[Ремонт] Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 TD. Течь раздатки

По данной машине работ произведено довольно много, но из всего проделанного первой наиболее завершённой получилась статья про раздаточную коробку, так что даже не стоял вопрос "с чего начать публикации?".

Итак, корпорация Chrysler решила, что для флагмана подразделения Jeep — Grand Cherokee — категорически не хватает дизельного мотора, а то почему-то в Европе продажи бензиновых монстров 4 и 5.2 литра идут плохо, да и вообще европейцы повёрнуты на дизелях — теряем рынок, посоны. И так уж получилось, что в 1995 году Detroit Diesel заполучил в свои цепкие лапки старую итальянскую дизельную контору VM Motori, в чьём арсенале был двигатель 425 OHV (4 цилиндра, 2,5 литра, OverHead Valves — верхнеклапанный с нижним распредвалом).

Не могу удержаться от примечания касательно названия компании VM. Чего только не слышал — и Винченцо Моторс, и Витторио Маринели (или вариации Марторелли и т.д.). Всё не так, хотя название действительно составлено из имён собственных. Claudio Vancini и Ugo Martelli, а точнее заглавные буквы их фамилий, дали фирме простое и незатейливое название.

Для передачи большого крутящего момента от дизельного двигателя, а он у 425-го составляет почти 280 Нм, да ещё умноженного механической коробкой передач, требовалась мощная раздаточная коробка. Таковой была раздатка, хорошо зарекомендовавшая себя ранее на Cherokee и особенно на Wrangler, созданная компанией New Process Gear (она же New Venture) и носившая индекс 231. Простая, надёжная, чистая механика без каких-либо электромоторчиков, способная передать, по разным сведениям, от 2700 до 3000 Нм. Единственным недостатком её является конструкция Part-time, т.е. полный привод нельзя использовать на дорогах с твёрдым покрытием, ввиду жёсткого зацепления привода переднего и заднего кардана в полноприводных режимах — отсутствует межосевой дифференциал или исполняющая его роль вискомуфта. Основной режим работы — чистый задний привод. Не будем выяснять правильность такого инженерного подхода, просто примем эту малышку такой, какая она есть.

Подопытная раздатка поступила с течью сальника переднего кардана и течью в стыке между основным корпусом и корпусом опорного подшипника вала заднего кардана (т.н. "колокол", который так же имеет посадочное гнездо под датчик скорости). Т.к. снятие раздаточной коробки было необходимо, и само по себе удовольствие не дешёвое (уж явно дороже замены масла или колодок), было принято типичное для подобных ситуаций решение о замене не одного сальника, а всех трёх.

После снятия раздатки с машины было решено её помыть, ведь потёки масла, обильно сдобренные пылью, затруднят последующее наблюдение за агрегатом после ремонта. А вдруг случится ошибка, где-нибудь вылезет герметик и начнётся новая течь – её нужно будет точно определить на фоне остальных потёков, и самый надёжный способ – удалить старые потёки, освободив место для потенциальных новых.

Свежеснятая раздатка слева. Отмытая и подготовленная к частичной разборке справа. Отмечаю особую форму колокола, в котором находится выходной вал на задний кардан. Это уникальный «короткий» колокол, который я видел только на 231 раздатке. Так же на ней встречаются длинные конусовидные колокола от раздатки 242, что требует сальника под задний кардан другой формы и размеров. Так же на валу заднего кардана видно металлический защитный щиток сальника, на который частично надевается резиновый гофрированный пыльник:

Пыльник снимается довольно просто, а вот металлический щиток по сути одноразовый – он напрессовывается на вал, и очень не хочет с него слазить. Поэтому, в принципе, щиток одноразовый, ведь его снятие обычно сопряжено с его разрушением:

Сняв щиток, открываем доступ к сальнику и двум кольцам щитка – опорному и стопорному. Они ограничивают посадку защитного щитка сальника, не давая ему при установке смять сальник. Кольца очень плохо видно при посаженном сальнике, потому допустимо сначала вырвать сальник, а затем уже снять кольца. Делайте, как вам удобно, сальник всё равно одноразовый, спасать его нет смысла. Сминаем его ободок и вырываем, он довольно хорошо сидит:

Далее ключом либо торцевой головкой на 13 откручиваем болт, удерживающий на месте ведомую шестерню датчика скорости. Т.к. я предполагал делать эту статью и фотографировал всё, что делал, то у меня не было необходимости запоминать, как стоял датчик. В остальных случаях настоятельно рекомендую каким-либо надёжным способом отметить его расположение, поскольку датчик асимметричен, и при неправильной его установке контакта с ведущим валом не будет, либо он будет слишком жёстким и сломает пластиковую ведомую шестерню:

Снятый сальник и кольца щитка открывают доступ к стопорным кольцам опорного подшипника вала. Сжимаемое кольцо внешней обоймы нас не интересует, его стоит снимать только для замены этого подшипника. А вот разжимаемое кольцо, которое сидит на валу, надо снять. Это даже при наличии инструмента довольно сложно, ведь кольцо постоянно норовит выскочить.

После проделанных манипуляций настало время колокола. Откручиваем болты на тринадцать по периметру, зачищаем стык корпуса и колокола. Никаких пазов, в которых можно было бы расклинить две привалочные плоскости, нет, поэтому лучше всего использовать тонкий нож, наподобие кухонного или большого канцелярского (18, а лучше 25 мм). Аккуратно, не задевая алюминиевый корпус, вгоняем лёгкими ударами молотка нож в место стыка:

Наконец колокол и корпус отделены друг от друга. Следует как можно лучше промыть и прочистить, а если есть компрессор – то и продуть всё от грязи. Привалочные плоскости следует зачистить гладко и красиво, но без фанатизма, чтобы не проделать в них отверстия или раковины – они должны быть гладкими. Рекомендую использовать для этого металлические кухонные мочалки из стружки нержавейки.

После зачистки и обезжиривания наносим герметик Victor Reinz:

Даём ему подсохнуть минут 5-10 и надеваем колокол. Прикручиваем колокол болтами, а затем необходимо выставить нужный вылет вала. Просто тянем его до упора на себя и внутри колокола фиксируем его стопорным кольцом возле подшипника, чтобы он не проваливался обратно:

И собираем всё обратно, не забывая о правильном положении датчика скорости. Далее обезжириваем посадочное место под сальник, на кромку сальника наносим пластичную смазку и при помощи оправки красиво и аккуратно забиваем сальник на место:

Если есть возможность установить металлический щиток — воспользуйтесь ею:

Теперь время переднего сальника входящего вала, который "на коробку". Он вставляется в алюминиевую пластину, которая, в свою очередь, фиксируется четырьмя болтами на 10. После того, как болты будут откручены, следует найти в торце пластины паз, в который удобно вогнать какой-нибудь клин вроде отвёртки. Аккуратными ударами расклиниваем примыкающие плоскости и освобождаем пластину с сальником.

Лёгкими постукиваниями с обратной стороны выколачиваем сальник из крышки. Зачищаем все контактные плоскости, особенно посадочное место под сальник. Обезжириваем. При помощи оправки забиваем сальник на место, чтобы он был заподлицо со своим посадочным местом:

Обезжириваем привалочные плоскости ещё раз, наносим герметик Victor Reinz, даём подсохнуть. Перед установкой крышки с сальником на место смазываем кромку сальника пластичной смазкой, мы использовали Mobil XHP222, можно обойтись и простым литолом без потери качества:

Затягиваем болты и переходим к сальнику фланца переднего кардана. Сам фланец откручивается при помощи торцевой головки размером 1 и 1/8 дюйма. Если её в хозяйстве нет, можно воспользоваться головкой на 29, которая почти на полмиллиметра больше, чем дюймовая.

Аккуратно, как и прежде, сбиваем старый сальник:

Зачищаем посадочное место от грязи:

Смазываем кромку сальника пластичной смазкой типа литола или (упомянутого выше Mobil XHP222). Обезжириваем посадочные места и при помощи другой оправки, тоже специально под данный типоразмер сальников, устанавливаем его на место:

После этого можно устанавливать фланец на место. Хочу отметить, что некоторые смазывают шлицевое фланца герметиком, я так никогда не делал, и у меня никогда ничего не текло. Подумал, что если вдруг потечёт по шлицевому, это станет отличным признаком изношенности шлицевого, в дополнение к сильным люфтам. Вопрос, возможно, требует обдумывания, но пока могу сказать лишь одно — хотите — герметизируйте, не хотите — не герметизируйте.

После всех проделанных манипуляций раздатка готова к установке на машину.