Электро мотоцикл своими руками (часть 1)

что ж, постараюсь выделить немного времени что б описать хотя бы частично то, что делалось минимум пол года... по любому все не опишешь и по любому что то забылось уже, но все же

еще катавшись на прошлом своем проекте, я уже тогда начал закупку на следующий, так как были планы продать и строить что то лучше! 
и да - прошлый был продан 1 сентября 25 года за 2500 у.е., что считаю вполне не плохо, так как вышел он мне около 1600, остальное считаем заработали + я на нем накатал за 4 полных месяца 5500км, а это норм так по финансам на бенз бы пошло и это больше половины пробега до ТО, так что заработок вполне норм. Ну и я все лето прокатался на нем без пробок, просто едешь на работу или домой без остановок, это кайф)
так как уже есть кое какой опыт, есть жесткие требования некие и есть хотелки, нужно было строить что то по похожему принципу, но глобально другой проект, мотор колесо не любит нагрузки, постоянно следишь за нагревом что б не провтыкать, по этому однозначно принято решение строить мид драйв! если мид - то не на цепи, которую обслуживать постоянно нужно и которая тарахтит громче чем электро мотор, а на ремне! ну и собственно рама - мне очень понравился мой проект рамы с бардачком на месте классического бака, по этому в общих чертах она должна быть такая же, но бОльше! шире что бы влазил шлем, а то проблема была с тем что его некуда положить когда идешь по магазинам, по глубине что б шлем влазил, конечно же более широкие сидения, а то прошлый раз я повелся на прекрасные отзывы владельцев электричек с сидухами от эндуро - больше такого не повторится, нельзя верить всему, каждый хвалит свое болото, по этому никто не скажет что он ошибся... как я прошлый раз... по этому - только готовые мото сидения! батарея - что б не менее 100км пути держала.
исходя из требований были закупаемся

мотор YM 5кВт с водяным охлаждением и энкодером вместо датчиков холла, что обеспечивает бОльший крутящий момент на низах, меньше шума мотора, точность управления токами со всеми вытекающими из этого

шкив заднего колеса на 133 зуба, алюминий
радиатор печки Вольво с40 с разборки, что было - то подарили)

что б было проще изготавливать задний маятник и не "придумывать велосипед", купил в сборе задок от SHINERAY Z1 250

хотя можно было его и не покупать, как понял позже, но вообще мне этот маятник с колесом понравился больше чем того что позже заимел...

контроллер довольно мощный FarDriver ND72890, не хочу что б он работал на пределе и грелся, по этому выбор таков
- Номинальное напряжение: 48v,60v,72v;
- Максимальное напряжение: 88v;
- Максимальный батарейный ток: 450А;
- Максимальный фазный ток: 850А;
- Максимальная скорость транспорта с этим контроллером до 140 км/час (зависит от мощности электропривода, миделя, массы транспорта и др.)
- Включение / выключение контроллера с помощью замка зажигания или кнопки;
- Плавный / резкий старт;
- Режим Boost (кратковременное увеличение максимальной мощности);
- Управление скоростью с помощью ручки газа (педали газа)
- 3 скорости; 
- Круиз контроль;
- Ограничение скорости;
- Автоматическое отключение мотор-колеса при торможении;
- 2-х уровневое рекуперативное торможение прямо-приводных мотор колёс;
- Задний ход;
- Противоугонная функция;
- Электромагнитный замок с блокировкой мотор колеса;
- Контроль рабочего напряжения, тока, коробки передач, акселератора, тормоза
- Защита электродвигателя от перегрева;
- Выход из контроллера с возможностью настройки и подключения различных аналоговых и цифровых дисплеев;
- Звуковая сигнализация о неисправности

выбор ячеек на батарею зависит от их размера и их возможностей по току, я однозначно смотрел только Li-ion NMC из-за его мощности, может принимать и отдавать высокие токи и только в формате призматиков, что б они с неким корпусом уже были и шпильками под контакты, это упрощает сборку, ну и прошлый раз у меня была сборка 20s на 72в, то в этот раз я хоть и не решился на 96в, а решил остаться на 72в, но можно сделать чуть луче и сделать сборку 21s с максимальным зарядом в 88.2в. Так как раму планировал делать шире, нашел за вменяемые деньги вполне годный вариант высокотоковых ячеек от фирмы Catl ёмкостью в 125Ач
Тип химии: Li-NMC (3000 циклов)
Номинальное напряжение: 3,7В
Напряжение полного заряда: 4,2в 
Напряжение полного разряда: 2,7в 
Ток разряда длительный: 120а (1s)
Ток разряда кратковременный: 800а (7s)
Ток заряда стандартный: 40а 
Быстрая зарядка: 100а
Номинальная емкость: 116Ah
Минимальная емкость: 114Ah 
Фактическая емкость: около 125Ah (при токе 20а)
Внутреннее сопротивление: около 0,41 mOm 
Размер: 301.7 мм*26.5 мм*91 мм

после того как неспешно приобрел эти детали, занялся вопросом где бы взять небольшой мот целеком, можно без мотора вообще, резины и некоторых деталей которые мне вообще не пригодятся, то есть поиск некомплекта за небольшие деньги, хорошая передняя вилка перевернутого типа, спереди два тормозных диска (ну вот люблю я огромные тормоза, ну не могу ничего с этим поделать)))), естественно пара сидений что б потом ничего не выдумывать, всевозможные ножки (они отдельно тоже денег стоят нормально, так как их любят ломать), ну и может попутно что то еще можно будет оттуда взять... сидел пересматривал периодически объявления, проскакивали варианты, но далеко - не вариант тащить, доставка всю выгоду сожрет... в итоге поехал взял отакое вот чудо техники, да, много переломано всего, мотор не родной уже, морды считай нет - но не дорого)

когда то это был Hyosung GT 250R, о чем указано в отданном с ним техпаспорте) а то я фиг бы понял что это такое вообще))
Мотоцикл Hyosung GT250 (включая спортивную версию R) — это выносливый байк с японскими корнями, разработанный инженерами Suzuki. Он оснащен 249-кубовым V-образным 2-цилиндровым двигателем, развивающим около 30 л.с. и 23 Н·м крутящего момента, что обеспечивает максимальную скорость до 168 км/ч при расходе около 3,5 л на 100 км, бак 17 л, снаряженная масса около 189 кг.
на удивление - я даже на нем проехался разок, он ездил даже))
на что смотрел при покупке - что б была живая вилка! что б перья были не поцарапаны и что б она была не дубовой, так как мне нужен не гоночный болид, а аппарат на котором без проблем можно передвигаться каждый день и не ставать от него, но как вы понимаете, если ездить лежа на баке задницей смотря в небо - много так не проедешь, удобство так себе, а у меня версия именно GT, в которой классический руль заменен на клипоны, с которыми ездишь раком и угол поворота просто никакой, они в бак упираются - не удобно до жути... ноооо я почитал что есть в природе такой же мотЫк, но в варианте исполнения Hyosung GT250 Comet - это типа такого себе нейкеда, нет кучи пластика и на этом же всем стоит обычный руль сверху и посадка уже совсем другая! посмотрел я на верхнюю траверсу - а там есть отливки под сверление и резьбы для крепления такого руля. на АЛИ заказал пару удлинителей руля со смещением назад, что б руль был еще немного ближе к водителю, купил обычный низкий руль самый дешевый что нашел, засверлил траверсу, нарезал резьбы и установил на место все детальки

вообще другое дело, сидишь почти ровно, слегка вперед наклон есть - я такой посадки и добивался, по этому меня все устраивает и это можно использовать в дальнейшем проектировании своей рамы! по этому - разбираем лишнее и снимаем все интересующие нас размеры с него

замеров было очень много, перемерял все что мог и так что б совмещать как то со своими комплектующими и при этом посадка не страдала, я вам скажу - помудохаться реально есть с чем!
к тому же помним что нам еще ящик нужен что б влез шлем

так что в свободное время открываем автокад и накидываем свои идеи и совмещаем их с размерами комплектующих, местами идем на некий компромисс, а местами даже на 100% не знаешь полчится ли так извернуться что б воплотить это все на металле!) никаких заморочек с 3D моделями и тд, все максимально примитивно, но понятно автору для реализации этого с листа бумаги в металл!

да, еще в процессе выбора донора у меня проскакивали мысли готовую раму переделывать под свои требования, но чем дальше я размышлял - тем все больше изменений было и получалось что нет смысла что то готовое переделывать, а проще просто взять и сварить с ноля уже так как мне нужно...
к тому же все время в голове сидела одна глупая мысль, с которой мне было сложно бороться, ведь кто я вообще такой, что бы взять и не сделать алюминиевый мотоцикл! как я могу взять и сделать так как делает большинство, какие то готовые решения скопировать, а не придумать и сконструировать своё, а в итоге сварить как все - с черного металла...)
так что решил я все таки пробовать варить алюминиевую раму, по этому на чертеже материалы подбирались уже с учетом того что можно приобрести...

как и прошлый проект - я начал с изготовления заднего маятника!
размеры есть, колесо есть - режем купленный и довариваем чего не хватало
что бы сделать маятник - нужно установить шкив под ремень на колесо

так выглядит заводское решение, алюминиевая ступица через мягкое сцепление и звезда, нам же нужно заменить звезду на шкив...

наплавил с запасом

дальше токарка, сверловка и установка на резьбовой герметик шпилек, на которые уже прикручивается шкив, в общем как обычно - ничего сложного)))

после этого приступаем к изготовлению маятника

маятник как и на предидущем - сидит на подшипниках, как выставлять подшипники - думаю тоже понятно по не снятой шпильке...) мотор установлен на место, но не на все крепления пока что

заказываем кусок болванки Д16Т и вместе с чертежем отдает токарю, он нам возвращает что то такое

готовый стакан под вилку, по размерам снятым с мотыка, ну я тем временем приобрел пару новых подшипников вилки, они тут такие же точно по размерам как и на оригинале откуда он содран, как на SUZUKI ( 25x47x15 (32005) и 28x52x16 (320/28)), подобрал по размерам в магазине подшипников, вышло дешевле чем в мото магазине и выбор по качеству огромный...

изготовление "тела" мотоцикла я начал с изготовления технического ящика, в котором будет размещаться вся АКБ с БМС (кстати да, БМС я взял контакторную! так как планируется снимать не маленькие токи и транзисторные БМС на такую мощность не на каждом углу продаются, да и греться будет прилично, по этому купил высокотоковую JK-BMS 500A 8S–25S с балансиром на 2А), рядом с БМС размещается контактор от Nissan Leaf и реле зарядки с реле пречарджа, принято решение на установку мощного предохранителя на 500А, там же в ящике на передней стенке ставится и контроллер, который будет обдуваться встречным воздухом...
дома был в наличии у меня лист алюминия 3мм, совковый еще, что б не покупать... погнул что мог, остальное обварил

по нормальному, что бы строить такую вещь - нужен стапель! ну а так как мы тут не производство открываем и делать будем единичный вариант, то выходить из ситуации будем как получается)  нашел дома швеллер 200-й кажется, почистил, выставил на полу его по уровню во всех направлениях, один край зажат в огромные тиски, а ко второму приварил пару ног что б он жестко стоял и менял своего положения, были мысли еще заанкерить его к полу - но не делал этого, в принципе и так все ок
на импровизированном стапеле теперь очень важно выставить все оси! от этого будет зависеть то как мотоцикл будет ехать, будет ли он сам подворачивать или ехать боком, по этому все оси крепились с минимальными зазорами и минимум разборок, целеком он никогда не снимался с стапеля пока силовая рама полностью не была готова! отталкивался в основном от расположения осей колес и оси крепления маятника, это были основные параметры крепления и вокруг них строилось все остальное...

очень помог в выставлении всех деталей лазерный уровень, по нему постоянно ориентировался, очень удобно работать с ним

много читал, да и на прошлом проекте тоже ж выставлял - угол вилки... для себя принял решение - угол продольного наклона 25 градусов

выставил вилку и зафиксировал приваренной к пластине трубой, что б она никуда не двигалась и угол не убегал
прикидываем наш технический отсек, стапель делался так что бы ящик можно было ставить прям на него и под ящиком у нас был наш заданный клиренс (правда были мысли еще снизу закругление приварить, по этому делалось слегка выше, но потом решено было что это ни к чему и оставил как есть)

теперь уже есть длина, есть размеры между деталями и можно приступать к соединению всех частей в одну конструкцию!
для силовой части Г-образной рамы была приобретена труба прямоугольная 80х20х2 с АМГ5 и при помощи УШМ и сварочного аппарата переносим все с двухмерного чертежа примитивного в трехмерное объемное изделие

ну и куда же электро мотоцикл без бензинового бака - все подходит, все становится как так и должно быть)

поставил, посмотрел - мне нравится) вроде на что то похоже, есть с чем работать еще, но резать в металл точно не будем))

додумываем как дальше передок строить, режем и варим лист перед вилкой

что сложного отрезать передний лист и приварить его на место? - спросите вы... но не все так просто, так как помимо проэктирования, нужно еще строить план сборки это всего! какие швы первыми делать, а что оставлять на последок, какие детали приварить раньше и какие позже...
ведь я еще не все свои глупые мысли рассказал, у меня есть еще неординарные решения)))
а именно - вы ж помните что мотор с водяным охлаждением? что ему антифриз нужен? что это расширительный бачек, шланги с задней части мотыка в переднюю...? я так прикинул - зачем столько лишних деталей, соединений, если можно взять и просто залить антифриз в раму!) она полая, место занимает, а внутри пусто - не правильно будет оставлять это без пользы... по этому взял и приварил трубки 16мм на радиатор прямо к раме!)

как вам такое решение?)

вот теперь можно и продолжать обшивку варить...

полагаю что все поняли где получается багажное отделение, визуально кажется что небольшой такой ящичек получается, на бумаге он тоже был небольшой, переживал хоть бы шлем влез вертикально, а то горизонтально маловато казалось места, а потом когда все собрал в кучу - нифига себе ящичек вышел)

для понимания габаритов лежит 125 УШМ

дальше дело за хвостом, его я планировал делать как и на доноре - снизу квадратную трубу, а сверху круглую, так и купил такие же трубы, но потом передумал, квадрат там лишним будет и его закрывать не планирую как на доноре, это открытая часть должна быть, тут красивее будет выглядеть круглая, так что все делаю с круглой 22мм АМГ5, собрав его "фермой" для прочности 
опять таки - удобно ровнять все по уровню, как горизонт, так и продольную линию, что б не был хвост в стороне потом или что то такое

некие очертания в принципе уже видно, как вам?

если кому понравилось - можете рассказать друзьям репостом;)