже старым, а все еще эластичным.
Сами шланги лучше ставить получше:) грингаз, Паркер, … Смены систематичной нет. Смотрят на глаз и нос. Шланги со временем дубеют, резина может трескаться. В таком случае смену произвести незамедлительно. Так же постепенно они прованиваются — подешевле — быстрее, подороже — медленнее — смена по желанию носа.
4года грингаз — вопросов 0.
Ещё — смотрите места, где шланги прилегают к металлу. В любом случае, есть вибрация, и они натирают.
Да и лопнуть может в один прекрасный момент — устают ( как у Виталика мосты в Киеве:) ), и хорошо, если в момент затяжки, а не в пути (в этом случае, виноват будет только владелец авто, само собой)

9. Свечи. ПБ смесь требует более сильную искру для поджигания, что напрягает катушки. Потому лучше брать иридий, платину. + к этому никель менее устойчив к более высоким температурам в камере сгорания, и зазор уходит порядком быстрее. Беда в том, чтоб не попасться на подделку — будет обидно. Примерно так было у матери. Взял Денсо Iridium Power, через годик ( в год она наматывает 3 тыщи всего), машина перестала переходить на газ. Ватафак… перерыл и поменял немало чего. Хотел сам диагностировать, то батарея ноута приказала жить, и в самый важный момент он дох. бесил) Короче, поехал, отдал за диагностику 250грн — сцуко, свеча. Мастер накинул пару витков изоленты на изолятор, и все заработало как часики. Поставил Мобис никель, буду раз в год-2 менять по нужде. У меня такой же Денсо пашет 40+ тыщ уже. Так что, как попадешь. И да…расход от них не падает, по крайней мере, заметно, но машина сутра заводится с пол оборотика ключа, в отличие от никелевых (все потому же — в цилиндрах не бенз, пусть он и доливается, а ПБ). Зазор до сих пор как был — щуп не показывает увеличения, так что в перерасчете на ресурс, они более дешевы, чем никель.
www.drive2.ru/l/454612599909122392/

10. Масло. ПБ при сгорании не оставляет столько гари как бенз. Тупо сгорает практически чисто, не засирая двиг + нет свинца и серы в воздухе, остаются вредные соединения азота, водяной пар, и еще чето несущественное. Потому ваши суперкрепкие масла на газу не нужны, более того! — ОНИ будут гадить в моторе. Чем выше зольность, а она тем выше, чем выше щелочное число, тем больше отложений при угаре масла.
Масла 0-20, 5-20, 5-30 ilsac gf-5 будут очень хороши. Мне такого масла хватает на 8+ тыщ. Но это вусмерть, буду менять на 7.
Мнение, что масло прям гораздо дольше живет на газу — не совсем верно. Да, дольше, но чуть, потому как цвет масла говорит только о примесях сажи в нем, а если ее нет? отож! но присадки мрут, масло обводняется.
Даже в случае, если ваш двиг хавает масло, остатков от малозолки будет куда меньше. и кольца и все вокруг не засрутся так, как засрались бы на полнозолках а3б4 или а5б5.
www.drive2.ru/l/539734041352471611/

Установка, где и как.
Согласуйте с установщиком, что и где будет стоять, чтоб потом не лазить с головой для смены фильтров.
Матери просверлили чашку правую, и даже не заантикоррили, сцуки! Снимать такой редуктор — верх удовольствия. Вывешиваешь колесо, ищешь положение, чтоб между витками пружины было мах расстояние, и почучуть рожковым круть-круть, потому что трещотка никакая нормально не крутит.

Близость установщиков не важна, если вам за один раз сделают так, что ехать больше не придется к ним, и обратно — поставишь хоть под домом, и машина будет постоянно у них.
Документы — установщики выдают сертификат на установку, у нас он годен 10 дней. С ним, техпаспортом (регталлон), кодом и еще чето идешь, и меняешь свой техпаспорт на новый, где вписано гбо. год назад стоило 400 грн, курс бакса я не помню.
После пробега в 1 тыс км — накатываете карты, едете обратно, там вам делают ТО-0 — корректируют смесь, чекают на течи (хотя, если б пахло, вы б давно учуяли).

Нюансы:

Почему одни установщики мне советуют эту маркукомплект, и ругают иное, а другие — наоборот?
Установщики в 99% являются продавцами комплектующих гбо, потому, им попросту, нужно впихивать свой товар, который они закупили. Самое главное, чтоб они осилили его настроить после установки.

Средняя стоимость на 4 цил моторы, +- 150лс начинается от 600 уе за более-менее комплект. Мне вышел 780 с вариатором — типа "Премиум" — Stag4 Q-box, Tomasetto Artic at-09, Hana Green Single, Торбаллон на 72 Greengas, шланги Greengas, ВЗУ за лючок. И да — не очень дешевые газовщики, тем не менее, на сто я был только на ТО-0 в 2015. Все остальное — не стоило поездок на диагностику — МАП, фильтра…

Окупаемость. Чем больше машина жрёт бенза, тем быстрее окупится установка. Причем, считать нужно не километражем, как считают и делают некоторые — у них, видимо, на холостых и в пробках мотор не потребляет топливо… а в литрах!
Можно пользоваться прогой по учету топлива (и не только).

Контроль и регулировка зазоров — первоначальный контроль лучше сделать мах скоро, тк машина не новая, и зазоры там не завод, по-любому — это и будет ваша точка отсчета. Дальше — каждые 30 тыщ. Процедура не дорогая (10-15 уе). Макс что потянет — прокладка КК, если она давно не менялась. Мерить надо нагорячую! зазоры нагорячую меньше! Регулировку проводят по нужде. Гембельная, конечно, процедура, но если есть знающие люди с прямыми руками, то ничего не страшно. В одессе чужие хотели 5тыщ грн (200уе), в киеве свои (клубный стошник) — 4 тыщи грн = 160уе. Но дорога 500+км в сторону, топливо, хавка… и тем не менее, я выбрал именно этот путь, попросту, потому что полностью доверяю этому человеку. Да и в одессе это только работа, а в киеве с расходниками, так что еще дешевле. Регулировка была на 170тыщах, щас вот зрею на проверку зазоров — надо искать человека — сам я не бум-бум.

Расход — в книжках пишут, что разница в полученной энергии от сгорания 1 литра бенза (я не помню какого, честно, допустим, 95) и 1л ПБ — примерно 20%, то есть, там где машина схавала бы 1л бенза, она схавает 1.2л газа — но это для эталонных жидкостей. В наших реалиях и бензин не бензин, и пропан — не автомобильный (ПБА), а технический, не очищенный (СПБТ), потому разница. А если учесть недоливы, техсостояние машин…и прочее-прочее, то разницу мы получим только опытным путем, причем, в зависимости от последних факторов, разница может прыгать существенно. У меня выходит 19-20%, у знакомого на мерсе 30%, у человека на раве 10-15 — машина сама покажет. Обращать на это внимание стоит только после ТО-0 — наката топливных карт и их коррекций.
Можно уменьшить жор, если вам не поставили в газомозге коррекцию по ОБД, тогда всё зависит от второй лямбды, НО чем ниже, допустим, от идеальных (среднего расхода на бензе +20%) условий, вы бедните смесь, тем скорее себя приведете к регулировке зазоров. Не жадничайте.
Для примера: человек и его кореш пригнали со штатов одинаковые Роги 2.5, и первый меня спрашивает — у меня большой расход, потому что у кореша 13. Говорю — сколько хавает бенза? — точно еще не знаю.
Ну, допустим, 2.5 на вариаторе = 13-14л в городе, тогда +20% — получаем грубо 15-16л газа — так и было. Говорит, езжу, задалбываю установщиков, чтоб снизили расход.
Я — не надо, все ок, такой и должен быть.
Потом он мне пишет — у кореша вылез Джекичан. Поехали на диагностику — черезчур бедная, вероятно зазоры.
Еще — в городе и на трассе разница может варьироваться. У знакомого на грандисе на трассе выходит практически идентичные расходы. У него какой-то модный газокомп, она на нем вечно калибрует что-то, расход показывает точный, и тд тп.

Под баллон обязательно проклейте хотя бы вибру! Если ещё и сплен — то вообще круто будет. Не будет резких скачков температуры и натиров под баллоном.

НЕЛЬЗЯ ездить на "лампочке" уровня бензина. Бензиновый насос охлаждается ТОЛЬКО бензом, потому, он неминуемо сгорит. Чем это грозит т31-32? 100$+ — офигенный профит от жадностибеспечности. Всегда имейте пол бака

Стаговские МАП сенсоры (датчик разряжения) имеют недолгий срок службы. PS-02 вообще печальный был, сейчас PS-04 уже более менее, но всё равно летят. Причина — грязный газ. Даже не тяжелые фракции, а сернистость. Если от первого можно просто поставить сенсор платой над трубками, то от второго ничего не спасает — оно гробит датчик и съедает дорожки на плате. Стоит +- 50уе новый. Их восстанавливают. Такие стоят в 2 раза дешевле. Можно и самому — элементы продаются на али, можно поискать по своей стране — по-любому кто-то возит. Гораздо дешевле, но и порядком дольше.

Уровень газа по кнопке, индикаторы — показывают температуру космоса. утром меньше, днем больше. как уже писал, ПБ подвержен тепловому расширению, оттого поплавок и прыгает, и дурит вас индикаторами.
Калибровка помогает на один раз — при данной заправке, при данной температуре воздуха и газа. Засекайте по пробегу. Обнуляйте один из одометров, выкатывайте полный бак и +- это ваш расход. Погрешность, конечно, и тут есть — сегодня выходной и дороги пустые, завтра ты застрял в пробках, но это пристреляется, будете потом определять. В любом случае, можно глянуть манометр на баллоне, и решить — надо дуть газ или хватит пока.

Родной БК машины НЕ будет вам показывать расход газа. ЭБУ считывает с БЕНЗОфорс, и никаким образом с газовых. Максимально в чем взаимодействуют ЭБУ и газомозг — коррекция впрыска по второй лямбде.

ГБО на дизель. Запросто. Вопрос в дорогостоящей установке, и последующей оооочень долгой окупаемости. Газа там всего до 30% смеси. Имеет смысл дальнобоям. Там и баллон можно втулить даже не на 72л.

Разница ГБО на т30-31-32, (32=Rogue) — да никакой. Только внешний вид, и распихивание оборудки под капотом, а так — все те же алюнедодвижки, где нет гидриков, а есть "стаканы" — относительно газа всё то же самое. Только, варик микролуч на 2.5, помнится, не становился — не срабатывались. Так же, ВОЗМОЖНО, на Рогах будет иная распиновка — у америкосов несколько иная сертификация и требования.

Паспорт на баллон — до какого-то объёма он идет бумажкой к баллону, на больших — в виде приваренной к нему пластинки с инфой.

Провод для диагностики не обязательно брать дорогой брендовый. Я в Одессе нашел человека, который сам их делал, вышло что-то 200-250грн — фигня. Программы есть везде в бесплатном доступе. По крайней мере, что там не так — можно посмотреть.

тут еще интересно почитать. ФАК с трейловского форума. Писал человек, проехавший 350+ на газу.
x-trail-club.com.ua/topic…-гбо-для-двигателей-mrqr/

Буду дополнять, если чего вспомню. помогайте — спрашивайте