Ремонт демпферного шкива коленвала Vento 1.9D

Всем привет
как я понял такая проблема на Вентах довольно частая, а отдавать 1500грн за новый шкив жаба давит, решил поделится своим решением, надеюсь будет полезно
Так как свое Венто купил совсем недавно, после замены всех жидкостей и фильтров встал вопрос замены ремня ГРМ с роликом, как бы упорно предыдущий владелец не уверял что ремень поменял пару тысяч назад
Процес замены ремня описывать не буду, по этой теме куча инфы, перейдем сразу к демпферному шкиву.
Снял я его, так как заметил небольшую влажность под шестерней коленвала, и решил сразу заменить и передний сальник коленвала.
При снятии было обнаружено следующее

Честно говоря те зубцы, которые сделал ремень на упорном торце меня не сильно волновали, на торце ремня следов износа не было, но беда была в другом: так как шкив не мог уже справляться с функцией ограничения сползания ремня наружу, эту функцию взял на себя натяжной ролик, и его внешний пластмассовый бортик с родных 2.3мм сточило до 1мм, а зная цену натяжного это меня совсем не радовало, ну и в принципе так быть не должно…
так как я имею доступ к токарному станку, было принято логичное решение сточить немного упорный торец шкива, пока не исчезнут следы выработки.

и все было хорошо, но после финальной проточки оказалось что родная упорная шайба начала отваливаться, ну думаю я молодец, испортил демпферный шкив, за который просили в магазе 1500грн
тут как обычно есть 2 новости: хорошая и плохая
плохая — родную шайбу я все таки испортил
хорошая — слава немцам, она на заклепках))
в принципе при неглубокой проточке вариант нормальный, но у меня проточить нужно было больше миллиметра, и логично что я сточил и заклепки. получилась вот такая хрень, как видно шайбу изрядно покрутило

свердлом на 6 удаляем остатки заклепок и снимаем старую шайбу.
еще один плюс — у нас есть отличный калибр для сверления отверстий в новой шайбе
после этого нам показалась сама ступица шкива

ну все, беремся за изготовление новой. операция в принце для токаря пустяковая. нам понадобится кругляк диаметром 80мм, снаружи стачиваем его до 78мм, а внутри делаем отверстие на 30мм

делаем отверстия под крепеж, 4 отверстия диаметром 8мм под болты, и 1 диаметром 6мм под центровочный упор шестерни коленвала. ВАЖНО обратите внимание что 4 отверстия под болты крепления размещены не квадратом, а с каким-то смещением, поетому если шайбу проворачивать отверстия будут совпадать только в одном положении, что не путаться я бы советовал начать с центровочного отверстия на 6мм под выступ на шестерне коленвала

берем любых 4 болта М8 и один М6 и сверяем все ли отверстия совпадают

далее опять на токарный, торцуем внешнюю сторону шайбы и отрезаем толщиной 2мм ВАЖНО все делать за одну установку, так как если шайба будет разной толщины, шкив начнет бить. желательно с рабочей стороны сделать плавную скругленную фаску, чтобы уменьшить износ ремня

в принце точности токарного станка достаточно, но так как я имею доступ к плоской шлифовке, ради феншуя я еще шлифанул свою шайбу на магнитной плите

ну вот и все, шайбу примеряем к шестерне коленвала (тоже взял новую, на старой чувствуется узнос), ставим на авто, радуемся))

так как параллельно с сальником коленвала решил заменить и сальник вала привода масляного насоса, и шкив уже был снят, обнаружил на нем переходы, а на обратной стороне ремня продольные пазы, решил заодно проточить и шкив масляного насоса

Цена вопроса: 2 сальника corteco 160грн, ремень грм Gates с роликом 1000грн, шестерня коленвала meyle 200грн, токарка бесплатно)