Питання заміни трансмісійної рідини — це одвічна дилема: чи варто взагалі втручатися в роботу агрегату, і якщо так, то з якою періодичністю? Відомо, що автовиробники або взагалі не регламентують ці роботи (декларуючи принцип "рідина на весь термін експлуатації"), або вказують досить великі інтервали у 60–100 тисяч кілометрів. Якщо ви замислювалися, чому рекомендації настільки оптимістичні, відповідь доволі прагматична. Виробнику передусім потрібно:
Виробник же АКПП, компанія Aisin (яка безпосередньо розробила та виготовила трансмісію), рекомендує заміну кожні 20 тис. км або 2 роки так як вона керується суто інженерною логікою, а не маркетинговою. Тому, якщо ви слухали доклади інженерів компанії Aisin, або читали брошури видані виробником то ви бачили ось таку інформацію
Особисто я більше поділяю думку інженерів компанії Aisin так як для будь-яких гідравлічних вузлів автомобіля залишається незмінним фундаментальне правило інженерії надійності: від 70% до 80% усіх поломок гідравліки спричинені саме забрудненням робочої рідини. Цей перевірений часом закон промислової гідравліки підтверджує, що чистота рідини є головним чинником довговічності агрегату. Оскільки я експлуатую авто на 80% по трасі і мені комфортно робити такі роботи взимку, я робитиму це кожної зими або приблизно кожні 30 тис км (орієнтовний пробіг за рік).
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1: Для авто з великим пробігом та невідомою сервісною історією заміна трансмісійної рідини потребує особливого підходу. Часто наявні в рідині продукти зносу адаптують роботу зношених вузлів під поточні зазори. У такій ситуації радикальне оновлення рідини та її "стерильність" можуть спровокувати збої в роботі. Порадьтеся з майстром щодо доцільності заміни рідини.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2: Наведені рекомендації не є офіційною інструкцією з технічного обслуговування. Оскільки умови експлуатації та стан агрегатів у всіх різні, я не можу гарантувати аналогічний результат для вашого випадку. Будь ласка, приймайте рішення виважено: відповідальність за результат використання цього методу лежить виключно на вас.
Для виконання робіт потрібно:
Цілком можливо використовувати й саморобний пристрій для подачі рідини. Для свого попереднього авто я виготовив систему на основі звичайної пластикової каністри: у горловину монтувався шланг, я заливав необхідний об'єм оливи та підвішував ємність вище рівня капота. Бачив подібні нагнітачі з можливістю підключити насос або компресор. Моя ж конструкція працювала за принципом сполучених посудин, і в мережі можна знайти безліч варіантів реалізації подібних нагнітачів. Недолік мого саморобного пристрою полягав в тому, що він був не точним (багато залишків рідини в шлангу) і повільним, але можливо ви зробите його краще.
Оскільки я жлоб заощадливий, для заміни рідини я обираю рідину від самого виробника ASIN, якщо у Вас доступу до рідини від виробника АКПП немає, можете обрати іншу яка відповідатиме допускам для конкретно вашої АКПП. Я обираю ASIN тому що це найдешевший для мене варіант, 1л ~ 10$, набір для часткової заміни ~40$. Заміну робитиму без зняття піддону так як це перша заміна і авто має невеликий пробіг, також авто на гарантії і мені не хочеться лізти всередину агрегату як мінімум до моменту коли гарантія на авто завершиться. Тому із розхідників у мене:
Нова прокладка ELR-783290 під болт для зливання рідини
Кроки для правильної часткової заміни рідини:
1. Зливання старої рідини
Відкручуємо зовнішню металеву зливну пробку шестигранником на 5 мм. На цьому етапі витікає лише невелика порція оливи (до 1 л).
Викручуємо пластикову переливну трубку під зливною пробкою, вставивши той самий шестигранник глибше в отвір.
Чекаємо, поки стече основний об’єм рідини (зазвичай це ~2.5 літра).
Вкручуємо пластикову трубку назад дуже обережно, лише до легкого упору (момент всього 2 Нм), щоб не пошкодити її.
2. Заправка нової рідини
Вкручуємо заправний адаптер у зливний отвір і під’єднуємо шланг нагнітача.
Заливаємо об’єм рідини, рівний злитому, плюс додаємо зверху ще 0.5 літр «запасу» для подальшого виставлення рівня.
Перекриваємо шланг або швидко виймаємо адаптер і наживляємо зовнішню пробку, щоб уникнути зайвих втрат оливи.
3. Прокачування системи
Заводимо двигун. Тримаючи педаль гальма, повільно перемикаємо селектор через усі положення: P -> R -> N -> D -> S, затримуючись у кожному на 3–5 секунд.
Повторюємо це коло 2–3 рази, щоб свіжа рідина розійшлася по всіх каналах гідроблоку.
Залишаємо важіль у положенні P (двигун продовжує працювати!).
Перед початком переконуємося, що автомобіль стоїть на рівній горизонтальній поверхні. Підключаємо сканер (наприклад, OBDeleven), щоб контролювати температуру ATF — на старті вона має бути нижчою за 30°C. Готуємо шестигранник на 5 мм.
4. Виставлення точного рівня за температурою
Контролюємо температуру ATF через OBDeleven. Чекаємо, поки вона досягне 35°C.
Відкручуємо зливну пробку при працюючому двигуні (трубка-рівнемір залишається всередині).
Чекаємо, поки впевнений струмінь оливи не перетвориться на тонку переривчасту цівку або окремі краплі.
Закручуємо пробку негайно, як тільки потік ослаб (температура при цьому має бути в межах 35–45°C).
5. Фінальні штрихи
Глушимо двигун
Затягуємо зливну пробку з необхідним моментом (зазвичай це 25-27Нм)
Очищуємо піддон від залишків оливи очищувачем гальм
Лінивий метод
Особисто я використовую спрощений метод заміни, який базується на точному вимірюванні об’ємів. Обережно, щоб не втратити відпрацьовану рідину, зливаю її безпосередньо в мірну місткість. Таким чином дізнаюся точний об’єм, який покинув систему. Після цього в чисту мірну ємність наливаю таку ж кількість нової рідини, додаючи приблизно 100-200 мл «запасу» на погрішність системи подачі та залишки оливи на руках чи інструменті. Далі переливаю рідину із мірного стакана в нагнітач і заливаю увесь об'єм в АКПП, виконуючи наступні кроки ігноруючи "Виставлення точного рівня за температурою".
Проте цей метод має свої обмеження. Його не варто застосовувати, якщо:
Використання методу зі сканером дозволить нівелювати неточності при заправці.
Якщо у вас немає сканера і ви використовуєте лінивий метод для заміни то адаптацію АКПП також можна виконати використовуючи наступну послідовність:
Увімкніть запалювання, але не заводьте двигун.
Якщо у вас кнопка Start/Stop: натисніть її один раз, не торкаючись педалі гальма (панель приладів має засвітитися).
Натисніть педаль газу в підлогу до упору (активуючи кнопку "kick-down").
Утримуйте педаль у такому положенні протягом 20–30 секунд.
Вимкніть запалювання, не відпускаючи педаль газу.
Відпустіть педаль газу.
Зачекайте 2 хвилини, нічого не натискаючи в автомобілі. Це потрібно для завершення процесу перезавантаження блоку керування трансмісією.
Заведіть двигун і здійсніть пробну поїздку.
Бонус: Порівняння трансмісійної рідини злитої на пробігу 35 000 км із новою.

на жаль, ВАГ рекомендує не міняти АТФ в ейсіні. тому в мене свого часу 09Г приїхала вже після 100к :) а потім - телефонуйте в спортлото :)
Ще є сенс ставити радіатор охолодження для міського циклу.
Айсін рекомендує міняти кожні 20тис.км.
І про "на весь строк служби" ....
Строк служби три роки з дати передачі/продажу авто дилером новому власнику.