Поменял сцепление часть 2

Ранее менял сцепление, вместо родного парт номер которого заканчивается на 136 и имеет 12 лепестков ставил Sachs www.drive2.ru/l/705460680228087895 — не смог смириться с вибрацией и жестким включением передач, поменял на комплект LUK 622322900.

Прихожу забирать машину, выжимаю сцепление — удивился сразу что ход педали чуть ли не в 2 раза меньше. Смотрю — педаль обычно в пол уходила до коврика, а тут даже двигатель не могу завести, потому что педаль не нажимает на концевик сцепы — просто недостает примерно 1 см до концевика, а сама педаль снизу 3-4 см не достает до пола/резинового упора.
Говорю что за херня и что вы крутили — мне мастер — мол сместил вправо раб. цилиндр, потому что после установки комплекта был недовыжим только задней, высоту педали вроде как не регулировали.

Пятница, вечер, говорит приезжай в понедельник (по выходным не работают) будем посмотреть, а пока поездь так.

Выехал — берет в самом низу, завести машину нереально — или надо двумя ногами давить на педаль которая напомню тупо останавливается за 3-4 до пола или как уж изворачиваться и рукой зажимать концевик, жопой на сидухе и проворачивать зажигание. В общем дичь.

Вечером чешались руки, отпустил болты раб. цилиндр, он отошел от вилки влево на 5 мм примерно и затянул (стоял в таком положении до этого).
По итогу при заведенном двигателе передачи можно воткнуть только с большим усилием если танцевать на педали сцепления и давить на кулису КПП. Короче сцепы нет!

Что млять можно было установить не так? На воздух в системе не похоже, ибо когда он есть педаль провалить в пол можно, она воздушная, а тут за несколько см до пола вроде в стену давишь, упирается и не доходит в пол. Родная корзина всё таки выше, нежели подобранный и установленный LUK, вот и надо рычаг в виде более длинного штока РЦС на несколько мм. Читал что многие наваривали или ставлили удлиненные 80 мм.Так что теории что согнулась вилка или ниже выжимной подшипник от LUK маловероятна. </b>
Диск у LUK толще на 1 мм = 8 мм, нежели у Sachs который прошел всего 1000 км — 7 мм. Родной после 116 тыс = 7 мм толщиной. Но корзина Sachs была ниже из примечательного и нажимные пластины другой формы ну и 18 лепестков против 12 у родной и LUK.

Завтра под шток попробую подложить гайку, чтобы хоть как то выжималось и попробовать доехать до СТО…

Подложил гайку 5 мм толщиной и о чудо — педаль продавливается вниз до резинового упора как положено в полный ход, площадка на педали касается концевика и дает двигателю заводится, сцепление берет как надо по середине!

Сделал тест заезд — при очередном выжиме сцепы гайка вылетела (услашал как клацнуло под капотом и педаль в момент сразу обмякля), сяк так дотянул до стоянки и надо было снова танцевать на педали, чтобы переключать передачи. По итогу вытянул шток, нарезал резьбу и накрутил колпачковую гайку М8 (некоторые обваривают и обтачивают, некоторые берут более длинный шток, обрезают и обтачивают так, кто то вообще точит новый шток, я пошёл более простым способом. А ещё прощё взять колпачковую гайку М8 и сверлом на 8 внутри пройтись и просто одеть на край штока, который упирается в вилку сцепления):

P.S. вибрация не прошла при троганьи, но делать уже ничего не буду, проще уже машину поменять. Есть выработка и неровности на алюминиевой направляющей вокруг первичного вала КПП на которой ходит выжимной. Как решение или менять половинку коробку, или точить втулку направляющей, потому что она не меняется как это сделано по-человечески на Tucson/Sportage, когда можно заменить открутив 3 болта. Парт номер для понимания 4142639260.

Восстанавливают втулку так:

Бонусом фото состояния Sachs сцепления после 900 км, который менял в предыдущем посте:

Реклама

Car2naV