Зборка двигуна. Ч2

Отже, продовження зборки. 

Циліндри. Правий був відбракований в самому початку - тріщина в районі клапанів, звідти тече олива. Лівий -  при розточці не хватило розміру вибрати овальність. 

.Два циліндри з розборки 950грн. 

Для тих, хто збирається точити щось подібне: просіть токаря робити фаску внизу циліндра, інакше буде складно вставити поршень з кільцями. В мене такої фаски не зробили , тому мінус масляне кільце при зборці. 

Токарні роботи обійшлись в 700грн.

Поршня , навідміну від стандартних, не мають кільця внизу юпки. Не знаю добре це, чи погано, але в рідних воно для чогось є. 

По розмірам. Точили під вазовські кільця 79,0 мм (нульовий ремонт). В Дніпра поршньова 77мм. Поршня ТРТ (950грн), розмір пальця зелений (найменший), не знаю , чи випускають якісь інші, але самі пальці не маркують. Старі пальці, можливо совдеп, можливо худий Китай  занадто малі, вони в шатун з люфтом стали, в поршень легко без нагріву.

Купив нові - великі. В шатун мають заходити від руки, але без зазору, плотно. В поршень після нагріву поршня (налити в поршень бензину не багато, підпалити і забивати через дерев'яну проставку) .

Довелося поршень і шатун підганяти в розмір пальця за допомогою круглого напильника і наждачки. Заматовуєм підганяєму поверхню наждачкою. Починаєм вставляти палець, поки почне закусувати. Витягаєм. Там де утворились подряпини на заматованій поверхні, проходимо напильником. Знову заматовуємо... і так , доки вийде потрібний розмір. В поршні просто трошки зняв по колу, там не наскільки принципово.

Перед установкою циліндрів, їз варто накинути на двигун без поршнів для того, щоб подивитись, чи шпильки не впираються в ребра і чи хватає їх довжини - шпильки різні і вуха в циліндрах різні, можуть бути проблеми. 

Клапана притирав, нічого такого. Два клапана пішли в металолом: в одного оборіла фаска, в другого щось попало на фаску і вона деформована. В старому лівому циліндрі випускний клапан не притертий, можливо тому не було компресії і циліндр не працював.

Головку затягував по аналогії автомобільної в кілька заходів. По мануалу зусилля 3,5 кг.

Купив свічки 23ті з короткою різьбою, як має бути по заводу. Стояли автомобільні.

Запалювання. Великою проблемою було вгадати кут запалювання. Шторка і переходнік не має лисок. Викручуєм свічку. Затикаємо пальцем її отвір і провертаємо двигун до характерного апчхи. Це саме той момент коли має бути іскра. Напроти датчик Хола має бути проріз шторки плюс-мінус посередині. Далі може бути коректировка не більше 3-5мм, в далежності чхає в карб(раннє) чи в вихлоп (пізнє) при заводкі, ножка б'ється - раннє. Провертання шторки за її напрямом обертання - раніше заралювання, і навпаки.

Більше нюансів, наче, немає.