Ревизия и промывка ГРМ, механизмов CVVT

Достал дизельный звук мотора, решил промыть все механизмы, отвечающие за изменение фаз газораспределения, а заодно проинспектировать клапанные зазоры, состояние цепи и натяжителя. Пробег 170 тык, масло шелл.
Так как динамика была в последнее время паршивая, попутно промыл форсунки при помощи самодельной установки и растворителя, промыл узел дроссельной заслонки с регулятором хх, а также заменил топливный фильтр.
Основная часть работ – разборка газораспределительного механизма и его систем. В инструкции по обслуживанию настаивается, что муфта регулировки фаз газораспределения не подлежит разборке, а только замене. На самом деле в ней сложного ничего нет.

Необходимые инструменты:
1. Шило
2. Ключи на 10,12,14,22
3. Бита ts30 – пятилучевая звездочка – очень большая редкость, с трудом купил через интернет, в автосервисах, на рынках, в магазинах – отсутствует.
4. Переходник с биты на трещотку ½ или ¼ (смотря какая трещотка есть в наличии)
5. Не менее литра растворителя, распылитель к нему и шприц на 20 кубиков.
6. Герметик (желательно)

Последовательность действий:

1. Откручиваем клапан OCV (расположен над генератором). Периодически подавая 12 вольт (клапан должен щелкать), промываем растворителем до тех пор, пока не перестанут выходить отложения масла.
2. Ниже клапана находится его фильтр. Чтобы его открутить, нужно снять ремень генератора и генератор наклонить вперед. Промываем фильтр.
3. Откручиваем крышку катушек зажигания, снимаем катушки (ключ на 10)
4. Откручиваем клапанную крышку, сняв справа два патрубка (хомуты разжимаются плоскогубцами, болты крышки на 12)
5. Проверяем совпадение меток на звездочках при совпадении метки на шкиве коленвала и метки на передней крышке двигателя. Если метки на шкиве и крышке напротив друг друга, а на звездочках – черт знает где, значит, поршень 1го цилиндра не находится в ВМТ и нужно провернуть коленвал еще на 360 градусов)
6. Проверяем зазоры клапанов. Внимание! В «камасутре» — ошибки перевода! В каком положении коленвала зазор какого клапана проверять – правильно отображено на картинке, но не в тексте. Коленвал крутится ключом на 22. У меня на пробеге в 170 тыс зазоры в пределах допуска – 0,2 впускные клапана и 0,3 выпускные).
7. Откручиваем болт сервисного отверстия на передней крышке двигателя, напротив натяжителя. Далее требуется в отверстие вставить что-то тонкое. Я вставлял изогнутое шило.
8. Откручиваем крышки на впускном распредвале.
9. Откручиваем болт, держащий звездочку выпускного распредвала.
10. Смотрим на шток натяжителя, считаем вышедшие зубья штока.
11. Втыкая шило, дергаем туда-сюда башмак со стороны натяжителя, пока шило не провалится внутрь. Нажимаем на башмак – он ступенчато утопится. Таким образом уменьшаем натяжение цепи.
12. Перед снятием распредвала (распредвалов) и цепи, обязательно маркируем цепь. В этот момент метки-риски звездочек распредвалов должны стоять четко друг напротив друга. На звездочках имеются метки, в этот момент направленные вверх – напротив меток на цепи маркером помечаем звенья. Не сделаете пометок – при сборке без снятия передней крышки не обойтись.
13. Снимаем звездочку выпускного распредвала, впускной распредвал.
14. Откручиванием крышек второго распредвала, его не снять, проверено – надо откручивать звездочку.
15. Длинной отверткой или ключом зафиксируйте цепь, не дайте ей упасть внутрь двигателя!
16. Также будьте внимательны – не уроните внутрь двигателя чего-нибудь. однажды я три раза подряд разбирал мотор, так как на финальном этапе ронял внутрь то болт, то гайку, то шайбу… В крайнем случае, если упало что-то металлическое и есть зрительный контакт – используйте специальный инструмент с сильным магнитом (обычно это телескопическая «ручка»).
17. В момент снятого распредвала (а я даже два снимал) можно посмотреть, какие стаканы стоят на впускных клапанах и переписать их маркировку – пригодится, когда наступит время регулировки – после замера щупом не придется снимать распредвал, а можно сразу заказывать стаканы. Кстати, много было догадок, что у сида толкает клапана – шайбы или цилиндры… стаканы там! Каждый имеет маркировку внутри, в зависимости от размера. См.фото.
18. Откручиваем болт, держащий муфту на распредвале.
19. Зажимаем муфту струбциной или в тисках, воротком с рукоятью не менее 40 см (я одевал трубу), с адаптером на биту ts30 (пятилучевая звездочка) откручиваем 4 болта. Использовать нужно именно биту, у г-образного ключа ломаются грани – усилие затяжки болтов очень велико.
20. Открутив болты, открываем муфту. Стараемся не потерять подпружиненные распортки ротора.
21. Тщательно промываем растворителем муфту изнутри, ее каналы, стопор, каналы распредвала. Особенно много грязи у меня было именно в каналах распредвала, но в самой муфте были абразивные крупицы — см. фото.
22. Дефектуем муфту на предмет износа. Естественный износ должен быть на статоре, там, где проходит стопор при разблокировке под давлением масла. Если есть задиры или серьезный износ – шлифуем. У меня шлифовка не понадобилась, хотя были следы износа на торцах ротора.
23. Забавный момент – в инструкции написано, что если муфту уроните, она не подлежит установке на авто, только замена… посмеялся и в течение дня уронил трижды  какая-то она. круглая 
24. При сборке муфты обратите внимание, что ротор нужно отцентровать, так как он имеет люфт около миллиметра. В принципе, он должен центроваться при запуске мотора, но я на глаз центровал сразу.
25. Прикручиваем муфту на распредвал, устанавливаем распредвал и закручиваем крышки. Крышки имеют нумерацию, начало нумерации – со стороны цепи. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!
26. На следующем этапе желательно наличие помощника. Помощник вставляет шило в «сервисное отверстие», толчками загоняете башмак в глубину, помощник второй рукой его фиксирует при помощи отвертки.
27. Одеваем звездочку выпускного распредвала, набрасываем цепь и выставляем метки согласно меткам маркера.
28. Отпускаем башмак, вынимаем шило. Натяжитель должен выдвинуть шток, контролируем количество зубьев.
29. Делаем два раза оборот коленвала на 360 градусов при помощи ключа, проверяем совпадение всех меток.
30. Проверяем люфт башмака – насколько натяжитель хорошо натянул цепь. В моем случае есть момент (два года назад было так же), башмак люфтил, люфт около 1 см, цепь рисковала перескочить, так как при провороте коленвала цепь «хлопала» между распредвалами. Взял длинную отвертку, нажал на шток натяжителя в сторону цепи — раздался щелчок и натяжитель вышел еще на один зуб. Цепь натянулась.
31. На всякий случай прокручиваем мотор стартером, еще раз сверяем метки.
32. Закручиваем болт «сервисного» отверстия. В инструкции пишется, что он одноразовый. Думаю, очередная ошибка перевода – болт обычный, не из мягкого сплава.
33. Перед установкой клапанной крышки проверяем прокладку, очищаем от грязи. Она также якобы одноразовая, но у меня пережила уже 5 снятий-установок. В двух точках соприкосновения передней крышки двигателя с блоком двигателя наносим по капле герметика, которые затем прижмутся прокладкой.
34. Собираем все в обратной последовательности.

Результат проведенных работ:

Динамика машины как у новой, пропал дизельный звук, но на повышенных оборотах присутствует тарахтение – все-таки, цепь и натяжитель требуют замены.
Что интересно – после сборки на одном выпускном клапане зазор изменился – был 0,3 стал 0,25.
Звездочки имели следы износа, но ступенек не обнаружил, башмаки визуально без износа. Тем не менее, в следующий раз заменю. Прикидывал по exist.ua, для замены натяжителя, цепи и т.п. на сегодня требуется около 2500 грн. Муфта – 1800 грн. Плюс антифриз.