Чистка дросселя, замена тормозной в Easytronic'е, форсунки от Инсигнии. Первые шаги.

Вроде бы чукча и писатель, но уже почти четыре месяца прошло с момента покупки Астры, а я всё фотографирую, но ни слова не родил. Исправляюсь.

По опыту владения Корсой на Изе есть вещи, которые с этими машинами нужно делать всегда и будет вам счастье. И это первый, но не последний раз, когда я вспоминаю владельца-продавана незлым тихим словом. Не люблю людей, которые не любят свои машины)
Итак, чистка дросселя. Обязательная операция для большинства тачек, которая может поправить плавающие/неправильные обороты (особенны холостые). В сочетании с обслуживанием робота может сразу решить проблему с ними. Снимаем подачу воздуха, если не лень и плоскогубцы под рукой — сразу же и трубки с антифризом, а то будет неудобно. Желательно не делать на горячую, иначе можно обжечься всё тем же антифризом)

Выкручиваем четыре болта, и тщательно промываем очистителем для карбюраторов (средство в баллонах). Пальцем! поворачиваем заслонку и вычищаем место примыкания её к внутренностям. Ни в коем случае не делать этого отвёрткой или чем ещё придёт в голову, любая царапина даже минимальная может привести к некорректной работе. Ставим на место, одеваем патрубки. Потом включаем зажигание и даём машине её обучить на протяжении минуты.

Расширительный бачок Easyronic'а находится под площадкой аккума. Накой в такой заднице — спросите у них, в Корсе он был доступен без снятия аккума и и его постамента. Шприцем на 20мл вытягиваем тормозуху, протираем внутри бачок, заливаем новую DOT4. На фото видно что клапан системы находится ниже — на него натягиваем любой удобный шланг, я купил капельницу.

Снимаем крышку с ручного выжима сцепления. Я её использовал, когда недалёкое создание припарковало машину мордой в стену, не поставила на нейтраль (а на неё машина автоматом переключается при включении, а не при выключении зажигания), а потом аккумулятор сдох. В итоге не оттолкать и не прикурить.

Вставляем отвёртку и крутим. Если есть шурик, то можно ним, потому что крутить вручную долго) Таким макаром выжимается сцепление. Докрутили до упора, после чего отпускаем ключом гайку на клапане — в трубку пойдет тормозуха из системы. Следим, чтобы бачок не опустел иначе попадёт воздух. Ну и так можно несколько раз.

Если завоздушили систему или всё-таки хотите сделать всё наверняка, то можно прокачать ОпКомом. Для этого заходим в Transmision и выбираем Bleed Clutch Hydraulic, там следуем инструкциям. Лучше иметь друга) Единственный нюанс — не помню завершается ли прокачка сама или в конце вырубаем вручную))) Главное чтобы в трубке не было пузырей. После этого я сделал адаптацию, её делать роботам нужно максимально часто. Минимум каждые 7-10к, максимум когда есть время зайти с ноутом в машину. Чем чаще делать, тем дольше проживёт сцепление.
Дальше пошли обычные хоз дела. Чудик-хозяюшек ездил с "прекрасными" чехлами, которые своим колхозным видом ввели меня в уныние. Снял к чертям.

Дальше в руки пылесос, полироль и силиконовую смазку)

Потом немного привёл в порядок защиту. Мать их так. три разных размера головок. Ну что за ёпт?

Кроме того стандартнейший лайфхак — поменял писялки на инсигниевские. Номера форсунок 1451329 и 1451330, обратный клапан 8532126020. Заодно узнал, что чудаки на букву М про. потеряли все! (Карл, все!) клипсы от жабо ;(

Поменял зеркальные элементы, потому что стояли судя по всему вырезанные лобзиком из бабушкиного зеркала для макияжа. При чём с той стороны, которое УВЕЛИЧИВАЕТ, думаю вы понимаете о чём я) Честно, было очень страшно перестраиваться, потому как реально мёртвая зона была с полторы машины. Номера асферических элементов Alkar с подогревом: левое 6471438, правое выпуклое 6432438. Очень нормальные, не искажают, отличная ясность, без дефектов.

Дальше будет…