Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Алоха!) Продолжаем тему впрыска. С плунжерной парой и верхней половинкой дозатора разобрались в прошлой записи. Дальше нижняя. Сеток в ней нет, но она интересна наличием регулировочных винтов, которыми подстраивается баланс давлений в верхних и нижних камерах. Ними также осуществляется подстройка относительного наполнения топливом между цилиндрами.
Винты очень чувствительны, то есть поворачивание винта на небольшой угол оказывает значительное влияние на дифференциальное давление.
Поэтому, прежде чем что-либо крутить, нужно замерять глубиномером исходные положения регулировочных винтов.
Дальше неплохо зарисовать дозатор и записать глубину каждого винта. Затем по трубкам идущим на форсунки определить и присвоить винтам номера цилиндров. Тогда можно будет увидеть влияние положения винта на наполнение стаканчиков. К примеру, в 4-м цилиндре винт установлен глубже всех, а при тесте на производительность 4-й цилиндр лил больше всех.
Сразу регулировать положение винтов не имеет смысла, поскольку впереди чистка ультразвуком, и регулировать придется снова. Так что загружаем все это добро в УЗ ванну.
Закладываем партиями. В качестве моющей жидкости использовал обычную воду и стиральный порошок. Ванна имеет функцию подогрева, поэтому порошок работает в привычных для него условиях.
Верхняя половинка дозатора. Сеточки посветлели. После мойки в УЗ ванне сразу промывал большим количеством теплой воды и тут же просушивал сжатым воздухом, чтобы на стальных деталях не успевала образовываться коррозия.
Сеточки отмылись на ура! Увеличение 56х.
та же сеточка при том же увеличении до УЗ очистки.
Аналогичным способом были очищены и остальные детали дозатора. Далее сборка. Смазываем резинки чистым моторным маслом и устанавливаем плунжерную пару в верхнюю половинку дозатора. При этом следим, чтобы каналы в золотнике совпали с каналами в дозаторе.
Далее возвращаемся к регулировочным винтам. Из полученных ранее значений вычисляем среднее и устанавливаем его для всех камер. Для этого нужно открутить снизу пробки с шестигранником 3,5мм. Это не стандартный размер, чтобы не лазили кому не лень, и в обычных наборах его не найти. Но можно воспользоваться звездочкой Е20, только предварительно постучать по пробкам серией легких ударов — это немного сплюснет уплотнительные шайбочки, с болтов снимется напряжение и они без проблем открутятся. Открутив пробки, получим доступ к регулировочным винтам, которые можно подкрутить шестигранником 3мм наблюдая за показаниями глубиномера.
Затем собираем нижнюю часть, ставим мембрану, аккуратно стыкуем две половинки, наживляем болты, но не затягиваем их пока. Проверяем, чтобы ничего нигде не закусило, снова подогреваем дозатор, чтобы мембрана хорошо расправилась и не имела складок, проверяем метку на золотнике и дозаторе и наконец, закручиваем болты.
УЗ ванна и потемневшая вода после мойки.
Далее снова собираем "стенд" и проверяем дозатор.
Первый тест на герметичность при не нажатом плунжере прошел успешно. Второй на разбег в наполнении так же — меньше 2-х процентов между минимальным и максимальным наполнением на всех режимах. Тест на производительности при полностью нажатом плунжере — более 80 мл на цилиндр за 30 секунд — пройден. С дозатором порядок, жаль нет пока топливных манометров, чтобы просмотреть давления в верхних и нижних камерах.
Далее форсунки. Их неплохо мыть в УЗ ванной, но при этом форсунка должна работать, то есть открываться и закрываться… А при мех форсунках это не совсем выполнимо. Поэтому их не удалось отмыть так, как хотелось. Да и уставшие они у меня были очень. Но, у соседа (у него такой же Авант) завалялся комплект б/у-шных, еще от прежнего владельца, которые оказались лучше моих. После нескольких циклов мойки в УЗ ванне они стали более менее соответствовать требованиям. Разбег с форсунками составил 2,7% между мин и макс, когда допуск 2%. Но я думаю для 23-х летнего авто это допустимо, да и потом форсунки не так уж сложно заменить в процессе эксплуатации.
Факел распыла тоже довольно таки удовлетворительный. На небольших подачах топлива, конечно, сказывается износ — факел распыла становится хуже, но пока будут эти, а там видно будет.
Кстати, о факеле распыла. В этой системе форсунка распыляет топливо при помощи дополнительного воздуха, поступающего со стороны форсунки, который улучшает распыление. Фото с брошюрки Бош.
Реализовано это таким образом. Давление перед дроссельной заслонкой выше чем после нее (и в зоне распыла соответственно тоже), в следствии чего возникает воздушный поток идущий через стаканчик форсунки который "поддевает" факел распыла, способствует дроблению капелек топлива в туман. В основном это нужно на малых нагрузках, когда количества топлива подаваемое на форсунку мало, и она сама не может обеспечить надлежащего распыления. Да и при полностью открытом дросселе разница в давлениях до него и после становится не значительной, а значит и воздушный поток через стаканчик форсунки тоже практически прекращается.
А вот собственно и стаканчики. Подводящий к ним воздух канал выточен в корпусе впускного коллектора.
Пусковая форсунка с уже надетой прокладкой. Тоже мылась ультразвуком. Электромагнитный клапан работает.
Остальные элементы системы впрыска. Сейчас устанавливать их на двигатель нет смысла, по тому, что его будет проблематично устанавливать на автомобиль.
На этом все, по двигателю еще есть недоделки (ремни клиновые, щуп масляный… … …), по впрыску тоже. Еще предстоит регулировка механической части и подстройка и диагностика электронной части впрыска. Обо всем этом планирую делать записи в бортовом журнале.
На данный момент двигатель упакован в целлофановый чехол, и ждет установки на авто. Оставшиеся работы по двигателю и впрыску будут проводится уже на автомобиле. Теперь дело за покраской, но на этот счет пока нет конкретных сроков, так что как только, так и сразу) Не скучайте)
Пробіг 343875 км.