Генератор: ревізія, заміна підшипника, встановлення трирівневого регулятора напруги

Нещодавно почав дратувати якийсь неприємний цвіркун з-під капота, з правої частини. Звук з'являвся періодично, не важливий був тип палива та швидкість. Серце шукало проблему у найнеприємних місцях: ходова, грм, помпа... Тим паче незабаром почнеться прохолодна погода і не хотілося б розбиратися з чимось серйозним потім.

Послухавши за відкритого капота, було придлизно локалізовано проблему. Звичайно ж хотілося вирішити проблему мінімумом зусилль, але перевірив натяжку ременя - все норм. Тож вирішив знімати генератор та дивитись, що там всередині відбувається. 

До цього всього на фоні цієї проблеми помітив наступне. День вже коротший, трохи прохолодно, то ввечері вже їзжу майже з усіма ввімкненими користувачами. По салонному вольтметру показувало, що на прогрітому двигуні на світлофорах була доволі чутлива просадка по напрузі, до 13.2 В приблизно. Після чергової поїздки заміряв напругу га АКБ:

Заглушене авто - 13.14 В. Заведене на холостих - 14 В. Різниця із вольтметром у салоні - 0.3 В. Просадка при навантаженні (фари, протитуманки, магнітола, пічка на 2 положенні) - 13.69 В. Додав обігрівач скла - 13.05 В. Навантаження без обігрівача скла, але ввімкнувся вентилятор - 13.2 В. На обертах до 14 В підіймається.

Ну що ж, ще й регулятор напруги пав під підозру. У мене вже рік лежав новий трирівневий регулятор (310 грн) для експерименту:

Наступного дня приступив до роботи: від'єднав та зняв генератор.

Болт кронштейна натяжки злизаний - підлягає заміні:

Було виявлено джерело металічного лязготу - задній підшипник.

Стан токоз'ємних ламелей - відносно нормальний, а от клему вивода плюса треба оновити:

Подальша розборка. Не легко далось відкручування гайки шківа: для цього знадобилось два ключа, лещата й акуратність (бо здавалося, що зараз щось лусне).

Шків на цьому генераторі розбірний, без шпонки, знімається легко:

Далі обережно відгинаємо пелюстки стопорних шайб корпусних гвинтів, викручуємо гвинти й обережно, потроху розводимо половини корпуса. У мене передній підшипник легко вийшов разом з переднім корпусом.

Відкручуємо притискну пластину переднього підшипника та перевіряємо його. У ньому нема люфтів й ніяких звуків при обертанні, обертання плавне, без ривків. Стоїть підшипник Koyo, 6203RS, Японія.

У когось ротор із заднім підшипником відносно легко виймалися, судячи з дописів моїх колег. А от мені довелося використовувати зворотній молоток.

А щоб зняти сам задній підшипник - знімач:

У задньому підшипнику відчувався суттєвий люфт. Всі елементи продув компресором від пилу з щіток та загального бруду. Відмив корпусні деталі. Задній підшипник поставив, який був у наявності: CX, 6203RS, Польща.

Коли збирав назад, поправив положення статора, бо перекосило при розборі, та перевірив, що ніде не пошкодились дроти до моста.

Далі оновив клему вивода плюса:

Також виявив, що ремень генератора у незадовільному стані: потрісканий та лускається при згинанні. Замінюємо - у багажнику лежав запасний (новий Rubena AVX 10 - 710 La, стояв Gates 6261MC).

Міняємо й сам регулятор напруги. Порівняння щіток старого регулятора й нового (щітки б ще походили):

Перемикач регулятора вивів до лівого стакана на болт кріплення газового редуктора: там й маса надійна.

Ще до встановлення нового реле було питання, куди під'єднувати дрот збудження, бо на новому реле не було клеми під нього. У фейсбуці мені підказали, що є інша клема (вивод D+ замість D):

Провів заміри з новим регулятором.

Напруга на акб у спокої - 12.62 В. Заведено двигун, без навантаження: нижнє положення регулятора - 13.46 В, середнє положення - 14.24 В, верхнє положення - 14.6 В. 

З навантаженням (ближнє світло, протитуманки, магнітола, світло салона, світло підкапотне, 2 швидкість пічки), середнє положення регулятора - 14.12 В; додано обігрів заднього скла - 14.05 В; додано аварійку - 13.8 В. 

З навантаженням у верхньому положенні - 14.43 В.

Наступного дня провів косметичну доводку. Замінив болт кронштейна натяжки, гофру проводки від реле до регулятора. До речі, з новим ременем нереально встановити генератор без відкручування кронштейна натяжки від блока двигуна: попускаємо цей кронштейн, заводимо ремінь на шків, закручуємо болт натяжки і тільки потім затягуємо болти кріплення кронштейна до двигуна. Тож є думка наступний ремінь брати довшим для зручності монтажу, десь 730 мм. І не забуваємо ремінь натягувати за мануалом: щоб можна було профіль ременя двома пальцями провернути на 90°.

Під дрот збудження у пластиковій кришці генератора виламуємо перемичку.

Результати наступні: лязгіту не стало; просадка напруги на світлофорах все одно є, хоч і не така велика. Їзжу з регулятором у середньому положенні.

По просадці напруги є ідея, що сам генератор на ходостих не видає стільки амперів, щоб витягнути всю електрику. А стоїть у мене рідний ще на 65 А.

P.s. Просадка напруги фактично зникла після заміни ламп у стопах та поворотниках на світлодіодні та регулювання жабки, бо ланцюг не розмикався до кінця при відпусканні педалі гальм (це у дописі: https://driver.top/exp/696078/).

Ціна питання 310 UAH, Пробіг 135580 км.