Ще раз AC8227L. Не зовсім щасливий кінець.

Навігація по моєму блогу.

1. Огляди китайських мультимедіа:

• Великий гайд по китайських мультимедіа (мають прочитати всі, хто вибирає, хто боїться купувати китайське і просто для розуміння)
• Новинка 2024 року. Мультимедіа FYT UIS7870SC в ревізії YL888.
• Китаєць на AutoChips (MTK) AC8259. Вона мені сподобалася. Майже.
• Магнітола на процесорі MTK AC8259. Розбираємо на гвинтики
• Трепанація мультимедіа Torsen M910. З чого зроблена
• Магнітола за 4000 грн з Aliexpress на процесорі AC8227L. З чого зроблена
• Автомагнітола на Snapdragon 665 (QCM6125)

2. Ремонти китайських мультимедіа (в оглядах теж іноді 2 в 1 - огляд + ремонт).

• Допис з однієї фото. Матеріали мають бути правильними.
• Миші плакали, кололися, але продовжували жерти кактус. Знову AC8227l
• Ще раз AC8227L. Не зовсім щасливий кінець. (ви зараз тут)
• Монітор Jac J7. No serviceable parts inside
• 2 в 1: Ремонт після кривих ручок + чому вам не треба дешева китайська мультимедіа

3. Допрацювання китайських мультимедіа

• Відгуки про мою роботу. Важко купити партію оригінальних Pioneer PA2030A
• Як дізнатися, який у вас підсилювач, не знімаючи китайську мультимедіа
• Технопорно. Відділити дисплей від магнітоли і засунути подалі.
• Технопорно. Перепаковка камери від системи 360
• Технопорно. Використання штатних енкодерів і кнопок з китайською мультимедіа

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Іноді ремонт буває нервовим. Хоча наче нічого складного. В даному випадку заміна трьох резисторів і додавання ще одного. А, ну і підсилювач замінив. Пізніше була виявлена ще одна проблема, котру, не поборов. Хоча історія почалася не в мене. 

Публікується з дозволу власника. Якщо замовник не хоче розкривати деталей, я їх не розкриваю. 

Eugene-Stone поміняв 7388 на TDA7850. Поміняв майже успішно. Майже, бо звук пропав. Я намагався допомогти віддалено, ми кинули перемичку з +12в на 22гу ногу mute, звук з'явився нормально, але на поділці 0 ледь чути його було. Далі власник намагався зрозуміти що там сталося, випаяв звідти 7850 і робив ще купу маніпуляцій, хоча напрямок я дав одразу: дивитися в сторону дільника напруги на нозі mute. Як би там не було, всі ми вчимося, і в якийть момент стало зрозуміло, що далі буде гірше і ця магнітолка приїхала до мене.

Почнемо традиційно з невеличкого огляду. 10" з 9" екраном 1024*600 (вирви очі, але вже що є). За словами власника панель не звідсиля, та і працюють кнопки не дуже. Але нам це мало цікаво. Більше цікавить, що в середині. 

Звісно AC8227l вже були на огляді в мене тут

Та ця зовсім інша в середині. 2 гб оперативної, 32 постійної (китайська і б.в., фото не робив саме пам'яті). Все сказане за посиланням вище має актуальність, плата тут трошки більша, зелена і має кучу роз'ємів. Але кращою від того вона не являється. Хіба що зелені доріжки простіше відслідковувати під мікроскопом. Хоча плата багатошарова, традиційно схем немає, і гра в сапера з мультиметром вам гарантована.

Ззаду виглядає дуже дешево, так, під конденсатор власник самостійно зробив виріз. Це не мій метод, але і цей метод має право на життя. Просто і без того гарячий радіатор лишився кількох грамів дешевого металу.

Відкриваємо. 2 чіпа памяті з однієї сторони і 2 з іншої, по 512 мб, все як в попередній. Тут я не буду зупинятися на деталях, котрі вже говорив про цю платформу. Тільки на відмінностях.

Маркування плати. Дало рівно нічого, інфо по цьому пристрою і прошивку не знайти. До першої проблеми з софтом працюватиме.

Тепер йдемо до місця мосфету. В цілому не перегріто, але темні п'ятаки, і маска протерта. Вчасно зупинилися, далі була би біда як в історії про 2 в 1му. 

Справедливості ради, скажу, що не треба було випаювати його повторно. Мосфет був живий, але знюансами.

Нюансом було те, що ніжки після наступного випаювання були покручені трохи  і знову агресивний флюс зробив їх темними. Так, я би міг помучитися і поправити їх, але затрати на цю процедуру я порахував вище за готовий до запаювання Pioneer PA2030A, власник був не проти, тому я запакував TDA7850 назад і прийнявся запаяти свій.

Знову про флюс. Я навіть спитав що таке використовував. Відповідь - для пайки алюмінію. В мене такий теж є, використовую коли треба припаяти дрота до ржавого цвяха. Фото мого.

Це найагрествніше що може бути. Після нього за кілька днів п'ятаки отакі

Почав готувати місце під запайку, начебто чисте після першої фото місце з нагрівом під моїм флюсом стало обкладене шлаками (зазвичай такого немає), котрі я потім ледь відмив. 

Далі зубна щітка, серветки, FluxOff, багато раз і вже новий (б.в. підсилювач на базі).

Але ж немає звуку. Або якщо кинуи +12в на 22гу ногу то є, але не вимикається повністю. Починаємо копати в сторону дільника, що задає напругу mute. І знаходимо резистор з безкінечністю, маркування на нього ліпити нікуди 😆, тому він анонім. Єдиний спосіб його спалити коротнути землю на mute, але він не менше 10кОм і як його при цьому спалити - я не знаю. З іншої сторони: в розмірі 0201 скільки там міліампер йому треба?

0201 резисторів в мене немає. Треба мабуть замовити, але це перша магнітола де вони масово скрізь. На нормальних таке дрібне тільки на процесорних платах. Взяв в себе 0603, котрий по ширині більший ніж 0201 по довжині. Трошки гівномонтажу і ось воно. Спочатку підкинув 10кОм, потім поміняв на 51кОм. Хотів покласти на бока на місце старого зачистивщи доріжку, але фіаско, не вийшов фокус, тому так

Підсилювач можна запаяти красиво і без маски

Потім завалити все зеленкою, закріпивши навісний монтаж на дільнику.

Традиційно, в корпусі місце під підсилювач, широченне і гвинтами він не стягується, тому звична вже підкладка з фольгованого скотчу (чисто ущільнення, не тепловідвід).

GD900 термопаста.

І для процесора теж.

Включаємо, Antutu вже тут запускається. Мабуть 9й android реально, а не 8.1 як у папєредніка. Але стрес тест я закінчити не зміг, з нагрівом почала включатися камера заднього ходу. O kurwa! На дроті реверсу фантомних 6В, але не одразу, поступово, при нагріві. 

Тут два варіанти: чудить мікросхема живлення YD1821. Але о чудо, її тут немає, економія, або ще щось. Не буду накручувати хронометраж, знайшов спалений нульовик, котрий став 60 Ом, але то до кнопок панелі скоріш за все, тому просто замінив. Також один резистор на дільнику реверсу здався мені підозрілим, тому на вихід його теж. Теж 0201, тому знову те саме 0603 і перемичка. 

Піду на Алі куплю комплект 0201. Але до них треба ще фіксиків замовити. Бо пінцетом такі рухати, а тим більше тицяти в них жалом паяльника та ще задача.

Ви думаєте проблема зникла? Ніт. Перетицяв все. Корочше на 99% агресивний флюс під роз'ємом живлення. 2 дроти ACC і реверс поруч, от і маємо. Вимив все ще раз, наскільки міг. Якщо знімати роз'єм, то це просто космос по часу, цілим його зняти буде вкрай важко, треба мати на що замінити. Проблема після вимивання пішла, але щоб гарантувати відсутність її раптової появи, притягнув контакт реверса до землі резистором. Поміряв, при 14.8в (при включенні задньої, і максимальній напрузі в бортовій системі), на ньому розсіюється аж 0.1В, того навіть на нагрів не вистачає. Але такий костиль працюватиме. Коли виробник застосовує нормальні мікросхеми, там все завжди притягнуто куди треба. Тут ось так. В кого є кращі ідеї, буду радий почути.

Доречі, це щастя має в собі DSP, дешманський CD3313EO (Прямо держномер). Попереднє фото, багатоніжка справа внизу. Але прямо видатних налаштунь звуку це не дає.

Корпус відлитий економно, ребер майже немає. Нагрів значний. Порадив поставити вентилятор.

Висновки будуть виключно про магнітолу: ми не такі всі багаті, щоби купувати AC8227l. Якщо з ним потім морочитися, то краще одразу взяти нормальне. Нормальне теж виходить з ладу, але просто рідше, та і втручатися в нього потрібно рідше, що продовжує їм життя теж :)

Здавалося б Happy end, але ні. Історія отримала неочікуване продовження. Магнітола приїхала до власника, він сказав що звук чудовий, але не працює джойстик на кермі.

Поїхала вона знову до мене. Чесно скажу до цього кнопок не перевіряв (тепер буду). Так от. Або разом з вигоранням mute у власника, або оті фантомні 6В в мене (чи до мене) полетіли ще і в мікросхему MCU. І вона тупо перестала обробляти зміну напруги на дротах key1 і key2. На ногу мікросхеми все приходить, але вона того не бачить більше. Знову ж таки економна економія. Чому китайцям не можна було зробити захист? Мікросхема коштує макс 50 грн (захист можна було реалізувати за 3 копійки) але при заміні треба прошивку під неї, та і ще під програматора. Зчитати прошивку з поточної не можливо, вона захищена від читання. Тупик. Ніби і магнітола є, а зручний інтерфейс керування втрачено. Благо частину кнопок на панелі вдалося налаштувати.

Тепер про те, як можна було цього уникнути:

• Про недопустимість використання агресивних токопровідних флюсів я сказав вище. Їх важко вимити, вони залазять під роз'єми і мікросхеми і чудять звідтіля. Додатково, скажу що сам був дурний і нарвався на це кілька років тому на своїй першій магнотолі.
• Використовувати нейтральний флюс при випайці, або коли не вистачає в припої. Наприклад, зараз в мене такий. Подобається, все як треба, але воняє трохи :)

  

• Можна використовувати припій з флюсом, але флюс в ньому має бути теж нейтральний. Приклад хорошого на фото нижче. Єдиним недоліком цього, є  жовтий колір його флюсу, і трохи сажі, якщо перегріти і дати випаруватися.

• 

  Змивати всі залишки, навіть якщо флюс безвідмивочний. Одна справа - коли його важко вимити з під BGA, інша, коли все доступно. Спирт - погано, але значно краще ніж нічого, очисник карбюраторів -  краще, FluxOff - професійно (і звісно, дорого).

• 

  Використовувати мікроскоп або лупу, або телефон в режимі макро щоби перевірити що ніде не лишилося шмарклі з припою або не злиплися ноги. Також можна мультиметр в режимі продзвонки, але будьте готові що на платі з конденсаторами в одному місці ви їх мультиметром зарядите, а в іншому вони віддадуть струм в мультиметр і він буде звеніти пару секунд без короткого замикання на платі :)

• 
  Плата зарядки під мікроскопом.

• Останнє але теж критично важливе. Після маніпуляцій і для тестів використовуйте ЛБЖ (лабораторний блок живлення) в режимі захисту від короткого замикання - OCP (over current protection). Це рятує в 99% випадків від прогулянки струму там де не треба і вигорання всього, до чого дістане висока напруга у випадку шмарклі, неправильного підключення чи запайки.

  

  Опція OCP активна

  

  Пищить і вимикає живлення.

Ви ото думаєте, я все це показав щоб похвастати що в мене є? Ні, я дуже засмучуюсь, коли не можу щось відремонтувати. Власнику я запропонував можливі рішення цієї ситуації, але вони всі не можуть бути безкоштовними (окрім роботи без кнопок). 

Тому якщо ви хочете самостійно, бо  нормальний майстр бере дорого: припій з фото і флюс минулого тижня коштували 617 грн, flux off зараз пропонують по 990 грн, брав 3 роки тому за 400, і вже скоро піду по нову бляшанку. Так, його вистачить на кілька років, але 1 раз для самостійного колупання в магнітнолі ви то купувати не будете, що підвищує ризики.

На додачу в мене ще одна сумна магнітола на AC8227l лежить. Там людина купила за дешево тесла стиль, котра зависає при режимі сну. Там буде прям жестяковий ремонт, але якщо власник не передумає і я знайду драйвер того конченого дисплея. Контент обіцяє бути цікавим, але про то пізніше, як буде результат.

Не купуйте мангітол на AC8227l, ми не такі багаті, щоб брати одноразові речі, доведеннякотрих до розуму вимагає ще грошей, котрі можна було витоатити одразу на більш якісну поробку.