Капитальный ремонт передней подвески Kangoo II, и замена комплекта сцепления.

Вот и свершилось. Два года ничего не делал с подвеской, но после этой зимы стало тарабанить невыносимо, особенно некомфортно когда лупит в руль. Буков накопилось много, кому надо терпите, а что делать))
Было закуплено: сайлентблоки рычагов Lemferder передние и задние, стойки стабилизатора и шаровые опоры AS METAL (внимание! шаровые не взаимозаменяемы, есть правая и левая!), втулки стабилизатора SASIC, комплекты рулевых тяг с наконечниками TRW с пыльниками и хомутами, комплект сцепления Renault 7701479051 (внутри лежит Valeo), центральный выключатель Luk, он же выжимной или гидро-выжимной. Сразу же со всех новых шарниров сняты пыльники, и нахерачено моей любимой синей смазки для подшипников. Лично мне понравилось крутить эту машину, никаких сложностей не заметил абсолютно. Поднял передок высоко поставил на бревна, снял подрамник в сборе с рулевой рейкой, рычагами и стабилизатором, вытащил из под машины. Да! Увидел момент о котором писал Igoreys в своём посте, об отсутствии доступа к переднему болту рычага. Помнится он там бампер снимал. Тут у нас отличия с 1.5 dci. Дело в том, что упорная рамка на которой стоят радиаторы, у 1.5 dci выглядит просто как поперечина под радиаторами, тогда как у нас на К7М она имеет боковые продолжения, упирающиеся в подрамник, чем соответственно и закрывает доступ к горизонтальному болту рычага. Однако не совсем понимаю зачем он снимал бампер? Эта рамка откручивается и падает вниз, радиаторы остаются висеть на патрубках. Снял рычаги, спилил заклепки родных шаровых, прикрутил новые. Свозил на сервис рычаги и подрамник для запрессовки сайлентов, взяли 300 грн, то есть 50 грн/шт. Забыл, в подрамнике тоже заменены сайлентблоки, купил вроде как оригинал по 300 грн/шт, когда сравнил родные и новые — абсолютно идентичны. Обойма кстати пластиковая у них. По совету товарища, при установке сайлентов стаба, между резинкой и пластиковым "подиумом" были подложены кусочки ремня ГРМ, типа для компенсации выработки металла тяги в месте контакта с резиной. Хоть износа и не было, но я все равно решил что это правильно. Плотное сжатие должно исключить проворот тяги в резинке, чего быть не должно. Рабочий ход там должен быть за счет упругости резины, а не вращения тяги в ней. Потом уже когда собрал, подумал что надо было там обезжирить. Радостный момент, в рейке нету ни малейшего люфта, нафигачил туда литола сколько смог. Изношены были: левый рулевой наконечник, правая шаровая, втулки стаба, один шарнир в одной стойке стаба. Тяги были в порядке, без люфтов и довольно тугенькие, хотя на сервисе мастера левую приговорили. Вторая стойка без люфтов, но уже не тугая. Был разорван один задний сайлентблок правого рычага, из-за которого правое колесо было завалено внутрь, а теперь всё в допусках. Ну дальше, коли снят подрамник, то грех не заменить дергающуюся сцепуху. Единственное неудобство — надо опустить приёмную трубу с катализатором от выпускного коллектора, т.к экран каталика перекрывает доступ к болтам крепления КПП, и просто опустить её вниз, она благополучно опускается на гофре. Само собой, для этого надо снять верхнюю лямбду, отцепить ее от разьема, который зафиксирован на КПП, кронштейн каталика к задней стенке блокуюа два болта, и поддерживающий кронштейн впускного коллектора. Попутно обнаружились дополнительные не запланированные расходы, куда ж без этого)) Разбило маленький сайлент в нижней 8-ке, который со стороны мотора, она же реактивная тяга двигателя. Он легко проворачивался в алюминиевом корпусе, люфт был примерно милиметр. В замен купил то что было в наличии в магазине — AUTOMEGA нового образца, в железном прорезиненном корпусе. На польские деталтки никогда не жаловался, достойный середнячок, посмотрим. С 3-х слойной гофры отгнила и тупо упала на подрамник верхняя оплётка, средний слой отгнил с обеих сторон, держалось все на внутреннем слое, и что меня очень удивило, не пропускало вообще, даже если выхлопную рукой заткнуть. Когда сравнил родную гофру с новой, понял что купил говно. Вся фишка долговечности родной гофры в нижнем, то есть внутреннем слое. Он там витой, по принципу как кожух душевого шланга, тогда как у новой там оплётка, такая же как и сверху. Будем надеятся что прослужит хотя бы года полтора. Длина новой грфры 150мм, диаметр 50мм. Хомут что за гофрой, оказался в боевом состоянии, как новый, затянул без проблем с первого раза. Гайки со шпилек выпуска открутились тоже без проблем. Полуося со ступиц не снимал, просто вытащил с дифференциала внутренние гранаты (слить масло с КПП) и развернул полуося вместе со стойками вдоль порогов. Правую полуось необходимо освободить от хомута подвесного подшипника. Подставил под поддон домкрат, открутил маятниковую опору КПП от коробки и от лонжерона, всего 5 болтиков и гайка. В принципе с лонжерона ее откручивать не обязательно, но это кардинально упрощает обратную установку — совмещать отверстия кронштейна и коробки. Коробка легкая, весит примерно как два колеса, снял сам по старой схеме, подложив под нее скат, и за него же вытащил её из-под машины. Заменил выжимной, родной не протекал, но с него слетел резиновый пыльник. Заменил корзину с фередом, и обратно закинул коробку. Родной комплект был идентичен новому, тоже Valeo, с такими же разноцветными демпферными пружинами фереда, и таким же выжимным Luk. Кстати, на пластиковом шланге магистрали, тоже написано Luk. Износа не видно ни на одном компоненте, зеркала фрикционных плит ровные, износ накладок диска можно увидеть наверно только микрометром, его реально нет, и это вводит меня в ступор. Какого хера оно дергалось? Теряюсь в догадках. Возможно дело в составе фрикционных накладок, Valeo славится легкостью выжима педальки, теоретически для этого надо ослабить пружины корзины, но увеличить силу трения, вот мне кажется что в накладках диска через чур много рубленных кусочков медных жил, и на горячую они прилипают к плитам, что и вызывает эту дерготню. Почему так думаю, полосы от этих медных жил втёрлись в зеркала плит. А прчему нельзя было просто увеличить площадь трения, например сделать шире фрикционные накладки диска, ну и там маховика и нажимного диска. Как в тюнинговых тормозных системах — больше площадь = больше сила трения при меньшем усилии, и меньше нагрев, а потому что люди перестанут покупать сцепление. Мнение субтективно конечно. Итог: педаль стала в два раза легче, кайфую)) Реально такая легкая что были сомнения прокачалось ли, но таки прокачалось! Увеличился диапазон от начала включения сцепления до полного включения. Не знаю, понятно ли я обьясняю, раньше оно начинало брать ближе к верху и через пару сантиметров уже полное включение, а сейчас начинает брать ниже средины, а полное включение под верхом, холостой ход педали пару сантиметров. Ходовая тоже выше всяких похвал, такая сбитая, руль наконец то успокоился)) Терерь достаёт рыпение резинок дверных уплотнений, и алюминиевых направляющих сдвижных дверок, которые при движении шевелятся в пластиковой ответной части. Из негативного — допустил очень прискорбную ошибку, при снятии подрамника с рейкой не запомнил в каком положении стояли колеса и руль, и соответственно угандонил двойной шлейф аирбега и круиза, порвался при повороте влево, и через две секунды мужик на приборке забеременнел((( Суко, вот же лошара блин…(( И знал же об этом, но из-за усталости, поленился снять руль и выставить шлейф в нулевое положение, так что думаю понятно о чём будет следующий пост. Ну, вообщем как в рекламе, еду дальше во французской машине и слушаю французскую музыку.