Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Привіт! Давно не писав і вибачаюсь наперед, бо буде не дуже цікава тема - автозвук. Чи навпаки аж занадто цікава… Хочу його закрити вже як поняття :)
Буде п’ять постів: перша – про сигнал, далі - про акустику, третя - про підсилювачі, четверта – шумоізоляцію, та фінальна про інсталяцію. Мало ліміту сайту, тому доводиться їх розділяти. Можна було не писати так багато, але мені по кайфу сам процес і я люблю показувати його більше, ніж 3 фотки результату і красномовний висновок. Можливо комусь більше цікаво почитати, всім іншим раджу пропустити та йти далі, це того не варте. Чотири частині випущу на протязі місяця, а остання – може через місяць, може через півроку, може через рік, як вийде, а може й ніколи, бо ще в роботі.
Якщо що, тут буде багато технічної інформації впереміш із особистими міркуваннями, суперечливими думками й суб’єктивними деталями. Я люблю музику. Граю сам теж в міру своїх навиків. Слухаю її щодня, здебільшого як фон, але часто є гостре бажання повністю зануритись, віддатись пісні, послухати цілий альбом, повний лайв, не роблячи нічого іншого в цей момент. Це те, що сучасні покоління, здається, взагалі втратили (хай через 20 років згадають як слухали якийсь тікток висєр хвилинний і які у них приємні емоції через те, що він два тижні був в трендах)… Це вже минуле. І машина - ідеальний простір для цього. Там немає сторонніх голосів, галасу, думок, роботи, часу - там ти сам. І коли створено правильну акустичну атмосферу, це кайф. АЛЕ. Тут не буде легенд від людей, які вірять у силу посріблених проводів чи відчувають різницю між процесорами, ЦАПами, розказують про якісь відтінки звуку, типу холодно/нейтрально/душевно і тд. Моя задача лише одна – отримати звук таким, яким його задумав виконавець, без лишніх приукрасів, чи навпаки погіршень. Тобто – лінійні підсилювачі, лінійний сигнал, нейтральна акустика і правильне налаштування. Це не про пошук якогось свого ідеального звуку – ті хто його шукають ніколи не знайдуть, бо очевидно мають інші незакриті проблеми та комплекси в житті. Не про ідеальне звучання кожної пісні – бо звісно ж не може оригінальний запис Led Zeppelin II 1969 року звучати прекрасно скрізь, та певно і не треба. Для мене важливо лише слухати так, як було задумано виконавцем і звукорежисером, правда, з трохи більшою кількістю НЧ, оскільки в машині завжди відчувається явна недостача саме того. Все.
Отже, дисклеймер закінчено.
Для ясності, ось як було побудовано систему раніше:
Фактично був стандартний фронт у дверях плюс саб у багажнику. Схему з штатними місцями та OEM+ підходом я продовжу далі, це не про хайенд, але то межа, яку не хочу переступати. Ну хіба ті самі штатні місця я трохи доопрацюю, бо це був сором… Подібна система не підходить для жодних змагань чи якихось понтів – але для прослуховування музики краще мені не треба – це всього лише пісні...
Щодо всіх цих змін у системі… Вічно вдосконалювати тут нічого - це гонитва за власним хвостом. Минулого літа я припустився кількох помилок, бо не знав нічого, то була сліпа дорога, але зробив висновки і зрозумів куди рухатись і як правильно підбирати компоненти. Там обіцяв зміни, ось і вони. Головне - не втратити суть і не скотитися в аудіофілію, коли люди не слухають музику, а міряються компонентами, і при цьому завжди незадоволені звуком, зате повчають інших як краще.
Так от. Процес налаштування відкрив мені головну проблему моєї системи: сигнал. Він був посередній, мягко кажучи.
В цьому були задіяні два пасажири: Android магнітола та підключений до неї Helix M Six DSP через RCA. Можна було обійтись легкою кров’ю, але я вирішив змінити взагалі все. M Six хоч і непоганий за свої гроші, сама ідея такого рішення має значні обмеження. І діло тут не тільки в сигналі, це просто мій конкретний випадок так зійшовся. І хоча його заміна тягне практично все за собою, це необхідна жертва. В автозвуці рішає саме налаштування і я не хотів продовжути гратись з ним далі, бо вперся в ліміти занадто швидко – не говорячи про сам характер звуку. Послухав я його й через аудіокарту і не вразився навіть так.
* Ремарка: У цьому пості часто йтиметься про спотворення та чистоту звучання, адже звук неможливо покращити - його можна лише мінімально зіпсувати. *
Раніше я не міг зарахувати цей пристрій до мого списку сумнівних залізок, адже він мав:
Я не вірю в казки про особисті відчуття. Для мене важливі лише виміри та конкретні випадки, бо саме вони визначають якість пристрою. Так само, як графіки АЧХ/ФЧХ чітко показують, як насправді звучить система, хто б що не розповідав. Це об’єктивність. Але так чи інакше, без суб’єктивності важко, бо воно або подобається або ні, правда її варто зводити до мінімуму бо сьогодні все чудово, а завтра не дуже… Що я власне і роблю. Є хейтери замірів – нехай, кожен вибирає по своїм критеріям, нічого не пропагандую взагалі. Коли поставив першу систему, я чимало в чому тикав пальцем в небо, не розумів чи мені приснилось якесь моє зауваження чи спостеження, чи справді воно було. Це дуже напрягає, і з того часу я зробив і вивчив багато, щоб більше не сумніватись, а перевіряти і знати напевне.
Згідно з замірами в 4 Ом, якими поділилась добра людина, при класичних в замірах 5w (чим вище навантаження, тим брудніше буде), M Six та М Four виглядає не таким вже й поганим на фоні конкурентів, наприклад, Mosconi, Match Up тощо.
Фактично ці заміри, то як слухати хріновий аудіофайл на ідеальних колонках – звучить нормально, але буває краще. Це як невелике розмиття у фотографії: основне видно, але деталі втрачаються. І так, це все має значення тільки коли машина стоїть. Чуєш його недосконалість. АЛЕ. $600 за такий набір каналів – які можуть бути претензії, це не дуже дорого. Хоча варто зазначити, що ситуація могла бути й гіршою. В цілому, цей підсилювач типове дженерік китайське рішення. Відходячи від замірів, чисто суб’єктивно звук Tempo Ultra у парі з ним достатній для непретензійного прослуховування, але не більше. Після купівлі кращої акустики, рішення його замінити прийшло сам собою, та і разом з цим зник нюанс з сигналом. І так, я кажу лише за підсилювач, бо лінійні виходи тут звісно ж значно чистіші. Якщо джерело сигналу типовий Android, вище цього пригати взагалі й не треба.
Порівняння з підсилювачем за 1 долар ось вам. Бюджетні китайські автомобільні підсилювачі далеко не втікли від самого дна, якщо оцінити циферки.
* Яка межа для розуміння, який підсилювач хороший, а який гівно? Кожен має свою думку, для мене прекрасний підсилювач показує цифри спотворень нижче 0.01%, хороший – в районі 0.1%, поганий – все що вище 0.1%, кроссток нижче 40-50 дБ – погано, динамічний діапазон більше 100 дБ - чудово. Ну і звісно ж рівні спотворень рішають, -60-70 дБ і вище не дуже. Рівномірність АЧХ в рамках 0.5-1 дБ – чудово. При цьому має бути джерело з ще кращими параметрами.*
Основне завдання цієї штуки - підсилювати сигнал (хто б міг подумати) без внесення зайвих спотворень - нехай цим вже займається акустика. Але це не все. Друга причина для переходу на іншу структуру системи - обмеження динамічного діапазону цифрової обробки на цьому конкретному пристрої. Та і на багатьох інших бюджетних процеусях це дуже виражено. Якщо не вдаватись в технічні особливості цифрового звуку і проігнорувати нюанси обробки сигналу і кліпінгу на продукції Helix, що нікому не цікаво крім мене, виходить щось таке тут: або псуй звук, або слухай криву АЧХ, або зарізай сигнал ще сильніше. Я мало людей знаю, що готові пів дня провести в налаштуванні системи до абсолютного ідеалу (в Україні не знаю ні одного особисто, закордоном – багато), тому це певно нікому непотрібна річ, але все ж – мені потрібна. Багато китайських процеусів взагалі можуть подавати на вихід аналоговий сигнал із амплітудою вище норми, щоб звучати гучніше й потужніше, ніж є насправді, ціною якості звуку. Я не слухаю гучно, але там було місцями недостатньо, коли хочеться накрутить на пару хв. Та і взагалі слухати гучно нікому не рекомендую, після 80 дБ уже йде пошкодження слуху, навіщо убивати своє здоров’я.
Отже… До теми сигналу і нових компонентів.
Щодо магнітоли все просто: далеко не втічеш. Все ж я замінив її на іншу – кращу по всій начинці чим була, додався коаксіальний вихід разом з цим і я надіявся на кращий звук. Бо перевірити до покупки тут не вийде.
Оптичний сигнал у таких пристроях, якщо говорити те, що продається під штатний дизайн Е46 (та і всіх інших кузовів БМВ насправді) - не ідеал. Тобто як не ідеал – це відверто шмат лайна. Що високорівневі виходи, що RCA виходи, що й будь які інші виходи що там теоретично можуть бути – все це підходить лише для дуже бюджетних систем – бо джерело має бути чистіше за приймачі сигналу, а виходить навпаки. Ніякого хайрезу теж нема.
Під нормальний автозвук треба йти зовсім іншою дорогою – якщо по Android головам то є універсальні магнітоли заточені на якісний звук по виходам USB, DP, HDMI, а деякі видають і бітперфект оптику, їх всі знають впринципі по виробникам. Це нормальна річ, але не для старих авто, дуже сильно псує салон (хоча справа смаку насправді), тому я цією дорогою не став йти.
Щодо самої магнітоли може комусь цікаво: Android 13, UIS7862S Octa, 6×64 ГБ, TDA7851 - і все інше, на що мені, по правді, було начхати. Працює швидко, інтерфейс зручний, цього досить. Відчувається наче швидше чим попередня, але певно це ілюзія. Кнопки бісять, хід неблагородний взагалі – попробую замінити трохи згодом, гляну чи спрацює.
Розібрав з цікавості глянути на загальну якість плати, перевернув кулер на вдув, додав декілька дірок для обдуву кулером, бо там було майже глухо, й закрив. Потім побачив підсвітку кнопок не того кольору, більш червонішого чим треба, терміново все зняв, відправив @Igor3564 на заміну діодів на оригінал і тепер добре. Він додатково покращив прижим чіпа до радіатора, бо ця штука і в простої гріється. По заводу головний конденсатор живлення 6800 мкф 25В, бачив їх міняють на більші але не бачу жодного сенсу для себе то робити. Мало того що цей об’єм достатній, так і не варто додавати зайвий струм заряду на старті і додаткове навантаження на доріжки. Навіть при високорівневому підключенні воно не має потужності (12-16 Вт на канал до межі 1%THD), щоб потребувати скільки електроліту. Можливо більше про це поділюсь коли буду підсилювачі свої розбирати. Глянув спецом як виглядають плати на інших магнітолах під штатний дизайн, в т.ч. хвальоних ікстронсах та інших що зміг знайти – та ж сама історія, за що там переплата не знаю. Взагалі нічим воно толком не відрізняється.
Андройд цей був переміряний обладнанням весь повністю на всіх режимах, на різній гучності, на виходах RCA та оптичних, Bluetooth та на різних плеєрах.
На оптиці замір був при 19 із 32, кліпінг йшов вище 20. Це якщо говорити про повноцінні тестові тони у фулл скейлі. Між замірами RCA в процесор та оптика в процесор різниці фактично немає, крім того, що по оптиці кліпінг починається трохи пізніше, тобто грає гучніше при таких же спотвореннях і відсутній один нюанс з спадом АЧХ, про який нижче. Ну і в такий сигнал важче потрапляють наводки, що я наперед вирішив заземленням магнітоли від основного дистриб’ютора та використанням якісних сигнальних кабелів з правильно припаяним екрануванням. До теми кліпінгу… Якщо використовувати синуси, більш приближені до реальних файлів старих пісень, що видають умовно -12dbfs, то можна крутити гучність і до 25/32. Спотворення то ще ладно, якщо не викручувати гучність все нормально крім інтермодуляцій, а от рівень шумів і крива АЧХ – це не гуд. Та і гучність та… При реалістичних 0.5В слабовато якось, - хоча Helix рятує все своїм регулюванням input gain, яке я протестував – воно не змінює сигнал взагалі, не додає жодного дБ спотворень і загалом корисне, тут їм плюсик в карму за це.
Оптика на половині гучності зразу показала, що очікувати чуда не варто ))))
На виході з DSP при використанні RCA. Гучність 14/32
На виході з DSP при використанні RCA. Гучність 14/32
Оптика, 15/32 гучність, THD vs Frequency.
RCA виходи магнітоли, гучність 14/32.
На секундочку, замір напряму з RCA в карту без процесора проводився на гучності 14/32, все що вище уже кліпінг. Загальні характеристики – погані. Блютус виявився не настільки паскудним, як я очікував – він лише троошечки гірше виходу з RCA, і використовувати його власникам штатки можна цілком на такій магнітолі, втрати якості мінімальні на кодеку SBC – референсний сигнал просто теж шляпа, так що нічому дивуватись, падати там нема куди уж.
Нюансів оптики тут багато і без того всього. Перше: гучність по оптиці в них регулюється - і це, по суті, неправильно й незаконно, бітперфекта нема. Регулювання відбувається через цифровий атенюатор в внутрішньому мікшері магнітолі: чим нижча гучність, тим менша ефективна бітова глибина. На самих низах ще й починає псуватись тембральний баланс, додаються шуми. Це стосується не лише магнітол, а й будь яких пристроїв, що дозволяють регулювати гучність цифрового сигналу НА ВХОДІ або ж мають мутні схеми видачі своїх заявлених 96/192/384 кГц, коли є лише ілюзія хайрезу. Те саме і з адаптерами типу MOST чи Ethernet чи A2B, що зараз стали модними в нових авто певних марок, бітперфекту немає. Чи є там «хайрез» і чистий оптичний сигнал, незважаючи на можливість крутити гучність – питання відкрите, я в тему не вникав, то про авто, на які мені начхати, але в @oleh_o от для прикладу звучить все добре.
Ну і друге, що присутнє майже у всіх таких магнітол при цифровій передачі – фіксована частота дискретизації, і неважливо в якій записанио аудіофайл – магнітола перересемплить сама в те, що хоче її виробник. То відбувається різними методами, зазвичай через андройдовський мікшер. І в цих магнітолах вона на самому базовому рівні – 44 кГц. Якби ці магнітоли давали оптичний сигнал до внутрішнього мікшера, можна було б якось жить. А так – ні. Цей процес супроводжується звісно ж насиранням в тракт і назвати таку оптику гарним джерелом фінально тут язик не повертається.
Щодо напруги аналогових виходів, при сигналі 0 dBfs мультиметр показав 2В. Що типово… Але дещо було тут нетипове. На графіках зверху де червоним кольором показано як по спотворення щось несходиться, через DSP по РЦА їх більше ніж без DSP. Оптика - все як треба. Так от – на DC було 1.3В замість нуля. Їх там не має бути, хоч DSP і повністю їх відсіює своїми вхідними конденсаторами. І там же появився в ДСП завал АЧХ 200-20 Гц на 7-8 дБ якого бути не повинно. Причина в такого завалу може бути лише одна єдина (бо інші я відсіяв під час тестування) – неспівпадіння виходів магнітоли та входів DSP по номіналам конденсаторів та резисторів, через що виникає HPF. І це не то що унікальний випадок, я знайшов ще пару людей з таким же в групі замірів, коли питав що це може бути. У людини на голові Alpine навіть таке сталось... Абсолютна більшість просто не знають про проблему і вирішують її невзначай крутінням гейнів – коли справа була чисто в сигналі. Один тестувальник магнітол мені сказав, що спостерігав DC в багатьох подібних пристроях, але такий великий – рідкість.
Знизу різні графіки АЧХ показані у всіх можливих варіаціях, там видно суть проблеми.
Я вирішив з цікавості цей нюанс побороти в міру своїх знань про електроніку, і зробив перехідник для РЦА з МКР конденсатором та резистором на кожен канал, що ніяк не зачепив звук, хіба нижче 1.5 Гц – так показала формула. І фізика тут не спрацювала до кінця, бо трохи не прибрало спад, хоч і зник DC зсув... Сам завал де був там і залишився. Ну і далі замовив 10 видів резисторів, 5 видів металоплівкових конденсаторів і, перевіривши багато варіантів зрозумів, що врятувати сигнал тут не вийде так просто, міняючи номінали. DC воно прибирає в будь якому випадку, але спад залишається. Без замірів я довго ще думав би, чому в мене рівень басу падає по наклонній в порівнянні з іншим джерелом, якби використовував ці виходи – а я збирався. Є про що замислитись. Так би прийшлось уже після встановлення всього в машину заново лізти розбирати і виправляти ситуацію – а це дуже муторна справа.
Все ж, мені все одно треба був аналоговий сигнал, бо оптичний вхід DSP уж явно не заслужив того, що я показав раніше. Тому прикупив плату ЦАПа на мобільному ES9038Q2M та ОП JRC5532, зробив їй живлення, імпровізований корпус, і взявши оптичний вихід з магнітоли на вхід в цю плату, отримав свою незіпсовану АЧХ на лінійних виходах. Simple as that. Плата недорога, компоненти не топові, але їй більше і не треба.
Ну і наостанок мені стало цікаво, як себе покаже внутрішній DSP при зміні частот, додаванні бас бусту та інші програмні налаштування звуку. Я це використовувати очевидно не буду, все ж може комусь цікаво – я для себе хотів дізнатись чи можна базово маломальськи звести систему на магнітолі хоча б по зрізанні горбів… Чіп тут стоїть ROHM 32107, якщо що. Бачив навіть відгуки, що це якийсь непоганий чіп для магнітол.
Тому вніс такі корективи: басбус 54 Гц +4.5; 275 Гц -6; 700 гц +6; 2 кГц -8; 5 кГц +2; 11 кГц -6; 17 кГц +4; всі добротністю 4.
Порівняння того що намалювала магнітола (синій), і того що мало бути насправді (рожевий).
Це сором. Але могло бути ще гірше. І гірше тут це спотворення, що додала така еквалізація. Провірив я не тільки це, а й об’ємний звук та кросовери. НАСРАНО НАВІТЬ НИЖЧЕ ЗРІЗУ КРОСОВЕРА. Який теж не попав в заданий параметр. І так. Ці всі заміри відбувались не на максимумі сигналу, далеко до кліпінгу, тобто в магнітоли були всі козирі в рукаві, а вийшла лажа все одно. Чи можна так звести систему? Теоретично з стражданнями можна зробити краще, вона буде брудна і крива – бо вирівняти це все одно не вийде, АЧХ корегується в нормальному світі на кожному каналі, а не загалом. Сцени тут не буде, чистого звуку не буде, толку з цього всього нуль. Це я вже мовчу, що на високій гучності по низьким частотам тут під десятки % спотворень (коли треба 0.1%) на повному сигналі, дякуючи ранньому кліпінгу. ТДА на всі ці речі впливу не має жодного, якщо що, це не високорівневі входи – а їх міряти я не бачу жодного сенсу.
ОТЖЕ. Це можна загалом використовувати, коли просто їдеш і слухаєш крім штатної акустики ще й шум дороги. Я й раніше жив і та не розділяв пристрасть до звуку різних андройдів, що чув. І одразу розумів необхідність плану Б.
Тому джерела у мене буде два.
Але спочатку про процесор.
Вибрав Helix DSP.3S.
Система на окремому DSP дає повну свободу в контролі звучання без компромісів. Підсилювачі мають свій гейн, DSP - свій. Звісно він у мене скрізь в самому мінімумі, але все заради якості – та й ті підсилювачі і на такому рівні дають багато віддачі. Це ідеальна, пройдена тисячі раз схема, що ніколи не дає збій і не має жодних нюансів. Як і те, що при виході з ладу якогось компоненту або незадоволення його роботою, все замінюється окремо. Є ті, хто кажуть, що процесор+підсилювачі краще звучать чим процесорний підсилювач – я чесно не можу це підтвердити чи спростувати. Дуже суперечлива тема і занадто великий розкид по бюджету. Тим не менш я вибрав саме цей шлях.
Сам по собі процесор, якщо він якісний, не впливає на звук. Забавно спостерігати за тими, хто твікає умовні Helix Ultra і потім розповідає про нову ширину сцени, але нехай, головне що людям подобається жити у власних ілюзіях. Власне, бюджетні DSP зазвичай теж не псують звук – це лише прокладка між джерелом і підсилювачем, а чистота їхнього сигналу зазвичай вища, ніж у решти компонентів у системі (до Kicx купувати підсилювачі Brax ніхто не буде).
Покращень проти DSP в M Six чимало, але вибирати на фоні цього не варто – встроєні рішення в Audiotec Fisher уже на дуже високому рівні і без того, краще багатьох зовнішніх DSP (Audison привіт) – не говорячи про софт.
3S не ідеальний. Не найдорожчий. Не найкращий. Він оптимальний. І треба мені лише 8 каналів, так що в самий раз.
Характеристики:
Результати знайдених замірів такі:
Цього будь кому достатньо з головою. Не просто достатньо… Там немає спотворень. Во. Їх там ніколи не почую і не знайду, навіть якщо захочу. Бачив їх міняють на Pro MK3 і розповідають за нові звукові образи, це дуже цікаво було. Я згоден, що Pro та Ultra коштують своїх грошей, але цей не такий і поганий. 6V на виходах RCA достатньо для більшості підсилювачів і потреб людей, якщо джерело може дати настільки повний сигнал без лишнього бруду. Під мої підсилювачі цього якраз. Чим більше на виході, тим меншими можна виставити гейни (якщо підсилювач має достатнє регулювання), а чим менші гейни, тим чистіше грає підсилювач.
Начинку обійти не можу. Люблю все розбирати.
Процесор ADAU1462WBCPZ300 - знову Analog Devices, лінійка Sigma. 32 бітне ядро, частота 300 МГц. За переробку аналогу в цифру відповідає TI PCM3168A. Власне йому ми завдячуємо низьким спотворенням, рівню шумів, динамічному діапазону та кількості вхідних/вихідних каналів. Правда цей малий може видавати 8V на виході, а маємо лише 6, ну да бог з ним. Помічений також ОП 33078, не якийсь топ, але свої 0.002% спотворень по даташиту обіцяє і дає. Конденсатори - майже всі виробництва Wurth, в тому числі ті, що в обгортці Audiotec (серія WCAP-ATUL). Однак є й пара Panasonic FR. В цьому плані без претензій тим більше, крім того факту, що конденсатори WCAP мають не самий великий заявлений строк служби, але років 5-10 можна не дивитись на них сміливо. Судячи з того, що я бачив на форумах, елементи частково взяті з старого DSP.2, дещо залишилось з DSP.3. Якось так. А ще він нормально так нагрівається під час роботи – я цього не сильно очікував.
А щодо тих самих випадків, коли хочеться максимально чистого й неспотвореного сигналу - я докупив пару речей.
Перше. Пульт Audiotec Fisher URC.3. У ньому є все, що мене цікавить: два пресети мені достатньо, є регулятор гучності й басу, в моєму випадку (так то воно вміє й інші речі робити).
Колхозити той самий Conductor, може, й думав колись, але цей малюк буде повністю невидимим і водночас доступним у салоні. І при цьому має саме ті функції, які мені потрібні - нічого зайвого.
Різні пресети в авто обов’язкові. Одного замало, хто б що не казав. Мені при простій системі з фронтом двох досить. Був би багатоканал, то від встановлення Conductor чи Director не втекти.
Сам по собі URC бездарний, це сором для такого бренду як Audiotec Fischer не змити флюс з плати і демонструвати такую бездарну пайку на такій примітивній залізяці, їхні ігри з аутсорсінгом дають про себе знати. Не здивуюсь якщо через півроку я полізу його перепаювати.є
Після вимивання, можете оцінить пайку. На вид рихла.
Ну і друге джерело. Блютус ресівер FiiO BTA30 Pro. Побачив його в однієї людини в тому ж застосуванні, що буде і в мене, дуже рекомендувала, я не знайшов причин не послухати пораду. Тобто у мене два джерела буде, одне використовує зовнішній ЦАП, інше являється ЦАПом само по собі :DDD Хоча в даному випадку назва нерелевантна, тому що він буде отримувати цифровий сигнал і по цифрі таки ж передавати його в процесор. ЦЦП :D
Ця штука працюватиме в мене таким чином: телефон буде з нею конектитись через Bluetooth, завдяки кодеку LDAC я отримаю те, за що переплатив при покупці нових компонентів. А далі з нього буде йти коаксіальний кабель в процесор. Гучність можна регулювати з телефону, або ж виключити можливість її налаштування в додатку і крутити з мого пульта URC.3, що правильніше.
Можна було взяти модуль HEC Bluetooth HD з aptX HD кодеком і я хотів, але на момент розуміння його необхідності його ніде не було в наявності під мій процесор. Та і LDAC цікавіше трохи. Є певні нюанси: воно займає місце, треба живлення і проводка. З HEC не треба нічого, і це більш практичніше рішення. Також вони можуть видати більше вольтажу, бо підв’язані до внутрішнього живлення DSP, що очевидно краще.
Можливостей у цієї коробки загалом багато, але використовувати буду саме так. Конфігурація входів і виходів тут достатня, блютус як на вхід так і на вихід, те саме щодо всіх оптичних роз’ємів. Можна й напряму через USB втикати в телефон без потреби в зовнішньому живленні, тоді повний lossless.
Заявлені специфікації:
Фактично все, чим я обмежуюсь при використанні цієї штуки – ліміти кодеку. Якщо що, на продукції компанії Apple воно не підтримується, там приходиться вибирати гірші кодеки, але в мене Android, тому без цього.
Не пожалів часу, переміряв всі кодеки Bluetooth. В тому числі переміряв скільки видають вольт виходи процесора при такій подачі. І чи впливає регулювання гучності на результати теж. В інтернеті вагон відгуків, ні один з цифрами... Які тут нерелевантні, тому що по USB ця штука вперлась в ліміти інтерфейсу. Між aptxHD та LDAC різниця мінімальна, на слух я її взагалі не почув. Інші кодеки – гірше.
Таким чином виходить наступна схема: я живу катаюсь, слухаю музику з своєї Android магнітоли по RCA входам DSP коли лінь дістати телефон з кишені і впринципі воно грає навіть якось адекватно, завдяки моєму маленькому ЦАПу. І тут мені треба зупинитись, послухати музику ціленаправлено, беру телефон, процесор сам перемикає звук на цифровий вхід (боже благослови Audiotec Fisher), і слухаю, що хотів. Без жодних додаткових кроків, кнопок і т.д. Гучність кручу через пульт, або ж в телефоні. Можна було обійтись і без другого джерела, але який сенс тоді було платити за те, що буде далі – а ніякого, можна було поставити щось з продукції Kicx чи Audiobeat і радіти життю, бо почути різницю з кращим обладнанням фізично не вийшло б – тільки психоакустично. Хто будує систему, маючи бажання використовувати сугубо свій типовий Android мафон – враховуйте і не переплачуйте за підсилювачі.
До речі, перейшовши на наступний рівень компонентів системи, я перейшов і в плані налаштування. Behringer UMC22 не верх мрій, але для налаштування систем підходив власне непогано, загалом же були певні нюанси. Тому купив Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen. А то кажу тут багато про заміри, але мовчу чим саме перевіряв все.
Є прибічники USB мікрофонів для налаштування і це зручно справді, але мені подобаються додаткові можливості, що дають двухканальні інтерфейси в рамках заміру фази і загалом наскільки вони корисні для мене, як для людини що любить грати на електрогітарі і використовує XLR мікрофон. Є штуки чистіше судячи з тестів, наприклад Topping E2x2 якщо брати на Ali, але я роблю лише базові заміри звичайних підсилювачів, мені Focusrite і його можливостей досить. Мені подобається концепція такої карти – і машину можна налаштувати, і обладнання поміряти, і поставити вдома для домашньої акустики як джерело, і з гітари звук можна писать при бажанні, і використовувати емуляції в Cubase без лишніх затримок (боже благослови ASIO драйвера). Він недостатній, щоб заміряти зовнішній ЦАП чи процесор, але якщо ці речі впираються в ліміти аудіокарти, значить вони автоматично прекрасні. Для непрофесійного використання купувати краще уже занадто, хіба якщо студію робите повноцінну.
Щоб міряти підсилювачі треба резистивне навантаження, інакше аудіокарта згорить від високого вольтажу. Ми з @Igor3564 спроектували таку штуку за пару годин і він спаяв, поки що в такому корпусі. Не то що воно мені сииильно треба, я не маю доступу до підсилювачів, крім тих, що купую собі, але технічна допитливість не знає меж і я хочу розуміти рівень свого обладнання, якщо не знахожу в інтернеті уже готових замірів. Тут та ж фішка чому я все розбираю – люблю знати більше. Не завжди правда збираю назад… Цей пост та той шо буде про підсилювачі дуже сильно обрізаний по тексту, я б багато чого хотів сюди помістити додатково, щоб не шукати окремо потім, але графіки публіці навряд сильно цікаві.
За допомоги цієї штуки і інтерфейсу можна міряти підсилювачі 4 Ом до 200 Вт або 8 Ом до 100 Вт, два канали за раз. Також був доданий дільник напруги на високоомних резисторах з двома варіантами роботи – коли сигнал обрізається х10, для замірів на малій потужності і другий – х80, щоб можна було оцінити підсилювач на межі свого ліміту, глянути реальну потужність і розуміти рівень заліза. Низькоомні резистори в схемі дільника краще не використовувати, бо інтерфейсу буде трохи важче. Допом стоїть гальванічна розв’язка у вигляді 1:1 600 Ом трансформатора, але поки що вона виключена через свою непотрібність. І на виході на всякий випадок стоїть стабілітрон з своїм резистором. В майбутньому думаю що додамо цій штуці ще більший запас по потужності і режим вимірювання 2 Ом, може додаткових каналів, симпатичний корпус і буде ще одна гарна річ для полиці. Поки що воно мені просто не дуже потрібно. Додатково можна ще зробити дільник для мостових підсилювачів, там має бути інша схема. Кажуть деякі, що резистивна нагрузка не показник і треба реальна акустика, деякі кажуть що немає різниці, я ні в одному з цих таборів. Це просто зручне і універсальне рішення.
Щоб цим користуватись, було спаяно до біса різних кабелів для всіх можливих замірів всього, що я маю і поза автомобільним аудіо. На фото нижче далеко не всі.. ) З часом ще обзаведусь гальванічною розв'язкою USB, бо всяка фігня лізе все одно.
Щодо мікрофону, все той же Behringer ECM8000, але тепер їх два, ахаха. Всі мікрофони бюджетного і середнього цінового діапазону все одно не мають індивідуального файлу калібрування, тут взагалі неважливо.
Ціни:
Блок вимірювання підсилювачів + проводка + роз’єми + дрібні компоненти - 3000 грн.
Загалом якось так. Це самий важливий пост на рівні з інсталяцією з всіх, що будуть про звук, бо можна замінити всю акустику, проводку, підсилювачі хоч на найкращі найдорожчі в світі, але все буде засрано сигналом та інсталом дуже просто. Надіюсь я доніс його важливість на протязі цього досить довгого посту.
Лайків і тд не прошу ні тут, ні в наступних постах - залиште це для тих, кому вони справді потрібні.
Зараз музика грає через carplay 95% часу, 5% тягне flac з SSD на 2тб. Там з оптики через вбудований перетворювач цифра потрапляє одразу у проц. Ну а далі два окремі підсилювачі на 3к фронт та саб.
Ваш підхід дуже сподобався!
Окремий дсп з окремими підсилювачами завжди буде краще для тих людей, які самі налаштовують свої системи) Ну і для тих, хто бажає вижати максимум з своїх залізяк) Ніяких компромісів)
Щоб зробити рівну АЧХ, будуть великі втрати гучності і ось тут окремі підсилювачі роблять свою справу. Ти ж вже знаєш це на власному досвіді) І не треба казати, що не слухаєш голосно) Завжди є бажання зробити трошки гучніше))