ЗАЗ 1103 (Slavuta)

Плановий профілактичний ремонт генератора

Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
Одеса, Україна

Запчастини куплялись під чутким оком незмінної помічниці..


Фінал


Тепер точно все


Майже все


Новий діодний міст вдома


Нові підшипники на своїх місцях


Додав трошки змазки у нові підшипники


Після чистки старий міст


Трошки почистив


Перший підшипник пішов ..


Розтин триває..


Процес розтину


Хто тут хворий ? На розтин !


Ще мостів для історії.


Новий та старий мости


Рідний діодний міст. Вид зверху.


Рідний діодний міст. Вид знизу.



Старий діодний міст. Доречі ,маде ін кацапи. Сам дивуюсь як він стільки років пропрацював ,мабуть діоди стоять імпортні ..



ПОЦієнт до розборки


Так все виглядало до ремонту. Один червоний дріт збудження ,інший з додатковим діодом.



Вітаю шановне панство! Ось і дійшли руки до генератора. Проколупався з ним більшу половину дня. Що сказати ,якщо стисло ,то тепер у мене є у запасі цілком робочий  б/у діодний міст ,як кажуть розборщики ,знятий з робочої машини 😅 

Передісторія така - коли купив машину,не було збудження на генераторі,поки не газнеш до 3000 - 3500 об/хв , не було зарядки та світилася лампа зарядки червоним,після того як газнув ,лампа гасла  та зʼявлялася зарядка. Звісно,це не діло ,помоніторив цю тему ,знайшов інформацію що можна обдурити цю хворобу,підкинув окрему лампочку безпосередньо на генератор ,завдяки якій з’явиться збудження а лампа у панелі приладів буде відігравати суто інформативну роль . Сказано ,зроблено (на фото видно додаткову лампу ). Друга проблема була у тому що зарядка не піднімалася більше ніж 13.6 - 13.7 В . Цю проблему вирішив підкинувши додатковий діод,після цього зарядка піднялася до 14.3 - 14.5 В ,але при включенні споживачів ,таких як пічка ,головне світло ,стопи ,обігрів заднього скла ,напруга відчутно просідала ,хоча і не критично ,нижче 13.5 не падала (це з додатковим діодом ). Їздив так і особливо не парився ,єдине про що постійно думав ,то про те що їжджу без задньої захисної кришки генератора ,бо усі ті дроти що я там накрутив не давали їй сісти на своє місце ,дуже вже там все компактно. І ось нещодавно почув з під капота сторонній шум при працюючому двигуні,огляд виявив що звук йде з генератора ,почав шелестіти ,тому вирішив зробити ревізію генератору . Ну а якщо вже повністю знімати генератор,то вже можна спробувати вирішити проблему з зарядкою та збудженням. Купив новий діодний міст від ВТН ,два підшипника NSK (маде ін джапан) ,дочекався більш-менш хорошої походи і за діло.. 

Зняв генератор з машини та почав розбирати. Як виявилось ,до мене у нього ще ніхто не лазив . Розколоти його був ще той квест ,трошки помучався ,але впорався. Після того як генчік був розібраний,огляд запчастин ,ревізія та мийка / чистка всього що у ньому є . Рідні підшипники видавали шум навіть від провертання рукою ,коли зняв пильовик підшипника,побачив там замість змазки щось більше схоже на засохлий гуталін ,щось чорне та тверде.. Нові підшипники теж повскривав та додав потрохи змазки у них ,без фанатизму ,хоча вони були не сухі . Контактні кільця вже теж виглядають стомленими,але щось мені цього разу не дуже хотілося бавитися із паяльником,та і у мене їх не було у наявності,то вже буде наступного разу ,тому рідні ще походять .. 😀 Далі збірка того що розібрав у зворотньому порядку,встановлення на машину і … Фіаско… Зарядки немає ,збудження немає .. Приїхали..🤪 Я ж зібрав генератор,поставив на місце захисну кришку та встановив генератор без усіх тих прибамбасів що ліпив раніше. Короче лізу під капот та ставлю на місце дріт до клеми від лампочки для збудження,запускаю двигун і о диво ,збудження є ,зарядка є ,шорхіту від генератора немає .. Походу перемога . Але .. Була зарядка з додатковим діодом 14.5 ,зараз без нього з новим діодним мостом 14.2 В ,при вмиканні усіх можливих споживачів ,показники зарядки падають до 13.4 -13.5 В . Хз ,поїжджу так ,поспостерігаю ,головне що захисна кришка тепер на своєму місці 😅 Знайшов на Ютубі декілька відео ,там хлоп перевіряє мультіметром на працеспроможність ротор ,статор та діодний міст,перевірив все своє ,моє у повному порядку ,навіть діодний міст ,на який я грішив .. Єдине що ,діодний міст я перевіряв вже помитий та почищений ,а до цього на декількох діодах були окислення,треба було до мийки перевіряти ,але щось протупив .. Ну ось власне і все ,якщо будуть питання ,велкам у коменти . Ціна питання :

1 . Діодний міст ВТН - 430 грн .

2. Підшипники NSK 2шт по 120 грн = 240 грн . 
Разом 670 грн. 

Реклама
Знижка 10% за промокодом!

Ціна питання 670 UAH,
Опубліковано: 02 жовтня 18:58
18 0 0

Коментарі

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.
Він випадково не на 73а? А то херсонські 65а, а ось недавно урвав кацапський, на вид такий самий, але написано 73а
04 жовтня 08:42
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
artem.tsibulia
Він випадково не на 73а? А то херсонські 65а, а ось недавно урвав кацапський, на вид такий самий, але написано 73а
artem.tsibulia,Херсонский 65 А ,там на фото видно ,на етикетці написано.Кацап якщо відкриває свого рота ,то тільки для того щоб збрехати ..
04 жовтня 09:59
Я їжджу на ЗАЗ 1103
Про те що встановклюють лампочку та збільшують потужність генератора вперше за таке почув, тобто після всіх ціх маніпуляцій у вас зникла лампочка аккумулятора на приборці?
02 жовтня 20:31
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
Proton_
Про те що встановклюють лампочку та збільшують потужність генератора вперше за таке почув, тобто після всіх ціх маніпуляцій у вас зникла лампочка аккумулятора на приборці?
Proton_, ні ,не зникла. Зникла після того як повернув на місце додаткову лампочку на генераторі ,як було до цього ремонту. Проблема зі збудженням виявляється не у генераторі ,треба шукати далі. На черзі щиток приборів ,коли туди полізу ,треба буде перевірити все там у порядку чи ні. ,бо обриву по дроту немає ,я перевіряв це ще у тому році.
02 жовтня 20:35
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
Proton_
JokerFox, тобто яку роль виконує додаткова лампочка підключена до генератора?
Proton_, вона відіграє роль лампочки що стоїть у панелі приладів. При вмиканні запаленння вона світиться ,бо є плюс та мінус ,а коли починає крутитися генератор ,мінус зникає ,лампочка гасне та розмикає ланцюг,зʼявляється збудження. Це так ,на пальцях. Цікаво що коли не підключена лампочка під капотом ,додаткова ,при включенні запалення лампа у панелі приладів світиться у півнакала і коли запускається двигун ,вона так і світиться у півнакалу ,нічого не змінюється ,а коли підключена додаткова лампочка на генераторі ,то лампочка на панелі приладів світиться яскраво як має бути і після запуску двигуна вона миттєво гасне ,при цьому зʼявляється зарядка. Допоки лампочка не згасає,зарядки немає.
02 жовтня 20:51
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
Proton_
JokerFox, якщо позбутися її то і збудження не буде?
Proton_, Proton_, саме так ,не буде. Ось на фото показав стрілкою куди підключається один дріт від лампочки ,інший можна підключити куди завгодно,де зʼявляється плюс при включенні запалення ,а з вимкненим запаленням там плюса нема . Тобто,запалення ввимкнулося ,лампочка засвітилася ,бо у цей момент на клемі генератора присутній мінус ,а на іншому дроті лампочки,плюс. Генератор почав крутитися,мінусу вже немає ,лампочка гасне і з’являється збудження. Як це працює не можу науково довести,але працює саме так. В ідеалі треба ставити лампочку 5 Вт ,але у мене і з 2 Вт працює.
02 жовтня 21:02
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
Proton_
JokerFox, чую, що автоелектрика на сьогодні не сильна моя сторона
Proton_, 🔎 Основні причини відсутності збудження:
1. Ланцюг лампи заряду (контрольної лампи на панелі)
• При включенні запалювання на обмотку збудження подається +12 В саме через лампу заряду.
• Якщо лампочка перегоріла, немає контакту в патроні або пошкоджена доріжка на щитку приладів – збудження не піде.
• Симптом: лампа заряду не загоряється при включенні запалювання.
2. Запобіжники та реле
• Перевірити запобіжник у блоці під панеллю (зазвичай F9/F10 залежно від комплектації).
• Іноді в схемі може бути додаткове реле збудження (залежно від генератора).
3. Поганий контакт у роз’ємах генератора
• Відламався або окислився провід з клеми “D+” (тонкий дріт). Саме він подає струм на ротор.
4. Щітково-регуляторний вузол
• Зношені щітки або зависання у направляючих.
• Несправний регулятор напруги – не пропускає струм у ротор.
5. Обмотка ротора
• Обрив або коротке замикання.
• Перевірка: опір між кільцями ротора має бути близько 2,5–4 Ом. Між кільцями і “массою” опору бути не повинно.
6. Погана маса генератора
• Якщо корпус генератора погано з’єднаний із “масою” кузова/двигуна – струм збудження не піде.
7. Несправність у проводці
• Перетертий, обірваний чи окислений дріт від замка запалювання → контрольної лампи → генератора.



✅ Що перевірити спочатку:
1. Чи загоряється лампа заряду на панелі при включенні запалювання?
2. Чи є 12 В на контакті D+ генератора при включенні запалювання?
3. Стан щіток та контактних кілець ротора.
4. Опір ротора мультиметром.
02 жовтня 21:14
Я їжджу на ЗАЗ 1103
JokerFox
Proton_, 🔎 Основні причини відсутності збудження: 1. Ланцюг лампи заряду (контрольної лампи на панелі) • При включенні запалювання на обмотку збудження подається +12 В саме через лампу заряду. • Якщо лампочка перегоріла, немає контакту в патроні або пошкоджена доріжка на щитку приладів – збудження не піде. • Симптом: лампа заряду не загоряється при включенні запалювання. 2. Запобіжники та реле • Перевірити запобіжник у блоці під панеллю (зазвичай F9/F10 залежно від комплектації). • Іноді в схемі може бути додаткове реле збудження (залежно від генератора). 3. Поганий контакт у роз’ємах генератора • Відламався або окислився провід з клеми “D+” (тонкий дріт). Саме він подає струм на ротор. 4. Щітково-регуляторний вузол • Зношені щітки або зависання у направляючих. • Несправний регулятор напруги – не пропускає струм у ротор. 5. Обмотка ротора • Обрив або коротке замикання. • Перевірка: опір між кільцями ротора має бути близько 2,5–4 Ом. Між кільцями і “массою” опору бути не повинно. 6. Погана маса генератора • Якщо корпус генератора погано з’єднаний із “масою” кузова/двигуна – струм збудження не піде. 7. Несправність у проводці • Перетертий, обірваний чи окислений дріт від замка запалювання → контрольної лампи → генератора.⸻✅ Що перевірити спочатку: 1. Чи загоряється лампа заряду на панелі при включенні запалювання? 2. Чи є 12 В на контакті D+ генератора при включенні запалювання? 3. Стан щіток та контактних кілець ротора. 4. Опір ротора мультиметром.
JokerFox, одим словом Ctrl + C та Ctrl + V
1
02 жовтня 21:16
Я їжджу на ЗАЗ 1103
Цікаво, яке ж маркування діодів в новому мосту..? Бо в старому, мабуть, немає маркування.
02 жовтня 19:59
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
sergiy.m
Цікаво, яке ж маркування діодів в новому мосту..? Бо в старому, мабуть, немає маркування.
sergiy.m, там маркування що у старому не видно,що у новому ,але у новому основні діоди суттєво менші ,мінімум у два рази ,ще й якоюсь типу пастою білою обмазані по кругу. Їх ззовні навіть і не видно ,можна побачити лише зазирнув всередину між пластинами. Думаю що інформацію можна знайти на офіційному сайті ВТН
1
02 жовтня 20:02
Я їжджу на Toyota Corolla Verso
Збудження.....це тема делікатна )))), майже інтимна..........
1
02 жовтня 19:38
Я їжджу на ЗАЗ 1103, Mazda 626 V
0629MAN
Збудження.....це тема делікатна )))), майже інтимна..........
0629MAN, стовідсотково. Я як зранку возбудився ,до вечора стояв .. Біля стола 🤪
02 жовтня 19:40
Я їжджу на Toyota Corolla Verso
JokerFox
0629MAN, стовідсотково. Я як зранку возбудився ,до вечора стояв .. Біля стола 🤪
JokerFox, Так і я про це )))))) Колись було таке після ревізії генератора, кажу товаришу неси фотку голої баби. Нащо ? Збуджуватись не хоче )))))))))))))
1
02 жовтня 19:43
Я їжджу на ЗАЗ 1103
Я первий
1
02 жовтня 19:05