Все кто ставит светодиодные лампочки сталкиваются с одной и той же проблемой — реле клацает как бешеное.
А все по тому, что одна из функций реле — контроль лапочек, то есть когда перегорает лампочка, реле уходит в аварийный режим и клацает примерно в 2 раза быстрее чем надо.
Естественно если заменить лампочки накаливания на LED — токи уменьшаться, а как раз на это и реагирует реле.
Есть несколько способов решения этой проблемы (некоторые из них):
1. нагрузочные резисторы — ну как бы совсем не фен-шуй, потребление тока вырастает до уровня лампочки накаливания;
2. порезать дорожки в реле и допаять ёмкость — реле всегда работает в аварийном режиме, а за счет дополнительной ёмкости частота срабатывания снижается до приемлемой (тоже не очень нравится)
3. купить реле "для LED" лампочек (или электронное) — в большинстве случаев это вариант №2, только все сделали за вас в каком-то подвале;
4. изменить настройку реле на токи LED лампочек — полностью сохраняется функционал, сдохнет лампочка — будет быстро клацать (мой вариант).
Для экспериментов купил реле 26.3777.
Немного не понравилась схема реле и я допаял 1 мФ на питание микрухи.
Мне немного повезло, в этом реле шунт оказался в виде тонкой пластинки, обычно проволочка.
Все что сделал: выпаял шунт, разрезал вдоль пополам и спаял все назад.
Кому повезло меньше и у вас проволочка — нужно её заменить на резистор 0,2-0,1 Ома 5-10 Ватт, рассчитывать надо сопротивление под ту микруху которая вам попадется в реле.
Шунт стал в 2 раза тоньше и в 2 раза длиннее (примерно), а значит ток на который настроено реле уменьшился в 4 раза (закон Ома однако).
Если раньше расчетная мощность нагрузки была 40-45 Ватт то теперь 10-11 Ватт
В общем все, ничего больше резать и ломать не нужно, собираем и пользуемся.
Update 2018.04.06
Протестировал на реальных светодиодах от Sn00pi и обнаружил 2 бага.
1. светодиоды очень мощные и реле даже с одним светодиодом работает в нормальном режиме, немного переделал "шунт", выкинул вторую половинку, теперь шунт просто в 2 раза тоньше чем родной, по длинне как родной, и этот баг устранился.
2. Светодиоды, в отличии от лампочки, не имеют постоянного сопротивления и при низких напряжения ток практически отсутствует, а реле контролирует включение поворотов как рас малым током через большое сопротивление и на светодиоды попадает очень маленькое напряжение и естественно реле не включается.
Решением оказался диод, включенный параллельно с этим резистором, чтобы 12 В не попало в низковольтную часть микросхемы.
После всех доработок реле работает как надо)))
Update 2018.04.07
Сегодня поставил светодиоды от Sn00pi, светят как прожектор, на задние повороты пришлось одеть термоусадку, чтобы на фоне поворотов были заметны стопы (стоят филипсы).
По самому реле, тут похоже кому как повезет, штатное реле (не переделанное) работает нормально если обороты двигателя выше 1500, если обороты ниже или движок заглушен — молотит в аварийном режиме.
Получается по току не хватает буквально чуть-чуть чтобы реле нормально работало без переделок.
Но учтите я просил Sn00pi сделать лампочки менее яркие, скорей всего на "стандартной" все будет работать нормально и с родным реле.
Я поставил своё "модернизированное" реле и все заработало как надо, для проверки снял разъем с переднего поворота и реле, как и положено, начало молотить в аварийном режиме.
Из того что нет на фото — плату залил, как всегда, цапонлаком и контактную группу немного залил силиконом.
Update 2018.10.24
Сдохли повороты, почти неделю не мог понять в чем прикол.
От реле не работает, а от сигналки работает.
Заменил реле на то что было с завода — работает.
Поставил назад переделанное — работает, мистика.
Параллельно уже шарился по авто рынку в поисках нового подопытного реле и наткнулся на торгаша, который делит реле на плохие и нормальные магнитом.
У нормального реле контакты к магниту не липнут.
А у меня что на заводском, что на переделанном контакты фиговые — к магниту прилипают(((
В реле сместилась пластинка, которая шевелится при включении и не было контакта.
Проблема решилась заменой реле на нормальное.