Від сьогодні спокійного життя більше не буде.

Обмотки якоря та статора на КЗ на масу перевір,було в мого друга таке,обмотка статора посипалася,а ми як дурні міняли регулятори та щітки

Eckat, треба знімати генератор та ретельно його перевірити

Proton_, Саме так,але краще зробити одразу,ніж потім лазити туди майже щотижня

У генераторі типу 97Т-3701 (як і в більшості автомобільних генераторів радянської та пострадянської школи) окрім основного діодного моста є ще три допоміжні діоди.Їхнє призначення таке: 1. Живлення обмотки збудження (ротору) після запуску двигуна– коли генератор починає виробляти струм, ці діоди відводять частину випрямленої напруги з додаткової (допоміжної) обмотки статора на регулятор напруги та далі – на обмотку збудження ротора.– завдяки цьому генератор стає «самозбуджуваним» і вже не залежить від початкового струму через лампу заряду на панелі приладів. 2. Розвантаження контрольної лампи заряду– при роботі генератора допоміжні діоди забезпечують живлення ротора напряму, і через лампу майже не йде струм. Лампа гасне, показуючи, що генератор заряджає. 3. Стабільність роботи системи– вони дозволяють уникнути пульсацій і збоїв у роботі регулятора напруги, бо живлення береться не з «основних силових фаз», а з додаткової обмотки через ці діоди.Тобто коротко:Три допоміжні діоди у генераторі 97Т-3701 потрібні для випрямлення струму з допоміжної обмотки статора, щоб живити обмотку збудження ротора через регулятор напруги після запуску двигуна.Шість основних діодів у діодному мосту генератора 97Т-3701 (і більшості трифазних генераторів) – це головні випрямлячі. Вони відповідають за таке: 1. Випрямлення змінного струму з трифазної обмотки статора– генератор виробляє змінний струм (три фази).– діодний міст перетворює його у постійний струм, придатний для живлення електросистеми автомобіля і заряджання акумулятора. 2. Формування вихідної напруги генератора– шість діодів з’єднані по мостовій схемі: по два діоди на кожну фазу (один пропускає «плюс», другий «мінус»).– завдяки цьому струм з усіх трьох фаз об’єднується, і на виході ми отримуємо постійну напругу близько 13,5–14,5 В. 3. Захист системи від зворотного струму– діоди пропускають струм тільки в одному напрямку: від генератора до акумулятора та споживачів.– коли двигун зупинений, вони не дають акумулятору розряджатися назад через обмотки статора.Тобто коротко:🔹 Основні шість діодів → випрямляють струм з обмотки статора і формують напругу на виході генератора.🔹 Допоміжні три діоди → живлять обмотку збудження через регулятор після запуску.

JokerFox, доречі цікаво, чи не замінив бува авто лампу акумулятора на приборці на діодну?🤔

У генераторі типу 97Т-3701 (як і в більшості автомобільних генераторів радянської та пострадянської школи) окрім основного діодного моста є ще три допоміжні діоди.Їхнє призначення таке: 1. Живлення обмотки збудження (ротору) після запуску двигуна– коли генератор починає виробляти струм, ці діоди відводять частину випрямленої напруги з додаткової (допоміжної) обмотки статора на регулятор напруги та далі – на обмотку збудження ротора.– завдяки цьому генератор стає «самозбуджуваним» і вже не залежить від початкового струму через лампу заряду на панелі приладів. 2. Розвантаження контрольної лампи заряду– при роботі генератора допоміжні діоди забезпечують живлення ротора напряму, і через лампу майже не йде струм. Лампа гасне, показуючи, що генератор заряджає. 3. Стабільність роботи системи– вони дозволяють уникнути пульсацій і збоїв у роботі регулятора напруги, бо живлення береться не з «основних силових фаз», а з додаткової обмотки через ці діоди.Тобто коротко:Три допоміжні діоди у генераторі 97Т-3701 потрібні для випрямлення струму з допоміжної обмотки статора, щоб живити обмотку збудження ротора через регулятор напруги після запуску двигуна.Шість основних діодів у діодному мосту генератора 97Т-3701 (і більшості трифазних генераторів) – це головні випрямлячі. Вони відповідають за таке: 1. Випрямлення змінного струму з трифазної обмотки статора– генератор виробляє змінний струм (три фази).– діодний міст перетворює його у постійний струм, придатний для живлення електросистеми автомобіля і заряджання акумулятора. 2. Формування вихідної напруги генератора– шість діодів з’єднані по мостовій схемі: по два діоди на кожну фазу (один пропускає «плюс», другий «мінус»).– завдяки цьому струм з усіх трьох фаз об’єднується, і на виході ми отримуємо постійну напругу близько 13,5–14,5 В. 3. Захист системи від зворотного струму– діоди пропускають струм тільки в одному напрямку: від генератора до акумулятора та споживачів.– коли двигун зупинений, вони не дають акумулятору розряджатися назад через обмотки статора.Тобто коротко:🔹 Основні шість діодів → випрямляють струм з обмотки статора і формують напругу на виході генератора.🔹 Допоміжні три діоди → живлять обмотку збудження через регулятор після запуску.

Я от теж люблю новеньке в авто ставити. Але гадаю спочатку краще піти від найпростішого, перечистити маси, перевірити клеми і т.д.Ну і враховуючи, що в цілому генератор у вас вже втомлений, може варто як мінімум б/в, але в кращому стані взяти, а не міняти самий діодний міст?

sergiy.m, б/в теж такий собі варіант.. Розглядав цей варіант,але як його купляти без перевірки на стенді під навантаженням ? У оголошенні він може бути на око красивий (як пишуть - знятий з робочої машини ),а коли приїде ,після встановлення виявиться що він працює так само як і свій. У генераторі саме головне це обмотки ротора та статора ,якщо вони не пробиті та у робочому стані ,на мій погляд краще поміняти діодний міст ,замінити підшипники,за потреби також замінити реле зарядки та кататись собі далі ,насолоджуючись правильною роботою генератора. Навіть якщо припустити що при розбірці генератора виявиться пробій якоїсь обмотки ротора чи статора ,можна тоді дійсно купити б/в таку запчастину,бо її можна навіть на пошті перевірити на пробій звичайним мультіметром та візуально побачити у якому вона стані ,у будь-якому випадку це буде дешевше та краще ніж купляти кота у мішку. Доречі ,сам вирішив піти саме цим шляхом. Ps : Моя думка не є істиною у останній інстанції,можу і помилятися ..

JokerFox, Дніпро місто велике, гадаю там можна знайти не одну розбірку по місцю. Один той факт, що колектор на якорі вже зношений каже про те, що генератору потрібне повноцінне обслуговування. Я написав про б/в лише тому що його ціна не значно буде відрізнятись від нового діодного моста)

sergiy.m, вивчав тему покупки б/в генератора ,більш-менш цікаві пропозиції починаються з 1200грн ,це типу перевірений. По великому рахунку діодний міст теж можна перевірити на працеспроможність ,продзвонити діоди та за потреби замінити якийсь з них ,бо за великою вірогідністю вийти з ладу може один ,максимум два . Колектор теж можна замінити,коштує взагалі копійки,але якщо зробити правильну ревізію ,це буде майже нова запчастина . Ну майже :). У машини пана пробіг невеликий (якщо вірити одометру) ,навряд чи з розборки можна бути знайти генератор з машини з меншим пробігом. Власне я купив новий діодний міст бо потрапив на очі за 430 грн ,тому не зміг втриматись :) . Два підшипники NCK по 120 грн =240 грн . Разом 670 грн. За 700 грн є оголошення на Олх з продажу генератора як стоїть у мене за 700 грн . На око він красивий ,чистенький,але ніякої гарантії що він буде у кращому робочому стані ніж той що зараз працює на моїй машині. Якось так ,тут вже кожен має вирішувати що йому потрібно муторно але надійно чи швидко але кіт у мішку за приблизно однакові гроші.

JokerFox, ну не буде ж пан сам міняти колектор і все інше)Коротше, будем чекати продовження історії 😁

JokerFox, Дніпро місто велике, гадаю там можна знайти не одну розбірку по місцю. Один той факт, що колектор на якорі вже зношений каже про те, що генератору потрібне повноцінне обслуговування. Я написав про б/в лише тому що його ціна не значно буде відрізнятись від нового діодного моста)

sergiy.m, діагностика 800 грн, + привести та забрати, запчастини +- 800-1000 і генератор буде всеодно в не найкращому своєму стані

Proton_, б/в акумулятор ніяк не буде в найкращому своєму стані. Якщо так підходити до діла, то беріть вже новий і не морочтесь, я обома руками за новий)

sergiy.m, та краще взагалі купити нову машину,наприклад Лєксус .. 😀

JokerFox, ідеальний варік👍

sergiy.m, та краще взагалі купити нову машину,наприклад Лєксус .. 😀

Proton_, б/в акумулятор ніяк не буде в найкращому своєму стані. Якщо так підходити до діла, то беріть вже новий і не морочтесь, я обома руками за новий)

sergiy.m, б/в теж такий собі варіант.. Розглядав цей варіант,але як його купляти без перевірки на стенді під навантаженням ? У оголошенні він може бути на око красивий (як пишуть - знятий з робочої машини ),а коли приїде ,після встановлення виявиться що він працює так само як і свій. У генераторі саме головне це обмотки ротора та статора ,якщо вони не пробиті та у робочому стані ,на мій погляд краще поміняти діодний міст ,замінити підшипники,за потреби також замінити реле зарядки та кататись собі далі ,насолоджуючись правильною роботою генератора. Навіть якщо припустити що при розбірці генератора виявиться пробій якоїсь обмотки ротора чи статора ,можна тоді дійсно купити б/в таку запчастину,бо її можна навіть на пошті перевірити на пробій звичайним мультіметром та візуально побачити у якому вона стані ,у будь-якому випадку це буде дешевше та краще ніж купляти кота у мішку. Доречі ,сам вирішив піти саме цим шляхом. Ps : Моя думка не є істиною у останній інстанції,можу і помилятися ..

JokerFox, Обмотки якоря та статора мультиметром перевіряти-така собі ідея,їх треба "гроулером" перевіряти,бо тільки він покаже тобі проблему,зіштовхувався вже з таким приколом-перевіряеш мультиметром,все ок,ставиш на авто-не працює,проблема була в зношеній обмотці статора,хоча повноцінного КЗ на ній не було

Eckat, згоден. Щоб стовідсотково впевнитися у тому що ротор та статор робочі ,можна навіть на самокаті проїхатися до найближчого автоелектрика та за пару копійок перевірити це ,а далі вже все робити власними ручками з метою зекономити,бо на те Славута і народний автомобіль,щоб робити все самому .. :) Ну а якщо вже пабагатому та з якоюсь гарантією ,кидати той знятий генератор у пакет АТБ та везти до автоелектрика на повну ревізію,але щось мені підказує що вартість такої роботи буде починатися від 1000 грн (це тільки за роботу ,без запчастин ).

Eckat, згоден. Щоб стовідсотково впевнитися у тому що ротор та статор робочі ,можна навіть на самокаті проїхатися до найближчого автоелектрика та за пару копійок перевірити це ,а далі вже все робити власними ручками з метою зекономити,бо на те Славута і народний автомобіль,щоб робити все самому .. :) Ну а якщо вже пабагатому та з якоюсь гарантією ,кидати той знятий генератор у пакет АТБ та везти до автоелектрика на повну ревізію,але щось мені підказує що вартість такої роботи буде починатися від 1000 грн (це тільки за роботу ,без запчастин ).

JokerFox, 800 діагностика, робота +-700 та запчастини + привести та забрати генератор

Proton_, то краще своєму ревізію зробити самому.

JokerFox, так, але треба встигнути все за один день, так як авто їзде кожного дня

Proton_, я встиг годин за 6-7 ,але не міняв контактні кільця. Якщо генератор працює ,нічого складного там немає ,саме складне це його розколоти та зняти підшипники. Відео є ,можу дати посилання.

Я от теж люблю новеньке в авто ставити. Але гадаю спочатку краще піти від найпростішого, перечистити маси, перевірити клеми і т.д.Ну і враховуючи, що в цілому генератор у вас вже втомлений, може варто як мінімум б/в, але в кращому стані взяти, а не міняти самий діодний міст?

sergiy.m, на сьогоднішній день, розглядаю генератор від ланоса

Proton_, я тут глянув, а генератор від Ланос то ще цікава історія. Окрім того, що там інший тип ременя, так ще й інше реле регулятор, яке, мабуть, не йде в комплекті. Чи варто воно таких витрат? Та й чому від Ланоса, хіба він відрізняється якоюсь надійністю?

Proton_, я тут глянув, а генератор від Ланос то ще цікава історія. Окрім того, що там інший тип ременя, так ще й інше реле регулятор, яке, мабуть, не йде в комплекті. Чи варто воно таких витрат? Та й чому від Ланоса, хіба він відрізняється якоюсь надійністю?

sergiy.m, також там йде вже полікліновий ремінь

Proton_, так як тоді, ставити новий шків на двигун? Чи старий шків ставити на новий генератор? Скільки коштує реле регулятор на той генератор? Чи йде воно в комплекті? Запитань купа)

Наскільки я розумію, генератор Славути взаємозамінний з ВАЗ.Я колись на вісімці теж задовбався з тими клиновидними ремнями і слабким 50-амперним генератором, тому замінив на інжекторний ВАЗ-івський, який 80-амперний. Він має уже шків під поліклиновий ремінь, тому також замінив шків на колінвалі від інжекторного двигуна.Можливо таке теж можна вчудити на Славуті і забути про проблеми з недозар'ядом.Можна вивчити питання.До речі, в підкові буває виходять з ладу оті додаткові діоди, яких три, в пластиковому корпусі. У свій час теж їх міняв на потужніші, перепаяти там не складно.

Наскільки я розумію, генератор Славути взаємозамінний з ВАЗ.Я колись на вісімці теж задовбався з тими клиновидними ремнями і слабким 50-амперним генератором, тому замінив на інжекторний ВАЗ-івський, який 80-амперний. Він має уже шків під поліклиновий ремінь, тому також замінив шків на колінвалі від інжекторного двигуна.Можливо таке теж можна вчудити на Славуті і забути про проблеми з недозар'ядом.Можна вивчити питання.До речі, в підкові буває виходять з ладу оті додаткові діоди, яких три, в пластиковому корпусі. У свій час теж їх міняв на потужніші, перепаяти там не складно.

Дивись масу на кузов та двигун.

Для початку можна перевірити натяжку ременя генератора.

JokerFox, здається натягнутий добре. Перевіряли коли міняли реле

Proton_, тоді повна перевірка генератора та необхідна ревізія .