Теплообмінник

Вітаю спільното!

Давно нічого не писав, да і не було нічого цікавого - звичайна заміна оливи, колодок...нічого такого...

На одометрі вже 90к, а це означає, що прийшла пора заглядати до теплообмінника. Хто не в темі, на 3,2 двигунах є болячка - в силу конструктивних особливостей близь 100к починає підтікати теплообмінник. На машинах до 17 р.в. ця проблема більш виражена, а от з 17р. прийшло покращення і авто бігають свої 100к-150к без особливих зауважень.

Знаючи, що мене це питання не обійде, я підготувався і завчасно купив новий теплообмінник, тут розкажу детальніше. У вас є чотири варіанту розвитку подій:

• Замінити тільки резинові кільця - таке рішення має право на життя і гадаю, що навіть може допомогти оживити вашого коня ще 50к-100к км.;
• Замінити теплообмінник на оригінальний з повною заміною ущільнювачів;
• Замінити теплообмінник на китайський (алюмінієвий) з повною заміною ущільнювачів;
• Замінити теплообмінник на Dorman (алюмінієвий) з повною заміною ущільнювачів.

Я обрав Dorman. Чому ? Тому що це якісний замінник оригіналу в алюмінієвому виконанні. Брав на ebay по $160. Чому не оригінал? Бо він пластиковий, мені це не подобається ))

По самій заміні нічого складного, там не так багато роботи, десь на 4 години. Я нікуди не поспішав + ще замінив свічки + очікував поки охолоне двигун і того – 6 годин вийшло.

Основна проблема – це інструмент, треба мати чим крутити! Якщо у вас тільки набіг рожкових ключів – краще віддайте авто на СТО.

Розписувати порядок роботи не буду, вже багато хто розписував, додам тільки ось це відео, тут гарно розказали на що звернути увагу і як краще розбирати.

Трохи про особливості заміни.

• Обов’язково лишаємо свої рідні датчик тиску і температури (вкручуються в теплообмінник на гермет);
• Обов’язково використовуємо тільки оригінальні ущільнювачі. Можна Дорман або Mahle але не Китай!
• Міняємо ВСІ ущільнювачі - теплообмінник низ+верх, нижній колектор, верхній колектор. Резинки просто прикипіли по місць посадки на теплообміннику, а на обох частинах колектора було видно, що вони реально втомилися;
• Паливну рампу я не чіпав, просто зняв фішки з форсунок і дістав нижній колектор;
• Позаду верхнього колектора є металева скоба, яка прикручена до колектора на 2 точки. Щоб було легше від’єднати, відкручуємо дві гайки, які тримають колектор, а третю, нижню, просто прослабляємо і віддвигаємо скобу; 

  

  
  
• Фішки і пластик в силу роботи у важких умовах дуже крихкі, треба бути обережним, будь який різкий рух і пластик ламається;
• Момент затяжки дуже малий. Затягуємо тільки у вказаній послідовності (додам нижче фото) і тільки тим моментом, який вказаний в мануалі (теплообмінник 12Нм, датчики 20Нм, все інше 7-10Нм).

  

  
  

Щоб перевірити чи пора вже думати про заміну, треба посвітити в розвал ліхтариком вздовж корпусу масляного фільтру, якщо там блищить олива – пора.

У мене все виглядало доволі добре, підтікання було мінімальне, оригінальний теплообмінник виглядає, як новий, можна було не лізти туди ще 10к точно, але я не хотів гратися в заміну коли ключі примерзають до рук – тож замінив поки тепло.

Після заміни треба долити десь 0,5л антифризу і перевірити рівень оливи.

Наче все, всім гарного дня і мирного неба над головою!

Реклама

Знижка 10% за промокодом!