Правильна панель приладів, або японський оптітрон у покемона

Всім привіт) Так, нарешті руки дійшли до субіка, @KLEINO, спеціально для тебе, брат))

З самої покупки мене дуже засмучував зовнішній вигляд панелі приладів, і я не про стан, а про її вигляд (як сказали хороші люди, виглядає що у машині хтось накакав). Мене засмучував примітивний вигляд, відстутність підсвітки поки не увімкнеш габарити або ближнє, але більш за все засмучувала відсутність стірлки температури охолоджувальної рідини. В яке місце довбалися інженери субару коли робили приборку навіть думати не хочется, адже доволі капризний двигун, якому перегрів буде фатальним залишити без засоба моніторингу....ну таке. Хоча ні, моніторинг є, загориться червона лампочка, коли температура вже за 120, дякую)

Для почтаку просто покажу як виглядала стара панель, хто не бачив - перепрошую за страждання)

І от в один прекрасний день (чомусь 8 травня, можливо бо вихідний посеред робочого тижня) я почав активно вивчати питання заміни приборки. Нажаль, всі посилання вели на всім відомий ресурс, тож тут я спробую надати хоча б базову інформацію, а якщо комусь буде цікаво щось більше - ласкаво просимо у коментарі.

І так, дізнався я, що на автомобілі до 2007-2008 років ставився один вид панелей, мав 2 фішки для підключення (що цікаво, фішки як у Хонди) і майже завжди приборка мала стрілку охолоджувальної рідини. Таку приборку поставити можна, причому із складнощів тільки зробити перехідник. І все буде працювати. По бажанню можна підправити пробіг на рідний.

Автомобілі після 2008 року мають один великий роз'єм (наче 40 пінів, і теж як у Хонди). Тут цікаво що не треба нічого перепіновувати, панель стає фішка в фішку. Але такі приборки вже містять в собі частину іммо коду, без якого авто не запуститься, а на приборці буде горіти червоний ключ. Варіанти 2 - підшивати ключі по новій, або перенести строчку іммо з EEPROM рідної панелі. Я пішов 2 шляхом, бо все одно треба було робити модифікації, про них трошки далі.

Знайти підходящу приборку той ще квест, шукати в Україні та навіть Європі навіть немає сенсу, ставити приборку від чогось нового це зайвий гемор, купа непотрібних ламп та й вигляд вже дуже на любителя. В штатах знайти можна, але будуть милі, окрім того що прошивати ще й міняти шкали. Найкращий варіант знайти в Японії, єдиний мінус - шкала спідометра до 180 км/год, але будемо реалістами, їхати на ній 180 дуже страшно, тож закриваємо очі. Привезти допомогли J-Point, за що я їм дуже вдячний. По ціні вийшло 110 доларів під ключ. Дуже порадувало, що при названих термінах в 1-2 місяці отримав за 2 тижні. Панель дуже красива вживу, і що мене здивувало - скло не ушкоджене, прозоре і чисте, приємний бонус. Отже, лірику закінчили, гоу до практики. Першою справою підкинув панель як є для перевірки роботопригодності.

Щоб дістатися до панелі приладів необхідно зняти козирьок, робиться легко, треба просунути руку і потягнути на себе

І тягнемо на себе. Від'єднуємо роз'єм і панель в руках. У зворотній послідовності ставимо нову, поки без повного збирання.

Виглядає ну дуже красиво, одразу освіжає салон.

Ок, приборка працює, можна переходити до прошивки. З новою приборкою все просто, треба зняти задню кришку і все, доступ до EEPROM є. З рідною панелькою складніше, EEPROM знаходиться під шкалами, треба знімати стрілки. Скажу чесно, я навіть не намагався робити обережно, бо та приборка нікому не потрібна, тож прімінив просто наглу і грубу силу, тим не менш стрілки вийшли без штоків.

В обох панелях стоїть мікросхема M93C76, 16 бітна. Це важливо при читанні, бо якщо прочитати в режимі 8 біт дамп буде зіпсований.

Читаємо обидві приборки, обов'язково зберігаємо десь дампи, щоб була можливість відкату якщо щось піде не так.

Далі відкриваємо 2 дампи один біля одного і починаємо переносити

Щоб авто запускалося треба перенести строку 160 повністю

Там же можна перенести пробіг, який знаходиться у строках 1A0 та 1B0

А також перенести саму першу строку, конфігураційну зі старої приборки у нову, але тут є нюанс із розташуванням стрілки тахометра. На рідній тахометр зліва, на новій справа. Якщо зашити як є то в ролі тахометра буде спідометр і навпаки. Це можна виправити заміною бітів. Тут чесно не зрозумів логіки, попросив допомоги у чата ГПТ, він дав потрібний байт, після чого я перерахував контрольну суму і вписав її. Без правильної КС будуть помилки, приборка буде вести себе неадекватно.

Також що цікаво, при першому тестовому підключені приборки витьрати палива відображалися у кілометрах на літр. Наче і прикольно, але не звично

Після зашивання першої строки зі своєї приборки все прийшло у норму

Ну і тепер, після 10 разів перепрошивки, коли все вже працює настав час перевірити основне, заради чого це все - стрілка температури. Завів авто, прогрів і вона почала рости. Звірився з показами у діагностиці, все коректно. Це перемога.

P.S. Доречі, судячи з усього ще є різниця у тріп комп'ютерах, або годиннику, називайте хто як хоче. Є 2 версії, стара та нова, для нової приборки потрібна нвоа версія, судячи з опису що я побачив на новій є моментальна витрата, і так як вона була і у мене я подумав що мій годиник підходить, і так воно і є, зекономив. Насправді цих годинників в Україні в продажі предостатньо, тож купувати з Японії привентивно не став.

P.P.S. У мене якийсь божевільний тиждень в плані роботи з приборками

Дякую, у мене все.