Power Lifgate - електропривід багажника

Як тільки я придбав свій перший кросовер, я зрозумів що двері багажника дуже важкі і важко відкриваються. Можливо це пов'язано також із тим фактом, що рідні аморти трохи втомилися з роками, але відкривати і закривати багажник руками мені не сподобалося після седану. 

І було прийнято рішення - електроприводу бути. 

Ідею черпав у пана Vetsik. Також дякую Слону за аналогічну роботу. 

В подальшому не буду розписувати детально, який пін куди тягнув, оскільки у Vetsik в принципі все чудово розписано. Але будуть нюанси, про які я згадаю в цьому описі в які будуть вам корисні. 

По-перше, в мене ДОРЕСТ. Нажаль багато авторів постів чомусь не згадують у своїх постах, які саме модельні ряди автомобілів вони апгрейдять. Ну то таке. 

Для початку я звернувся до людини, яка шарит в єтой теме (с).

@Fatal_Hamster назвав мені цінник за всі деталі в 350$ і сказав що через півтора місяця приїде биток на розборку і він все зніме з нього і поставить мені. Ціна за його роботу на той час показалася мені прийнятною. Але свербіло у мене дуже, і мене вже було не зупинити. 

Вирішив - зроблю сам. Поліз по розборках шукати запчастини. 

Нам тре такий набір

Ось список з номерами всіх деталей https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2015-jeep-cherokee/doors_door_mirrors_and_related_parts/liftgate.html

Проводка електробагажника ~ 900-1500 грн.

Вона так і називається на розборках 

Можно звісно допінувати базову проводку, але ви повинні розуміти що це фішки і піни, які потрібно знайти ! + дроти + схеми і час. 

Як писали хлопці у своїх дописах "далі все просто, замінюте свою штатну проводку на куплену". Я мав таке просто. Знімаєте на двері багажника пластик весь (ламаючи при цьому дві направляючі), і прокладаєте нову проводку. Будете знімати пластик - видерніть ручки багажника на себе - вони не пускають пластик зняти. 

Але прицьому, частина проводки уходе в спойлер, де у нас стоп сигнал. Ми в ТРЬОХ знімали той грєбаний спойлер. Він мало того що приклеєний на 3м скотч якийсь, так ще і потайні болти присутні. 

Бачете болтяру ? Відколупуєте наліпку з двері багажника (типу заглушка), а під нею той клятий болт (по обидві сторони). 

Ось так виглядає спойлер із середини. Можливо ви зможете розгледіти кліпси там тощо і вам буде зрозуміло де смикати. 

Далі зліва і з права чіпляємо датчики защемлення.

Тут все просто, виколупуємо наліпки на дверях багажника, притуляємо датчики і кліпси пристєбуємо. Якщо у вас буде як у мене, де барига прислав датчики без половини кліпс - купляйте набір одразу на аліекспрес. Тупо підібрав які тримаються та й годі. 

Фішки датчика прокидуємо в отвір в районі багажнику і заводимо в салон. Інтуїтивно побачите куди засунути. Ці датчики підключаються до нової проводки plug  in play. 

Амортизатор з електроприводом

Тут цікавіше. Підключити нам його нікуди. Немає фішки, хоча він повністю співпадає з фішкою замка і знаходить туди як рідненький, але ні, нажаль ні )

Тому газуємо на алі 

8-контактний автомобільний роз'єм серії 1.5 2.8 Розетка заднього ліхтаря 7282-6448-40 7283-6448-40 7297-2874-30 для Jaguar Land Rover
https://a.aliexpress.com/_EvMKesS

Ідеально підійшов.

Додаємо піни по схемі і все це тягнемо до блоку керування. Доречі лишилося пару таких. Якщо що пишіть. Привод чіпляємо на ліву сторону багажника. Спочатку аморт я підключив на колінках щоб перевірити його працездатність. Він не подавав ознак життя. Один раз дьорнувся і навіть трохи висунувся. Я вирішив що жип машина розумна, потрібно встановити все ж таки аморт на авто.

Я також придбав такого болтяру. Побачив що на машині такий вже є, я викинув його у довгий ящик. Почав прикручувати амор на місце старого, я здивувався, бо він тупо не ставав по довжині і багажник навіть не закривався до кінця з ним. І тут я згадав про той болт.

Спочатку я прикрутив аморт на цю скобу що на фото вище. Так от потрібно її зняти і вкрутити той легендарний болт щоб стало отак

Зверніть увагу, що потрібно також замінити правий заводський аморт! Бо для "електроляди" йде потужніший аморт. Він коштує копійки - я взяв за 300 грн.

Блок керування електробагажником.

Отут увага. Блок мені прислали без фішок! Якимось чудом мені вдалося випросити ці кляті фішки у людини, яка хотіла зробити аналогічний проєкт, але здалася і опустила руки )

Фішки були з огризками дротів, потрібно було лише допаяти дроти. 

Доречі про дроти - купляв 

AWG 18
AWG 20

AWG 22.

Купляв в радіомагі. В силиконовій оболочці типу високотемпературні.

Метраж дофіга - кожного мабуть метрів по 6-8. Беріть рулетку і міряйте. 

Пацики писали що вони купляли готову проводку з розборки, щось там випутували з неї, але місяць пошуків мені нічого не дав. На дорест такої проводки я не знайшов. 

Паять я не став, обжимав нові піни на нову прводку. Придбав купу туєву різних пінів на алі, лазив по радіоринках Києва тощо. Нажаль не всі піни підійшли. Сам пін сідає впевнено, але ключик не підходить і не тримає. 

Обжав, і залив термосоплями, щоб не випали. 

Деякі куплені мною піни все ж таки підійшли ідеально. 

Стосовно пайки - дроти каншини паять дуже НЕ рекомендую, інакше потім можуть бути проблеми у вигляді глючної роботи електро багажника, який живе своїм життям. 

Сам блок продається в такому вигляді 

Але там повинно бути ще кріплення в комплекті 

Фото з сайту mopar >>>

Я присобачив на проволоку якусь і забив )

Каншина. Тут потрібно мати кручену пару

Підключаємо до блоку керування, і тягнемо під підлогою до центральної консолі. Начитавшись хлопчаків з їх рестами, я відкрутив тут консоль, підірвав її і знайшов блок каншини

Підключився до зеленого ряду (був ще білий, але то інша швидкість).

Я пан продуманий, коли міняв сідухи завчасно протягнув дріт під підлогою - лишилося використати тільки протяжечку ) ковролін підніміть трохи рукою, і кабельок піде легко, бо під ковроліном ворс. Сідухи знімати не потрібно! Просуньте з багажнику під ковролін протяжку із жорсткою проволокою.

Після перегляду архівних фото, де я замінював сідухи, я задався питанням - а нахера я зняв ту кляту консоль, якщо позаду легко знімається ця кришка і є доступ до блоку каншини ? 🤣

Елетрозамок. Тут все просто, знімаємо старий, ставимо новий. Фішка на новій проводці присутня. 

Спочатку на сайті mopar я побачив замок, перевірив що він коштує 1500 грн. у нас. Але радість була недовгою.

Нам потрібен оцей 

І коштує він в двічі дорожче. Від 3 до 5 к.

Допіновка роз'ємів під стелею. Знімаємо позаду в багажнику весь пластик, карти тощо. Знімаємо задні ручки пасажирів. Я ще відкрутив центральній стойки (пластик) і трохи приспустив їх донизу, щоб стеля без напрягу висіла. 

Відриваємо стелю (три кліпси) і нас цікавить зелена фішка. 

Підключаємо її до нашої нової проводки, дадаємо піни з блоку керування дверми багажника згідно до схеми. До цієї фішки ми ще повернемося. 

Задня кніпка відкриття багажника

Розташована за задумом інженерів зліва на карті. 

Якщо ви придбаєте кніпку окремо, як я, вам потрібна нова карта з діркою. Але це для слабаків. Дюримо дірку прямокутну і вставляємо нашу кніпку. Кніпка має кліпси 

Результат (порівняйте)

Фішку на кніпку я не знайшов. Тому накинув піни, термосоплі і красота 

З жопою закінчили. Тягнемо дроти з боку управління багажником до торпеди.

Дістаємо бодік 

Розпіновуємо відповідно до схеми

Там живлення від запобіжника підкапотного для дверей багажника і кніпка фронтальна для його відкриття додається. 

Для встановлення кніпки купуємо нову накладку. Зазвичай кніпка продається разом з картою.

Фішку для кніпки знайшов на аліекспрес.

автоматична проводка, роз’єм для Toyota Prado
https://a.aliexpress.com/_EwUCGpM

Але яке було моє здивування коли я побачив що цей роз'єм висить на моїй штатній проводці. Отже перевіряйте чи немає у вас біля бодіка цього роз'єму під кнопку. 

І останній сюрприз, на доресті замок встановлений таким чином, що він випирає за межі карти багажника. Тобто він тупо стирчить і ви не поставите назад пластик багажника. Нам потрібна нова карта з "жопою".

Приблизно в такому стані бариги продають цю деталь за 1500 грн. мінімум 

Каталодний номер "жопи" 1UD10DX9AF

Виходу не було, придбав. Але попросив розборку зняти ту жопу і відправити тільки її, бо змінювати всю карту ще й в такому стані не було жодного сенсу. Карти однакові - лише заглушка по центру змінює форму. Таким чином я хоча б зекономив копійку на новій пошті. 

Все зібрав, під'єднав Elm сканер до obd роз'єму, запустив alfa obd -

заходимо в Body computer Delphi/Marelli – з'єднати – вкладка активна діагностика (тиснемо на червоне авто) – вибираємо процедуру "Зміна конфігурації автомобіля" і змінюємо параметр:

Trunk Door Type – Powered liftgate.

Після цього рлбимо проксі вирівнювання. Виключаємо запалення, закриваємо авто ключем на 15 хвилин і чекаємо. 

Після цього я побіг до автівки попердівая від радощів і переживань, тикаю кніпку відкриття ляди, вона пищіть і на цьому все. Пікає файно, але ляда не відкривається. Поліз знов в альфу щоб зробити калібрування багажника, але система видавала помилку. Помилка була b197f, яка нам каже про те, що скоріш за все, проблема десь в проводці. Тобто або обрив, або маса тощо. Саме цікаве що замок не відчинявся навіть в ручну. 

Якось із середини авто я відкрив той клятий замок, потягнувши за важель замка. І о чудо - двері багажника почали кататися туди сюди. Радощі були повні труси, але не довго. Багажник то закривався, а от замок ні. Тобто двері просто бовталися і не фіксувалися замком. Подавши + 12 вольт на сам моторчик замка я перевів собачку замка в положення закрито. І я к результат багажник закривається але тільки один раз і надовго. Тиждень я катався з закритим наглухо багажником, періодично гвалтуючи той замок.

Все підключено згідно до схеми, перевірено декілька разів. В розпачі я прийняв рішення дзвонити все тому ж @Fatal_Hamster я почав проситися на авдієнцію. Він прийняв мене, відкрив схему, пересвідчився що в мене все підключено за схемою, і дістав простой прилад - мультиметр. Чому я не здогадався до такого простого рішення не знаю ))) Подзвонивши фішку від замка до блоку керування дверима багажника ми почули тишу. Здивувалися. Звякнули в район даху де нова проводка "ляди" зустрічається з заводською проводкою авто (зелена фішка). На наше здивування, там теж не дзвонилося. Але ще більше ми здивувалися, що в рідній проводці (в зеленій фішці) не співпадають піни ! І контакт замка дзвониться на зовсім інший пін. Отака підстава від жипу. Один клятий пін тиждень мав мені мізки. Перекидаємо пін - двері багажника починають рух - замок закривається/відкривається, я весь течу, по ногам бризгає ...

Проєкт закінчено. Дякую Артему за допомогу )

Витрати (без врахування нервів)

Амортизатор електронний - 6000

Замок багажника - 3300

Кришка випукла багажника - 1200 грн.

Фактично 11500 все разом. 

Накладка з кнопкою торпедо

Проводка ляди

Кнопка задня 

Датчики сенсорні

За все 6500

В результаті мої затрати значно перевищили ціну запчастин, яку з самого початку пропонував Артем. 

Звісно, що коли я починав пошук, я не міг зрозуміти до кінця які саме деталі мені потрібні, і я намагався знайти все в одному місці. У бариг я просив комплект для електроляди. На дорест майже нічого немає на ринку. Бариги до того ж (3.14дари) висилали ще й не підходящі деталі (бог їм суддя, карма вона така штука). 

Але я отримав велике задоволення від проекту і прокачав мужика 🤣

Вам рекомендую не поспішаючи шукати деталі окремо, моніторити ціни і заглядаючи на сайти в Польщі. 

Весь проєкт, враховуючи бенз при пошуку пінів по всьому Києву, ліві запчастини від бариг, усілякі дроти, кліпси, помилково замовлену проводку з Польщі, тощо, мені став в 20 000 грн.

Якщо остудити голову і не поспішаючи збирати запчастини - думаю на 12 000 можна вийти. 

PS. Є рішення від нашого ворога - китайців. Орієнтовна вартість 250-350$

Також китайці пропонують для продажу амортизатор і замок. Але ціни в них не набагато нижчі чим оригінал. Тому від ідеї підтримки економіки ворога відмовився.

PS2. На момент коли встановлював ляду, вже звик до багажника і уже в принципі і так норм було ))

PS3. Придбав ключ рибку на алі. Прописав через альфу, тепер відкриття працює із ключа. 

Реклама

10% відсотків знижка!