Заміна електричної муфти включення 4WD

 Як показала практика, автомобіль з США це ще та лоторея, повезе-неповезе, купуючи його я знав, що можливо будуть потрібні непередбачувані витрати. І вони не заставили себе довго чекати.

Поки моя автівка пересувалась по території СТО все було начебто нормально, навіть огляд на підйомнику ніяких сюрпризів не виявив, але варто було виїхати на дорогу і одразу знизу з'явився якийсь гул, зростаючий зі збільшенням швидкості руху. Я сподівався що він з часом зникне самостійно, бо автівка довго простояла на місці, але не пощастило і гул нікуди не зникав.

Що тут гадати, зробити запис на сайті і спеціалісти миттю все з'ясують, потрібно брати помічника, знову підіймати автівку на підйомнику та слухати.

Так і зробив. 

Огляд на підйомнику одразу виявив, що гул йде із заднього моста.

Прямо як в анекдоті: є дві новини — хороша і погана. Хороша — гуде не варіатор, до його ремонту я точно не був готовий, а погана — прийшов кінець задньому мосту. Гарно хтось навалював, покласти міст за 40тис.км.(⁠☉..☉⁠)⁠!

Але нічого, почав з простішого — вирішив перевірити, чи є в мосту мастило, бо зустрічав відгуки власників, що навіть на нових автівках мастило нижче рівня. Відкрутив заливну пробку, мастило є, але нижче рівня. Ну все, причина знайдена, беремо 0.7 і до кума. Доливати мастило не став, злив старе і залив нове Castrol EPX 80W90, підібрали з того, що було в наявності.

 Як говорять, сподівався на диво, але воно не сталося.

 Тут мені товариш розповів цікаву історію, що у однієї людини, придбавшої автівку з США, також одразу загув задній міст. І що цікаво, коли міст замінили, а рідний розібрали, то вияснилося, що гудів не редуктор, а электрична муфта підключення заднього моста, котра встановлена безпосередньо на задньому мосту перед редуктором, та є його складовою частиною.

Знову я їду на підйомник і слухаю електромуфту. Так і є, гул йде саме з неї. Дивно, як її зламати можна було?

Поцікавився у знаючих людей і все стало більш-менш зрозуміло.
В США автомобілі іноді транспортують автоевакуатором з частковим завантаженням, тобто поднімають передні колеса на платформу, а задні самі котяться по дорозі. Якщо автомобіль передньопривідний, то нічого страшного не станеться, але якщо подивитись мануал на повнопривідний автомобіль, то там категорично заборонено таке транспортування.

Чому?

Тому, що в повнопривідном Lancer AWC (та й в багатьох автомобілях подібної конструкції) відсутній міжосьовий диференціал, а його функцію виконує електрична муфта підключення заднього моста.

Муфта ніколи не блокується на сто процентів і при русі автомобіля на поворотах просковзує, компенсуючи різницю в швидкостях обертання передніх та задніх коліс. Цю різницю обертання коліс постійно обчислює електричний блок керування повним приводом і коли різниця або час, протягом якого помічена різниця обертання, досягне критичного значення блок видає помилку на панель приладів з вимогою зупинити автомобіль і дати муфті охолонути. Бо при постійному просковзуванні муфта виділяє тепло і її корпус нагрівається.

Але це так при працюючому двигуні і наявності водія за кермом. Бо якщо автомобіль тягне автоевакуатор, то слідкувати за нагрівом муфти нікому і вона обов'язково перегріється, що приведе до її виходу з ладу.
 Це підтверджує те, що ніякого датчика температури на електромуфті і на редукторі немає, тільки два проводи на єлектромагніт блокування муфти.

Чого ж електромуфта почала гудіти?

Це можна зрозуміти якщо подивитися її конструкцію.

Муфта складається з багатодискового мокрого зчеплення, котре може "зжиматись" електромагнітом, саме до нього йдут два провідника. Зчеплення не роз'єднується повністю, для плавної роботи воно початково зтиснуте з невеликим зусиллям. Відповідно при різниці обертання передніх та задніх коліс зчеплення просковзує, виконуючи роль міжосьового диференціала, і за рахунок тертя виробляє тепло. Чим більша різниця обертання коліс — тим більше просковзування і виробленого тепла.
Зчеплення знаходиться в герметичному корпусі, котрий обертається на двох підшипниках. Підшипники використовуються закритого типу і змащуються лише тим мастилом, яке закладене в них при виробництві. От вони і починають гудіти із-за перегріву мастила. Саме для запобігання такого і передбачений попереджуючий напис на щитку приладів про перегрівання електромуфти.

 Ось наразі уявімо, що передні колеса автомобіля стоять нерухомо на платформі автоевакуатора, а задні котяться по дорозі. Різниця в швидкостях обертання колес величезна, зчеплення в електромуфті постійно просковзує виробляючи при цьому багато тепла, мастило в підшипниках перегрівається та їм приходить кінець, з'являеться страшний гул.
Ще раз нагадаю, що мануал категорично забороняє так транспортувати повнопривідний автомобіль, дозволяється лише з повною погрузкою на платформу.

 Значить муфта у меня загуділа.
 Причина зрозуміла.
 Спочатку була думка її відремонтувати. Інформації по ремонту мало, але все ж знайшов в інтернеті статтю з характеристиками встановленних там підшипників і навіть статтю про їх заміну.
 Але ціна на ті підшипники якась страшна.
 До купи ще там стоїть сальник, інформації по ньому не знайшов, тільки знімати і підбирати по образцю.

Знайшов в продажі одразу комплект:

По зовнішньому вигляду нагадує якийсь дешевий Китай, зовсім не викликає довіри.

 Вирішив, що не маючи досвіду краще туди не лізти. Тим більш, якщо зчеплення в муфті нагрілося так, що загуділи підшипники, то невідомо що стало з ним самим. І на додачу, по схемі там є ще один підшипник, що з ним і який він можливо довідатися лише розібрав саме зчеплення.

 Ніяких мануалів по ремонту електромуфти немає в доступі, завод передбачає її заміну в зборі.

 Дуже багато сумнівів, треба не соромитись і шукати електромуфту в зборі.
 Номер муфти 3570A007.
 Була можливість купити нову, але попалася з невеликим пробігом в гарному стані за половину ціни нової, ще й в сборі з редуктором та напіввісями. Запас, як кажуть, не заважає (⁠•⁠‿⁠•⁠)

 Замінити електромуфту не складно.
 Заздалегідь потрібно приготувати:
_Валідол
_Герметик
_Сальник заднього редуктора MN132055
_Мастило заднього моста GL-5, SAE 80W
_Знежирювач
_Шприц для заливання мастила
_Прокладка заливної пробки MF660036
_Прокладка зливної пробки MD000312
_Набір ключів та головок

Далі по порядку:
_Злити з моста мастило.
_Відкрутити кардан від електромуфти.
_Відкрутити підвісний підшипник і відвести в бік кардан.
_Відкрутити захист роз'єма, від'єднати роз'єм електромуфти та шланг сапуна.
_Відкрутити два болти кріплення редуктора до підрамника і опустити його трохи до низу.
_Відкрутити болти кріплення електромуфти до редуктора та зняти її.
_Очистити площинииприлягання від старого герметика.
_Замінити сальник заднього редуктора.
_Нанести новий герметик і зібрати все в зворотньому порядку.
_Залити нове мастило.

Моменти затягування на всякий випадок:

Мастило поки залив Castrol, попереду велике ТО, буду замінювати всі робочі рідини на оригінал.

Наразі в салоні настала тиша. Снігопади показали, чщо AWC працює відмінно(⁠◔⁠‿⁠◔⁠)