Регулювання теплових зазорів клапанів

Всім привіт! Давно в мене було бажання перевірити зазори клапанів, та відрегулювати при необхідності, бо машина іздить на газу. Нажаль фордівці не встановили гідріки в мотори, які стоять на шістках першого і другого поколінь, регулювання передбачене заміної стаканчиків. Прикупив я набір щупів, прокладку КК L501-10-230 і сальник клапану VVT NOK EZ8410A0. Скинув кришку клапанів і проміряв зазори - впуск виявився весь в нормі (допуск 0,25+/- 0,03, в мене всі 0,28, що дуже добре), а от випуск підкачав, всі клапани були піджаті. Допуск 0,30+/- 0,03. Самий зажатий клапан був з зазором 0,17, що вже досить критично, інші +/- 0,25. Зібрав все до купи на старих прокладках і пішов думати та читати мануали. 

По мануалу все виглядало не так і складно, вирішив робити власноруч. Докупив фіксатори ГРМ, алмазну шайбу під шестерню L3K9-12-429 та герметик Вітю Рейнц. Мануал також рекомендує міняти заглушку, через яку ослаблюється натягувач ланцюга, але в наявності її не було, тому вирішив залишати стару.

Настали вихідні, знов скидую кришку клапанів. Далі треба зафіксувати коліно, вкрутивши в блок фіксатор. Мануал пише, що для цього треба зняти привід колеса, але я цього не робив, лише відкрутив підвісний і цього вистачило, щоб вкрутити фіксатор.

Ставимо перший циліндр в ВМТ, коліно впирається в фіксатор.  Додатково фіксуємо шків коліна болтиком М6 (для цього в шківі є спеціальний отвір). Далі необхідно викрутити 2 заглушки в передній кришці двигуна. Верхня відкрутилась без проблем, а от нижня впералась дуже довго. В результаті після прогрівання вона викрутилась за допомогою зубила, тут я і зрозумів, чому завод рекомендує її замінювати.

Щоб добратись до заглушок, знімав праву опору та домкратив двигун. В верхню заглушку вкручуємо болт М6 до упору і робимо один оборот назад. Нижня заглушка потрібна щоб підняти храповик натягувача ланцюга, мануал для цього рекомендує використовувати торкс т15.

Щоб ослабити натягувач ланцюга потрібен буде помічник. Поки я підіймав храповик натягувача ланцюга, помічник ключем на 24 тягнув розводільчий вал на себе, вдавлюючи таким чином натягувач. Вийшло досить просто і швидно, з другої спроби. Далі треба вкрутити гвинт М6 в верхню заглушку до упора, таким чином заблокувавши натягувач в стисненому стані. Все, ланцюг ослабили. 

Тепер можна відкручувати шестерню розподільчого вала. Головкою до болта не підлізти, тільки накидним ключем на 21. Між валом та шестернею стоїть алмазна шайба, треба бути обережним, щоб вона не впала двигун. Далі розкручуємо шийки розподільчого вала, виймаємо і підписуємо стаканчики.

Я, для того щоб не переплутати їх, купив рибальский органайзер. Стаканчики віддав на шліфовку на вертикально-шліфувальний станок. 

Ще мав пригоди з натягувачем привідного ременя. Ролик підзакусовало, вирішив знимати та міняти підшипник. В результаті нижній болт відкрутився, а верхній пішов, але потім обломився. В таких місцях мені висверлювати болти ще не доводилось, але все вийшло

Ролик виявився не оригінальним, пластиковим, через що випресувати підшипник було неможливо. Вирішив замінити ролик, але окремо ролик тільки пластиковий можна купити, а в сборі з натягувачем дуже недешево коштує. В мене сам натягувач в гарному стані, тому замовив пластиковий ролик, але коли він приїхав, виявився клеєним з двох частин, мені таке не хотілось ставити. Тому був куплений оригінальний б/у ролик в сборі та перепресований новий підшипник Koyo 62032RSC3.

Також замінив обводний ролик, бо стояло щось не дуже якісне

Через декілька днів отримав проточені стаканчики, проточили дуже якісно, але і влетіла ця послуга в копіючку, можна було нові стаканчики купити не набагато дорожче.

Зборка в зворотньому порядку. Ставимо стаканчики, протягуємо розподільчий вал динамометричним ключем

Далі нова алмазна шайба

Накидуємо шайбу на 4-5 виток різьби і закручуємо болт, але не затягуємо. Встановлюємо пластину фіксатора розподільчих валів, викручуємо болт, що фіксує башмак ланцюга, ланцюг після цього натягується. Тепер можна зажимати шестерню.

Для цього придбав спеціальну насадку "вороняча лапа", щоб затягнути шестерню правильним моментом

Далі знімаємо всі фіксатори, робимо 2 оберти двигуном і перевіряємо мітки, якщо все ок - можна все збирати. Перевірив які вийшли зазори, як і планував всі вийшли 0,35 (зробив трохи більше ніж треба з урахуванням ГБО).

Вернув на місце всі заглушки, ролики, ремінь, подушку двигуна, тощо. Встановлюємо новий сальник VVT та нову прокладку КК і збираємо все до купи. Кришку також зажимав динамометричним ключем.

Після зборки мотор запустився як треба. Здається, що працює трохи рівніше, але можливо то мені просто так хочеться)) Тепер можна помити мотор, бо стара прокладка трохи обіссяла двигун.