Демонтаж каталізатора

Всім привіт! Як ви пам’ятаєте, приблизно місяць тому я їздив на зварювання резонатора після того, як невдало відірвав його на ходу — посилання на запис прикріплю. https://driver.top/exp/690288/

Так от, через сильний удар у мене деформувалася вихлопна система, і каталізатор почав від вібрацій стукати по днищу. Чесно кажучи, їздити за кермом із цим звуком було просто нестерпно.

Я вже давно хотів відмовитися від їзди з каталізатором і замінити його на вставку. До речі, купити хорошу та якісну вставку — не так просто. Дуже багато вставок продаються без отвору під лямбда-зонд, а якщо отвір і є, то це просто дірка без різьби. І вже мовчу про нержавійку — знайти її було ще складніше.

Кілька днів я телефонував і переписувався з різними продавцями, поки нарешті не вдалося знайти толкову вставку Bosal. Як сказав продавець, чистої нержавійки немає — є лише алюмінізована сталь, її я й придбав. Ціна звичайної вставки (можливо навіть саморобної) — від 180 до 300 грн. Алюмінізована, яку взяв я, обійшлася в 720 грн. Також купив болти з пружинками, герметик і прокладки.

Далі почалося найцікавіше. Демонтаж каталізатора, закислі болти та зняття лямбда-зонда, який з моменту виготовлення машини у 2008 році ніхто жодного разу не відкручував. Можете собі уявити, наскільки там усе закипіло.

Оглянув, з чим доведеться мати справу, щедро залив усе WD-40 та дав півгодини, щоб рідина хоч трохи проникла в різьбове з’єднання.

Найцікавіше почалося, коли я вирішив відкрутити лямбда-зонд. Як би я його не змащував, результату не було. Дістав газовий пальник, грів майже до червоного, але й тут нічого не вийшло. Коли спробував відкручувати, грані кріплення лямбда-зонду почали потроху зістиратися.

Вирішив, що для початку варто спробувати повністю зняти каталізатор і вже в зручному положенні займатися лямбдою. Зняв фішку та взявся відкручувати болти: ті, що були на флянці зі сторони штанів, відкрутились без особливих зусиль, хоча різьба не була розрахована на повторне використання. Що стосується болтів зі сторони резонатора — їх я також змащував WD-40 і грів пальником, але, на жаль, зірвав. А залишки болтів вибив з посадкового місця за допомогою молотка та наставки.

Зателефонував своєму знайомому та пояснив всю «прелесть» ситуації з лямбда-зондом: що його потрібно відкрутити та спробувати вкрутити у вставку. Новий датчик, який коштує від 900 до 1600 грн, мені особливо купувати не хотілося, тому я склав усе в рюкзак, закрив гараж і пішов до гаража свого товариша.

Приблизно годину ми гріли кріплення лямбда-зонду, поливали спеціальною високопроникною змазкою, і він лише трохи почав відкручуватися, та й то лише з постійним підігрівом пальником. На жаль, коли його все ж відкрутили, виявилося, що від різьби нічого не залишилося, а нарізати нову там уже не було можливості, та й грані кріплення були повністю зістерті. Було прийнято одне рішення: ми обточили залишки різьби болгаркою, вставили лямбду в кріплення у вставці та акуратно обварили. Старалися зробити так, щоб різьбу у вставці зберегти на майбутнє, а лямбду можна було б акуратно демонтувати при необхідності, просто обережно обрізавши болгаркою місця зварки. Так і зробили, і я вже задоволений повертався до свого гаража.

Декілька фото кінцевих робіт:

Коли ми відкручували лямбда-зонд, потрібно було надіти накидний ключ, але нам заважала його фішка, яку довелося обережно зрізати разом із проводами для подальшого відновлення. Після цих маніпуляцій довжина проводу трохи зменшилася, і фішка тепер не дістає. У наступній записці постараюся довести все до фінального результату. Зараз проїхався без включеного датчика кисню (лямбда-зонду) — чек не загорівся, поведінка машини також без змін. Але його я пізніше підключу і розповім про це. Усім дякую за увагу!

Витратники:

Вставка - 720 грн;

Болти з пружинкою 2 шт - 100 грн;

Герметик - 80 грн;

Прокладки - 30 грн;

Доставка Н.П - 120 грн;

Болти  2 шт - 60 грн;

Робота по зварюванню та демонтажу лямбда - 400 грн.

Схожі записи

Реклама

Зимова вигода: знижка -1000 грн на ремонт авто!