Замена ГНЦ + мелочевка

Таки дошли руки поменять ГНЦ на недавно восстановленный.
Делал без снятия морды, без перевода её в сервисное положение и без снятия выпускного распредвала.
Приступаем. Снимаем пластиковую крышку двигателя, воздуховод, пластиковую крышку ГРМ. Откручиваем и отводим в сторону трубки ВКГ и СВВ. Вытаскиваем катушки. Снимаем топливную рейку (не обязательно, но так удобнее). Снимаем тройник ВКГ и фишку с ГНЦ. Откручиваем датчик Холла.

Далее снимаем КК. После этого надо выставить метки на распредвалах. Я для этого вывешиваю на домкрате левое переднее колесо, врубаю 5-ю передачу и кручу колесо до совпадения меток. Можно ключиком на 19 за коленвал, но подлезть без отодвинутой морды туда очень сложно. Дальше фотографируем валы и считаем ролики цепи. Должно быть 16 роликов от метки до метки.

После этого начинаем откручивать впускной РВ. Крышки подшипников пронумерованы.
порядок такой:
-снять крышки 3 и 5, откручивая их крест-накрест.
-снять двойную крышку (в которой стоят сальники). Она на герметике, придётся отковыривать.
-снять первую крышку (которая у звёздочки)
-ослабить болты ГНЦ
-снять крышки 2 и 4. Ослаблять крест-накрест обе крышки сразу.
-сжимаем ГНЦ (я использовал "фиксатор цепи 4664" от JTC, цена 120 гривен) — можно сделать раньше, это не принципиально.

После этого пытаемся снять ГНЦ вместе с валом, но не выходит — мешает грибок СВВ. Я открутил два верхних болта крепления грибка и отвёл его в сторону. После этого снимаем ГНЦ вместе с валом.

Дальше надо принять решение по цепи. Цепь новую я купил, накинул на впускной РВ и сравнил две цепи рядом. Новая гнётся сильнее и выглядит хуже, чем родная, поэтому цепь решили оставить. Для замены цепи надо снимать выпускной РВ (или разбирать цепь), морду для этого разбирать тоже не обязательно — просто прихватить ремень к звёздочке стяжками и контролировать натяжение ремня, чтобы не проскочил зуб на колене.

Дальше просто. Стягиваем новый ГНЦ. Чистим всё от старого герметика, обезжириваем. Ставим полумесяц (я ставил его без герметика), сверху прокладку ГНЦ (на ней нанес тонкий слой герметика в правом нижнем углу согласно Эльзе.)

Ставим ГНЦ с РВ на место. Считаем число роликов между метками. Пересчитываем число роликов ещё раз. Сверяемся с фотографией до разборки. Ещё пару раз проверяем число роликов и начинаем собирать :)
Прикручиваем ГНЦ. Момент затяжки 10Нм. Вообще под клапанной крышкой все винты одинаковые и момент затяжки у всех 10Нм.
Закручиваем крышки 2 и 4 в паре, очень медленно и печально, крест-накрест. Я вытаскивал гидрики из любопытства, поэтому РВ и близко садиться не хотел на место сразу, было миллиметров 6-7 зазора, поэтому обсаживал крышки буквально по 1-2 оборота винтов.
Ставим и обтягиваем первую крышку (у звёздочки).
Снимаем фиксатор ГНЦ.
Мажем герметиком двойную крышку подшипников и ставим её на место (не забываем почистить её предварительно).

В принципе почти всё. Дальше устанавливаем на место 3 и 5 крышки, обтягиваем их и проверяем моменты обтяжки всего, что мы там накрутили. Дальше прокручиваем несколько раз коленвал (за колесо), чтобы убедиться, что ничего ни с чем не встретилось, всё крутится нормально и ничего не клинит. После этого наносим по капле герметика на углы и ставим новую прокладку клапанной крышки.
Прикручиваем на место грибок (без крышки это сделать чуть удобнее).
Ставим на место КК, и затягиваем от центра к краям, всё те же 10Нм. Прикручиваем датчик Холла, цепляем фишку на ГНЦ, цепляем на место тройник ВКГ.
После этого снимаем фишки с форсунок, одеваем пластиковую защиту ГРМ и идём крутить стартером, чтобы наполнить фазик маслом. Я крутил секунд 10.

Далее надеваем фишки на форсунки, вставляем на место топливную рампу, катушки, трубки СВВ и ВКГ, и оставшийся пластик. Заводим! У меня завелась сразу, фазик не тарахтел вообще, несколько секунд слегка поклацали гидрики, которые я вытаскивал, и всё. Утром сегодня завёл — нет дизельного звука! Счастье! :) Вся замена ГНЦ заняла примерно 3 часа, saintcode активно помогал в процессе.

Очень помог вот этот отчет.
Ну и обещанные мелочи :)

Ну и поменял сцепление (это уже на сервисе). Старый комплект живее всех живых, но развалился пластик на выжимном и он неприятно бряцал. Знал бы, что дело в пластике, ещё тысяч 50 бы туда не полез. Будет лежать про запас в общем корзина и диск (пробег ~60000).

По дороге обнаружилась дохлая подушка коробки

Плюс поменял давно запасённый пыльник ШРУСа. Родной с завода простоял, 17 лет почти. Но следующую зиму ему было уже не пережить.

Ещё поставил новый стопор на ремень водительский и заменил топливный фильтр.

Вот вроде и всё, всем мира и добра :) Старый фазик под настроение тоже думаю восстановить.

P.S. Расходы:
VAG 038 103 940 F Эмблема крышки моторного отсека — 443 гривны
VAG 3B0 837 891 09Z Эмблема ключа зажигания — 156 гривен
VAG 443 857 847 B89H Элемент крепежный (стопор ремня безопасности) — 206 гривен
SACHS 3000 951 210 Комплект сцепления — 3501 гривна
VAG 3B0 498 203 G Пыльник ШРУСа наружный комплект — 635 гривен
KL 2 Knecht (Mahle Filter) Фильтр топливный — 199 гривен
Reinz 70-31414-10 Герметик REINZOSIL — 186 гривен
Reinz 15-31946-01 Прокладки крышки клапанной, комплект — 442 гривны
Reinz 15-34364-01 Прокладка регулятора фаз газораспределения — 123 гривны
Reinz 81-19299-10 Сальник валу — 2x60 = 120 гривен (пока не менял)
VAG 058 109 229 B Цепь привода валов распределительных — 869 гривен (не менял, походу контрафакт.)
Б/у ГНЦ VAG 058 109 088 K + новые колечки для него — 1500 гривен.
Работа по замене сцепления — 1000 гривен