TL;DR Велике ТО

Добрий день, дарагенькі маї!

От і прийшов час для великого ТО. Ще в грудні були закуплено запчастини для заміни ГРМ. Але оскільки я максималіст, під заміну також попали шестерні колінвалу та розподілвалу, шків доп обладнання, помпа, захист ГРМ, натяжний механізм V-ременю, сам V-ремінь. Але все по порядку.

Після заміни прокладки клапанної кришки я почав шукати новий вал, оскільки на моєму була виробка, скоріш за все спричинена мертвими рокерами. Глянувши ціни на новий по Кольбену - 5300, подумав: "А гляну, по чому там б/у ориг, може дешевше?" Ха!! 6700 за б/у вал))) 

І тут мені один розборщик запропонував ГБЦ в зборі за 100 баксів, яка була зразу ж куплена, та відправилася під ліжко очікувати, коли я відкладу грошей на її кап ремонт. 

Кинувши клич по чатам, один дядько відкликнувся та дав мені контакти толкових хлопців, які роблять ГБЦ, блоки точать і все таке. Зідзвонившись та узгодивши суму по роботі, я замовив запчастини для гбц, а саме:

• сальники клапанів
• випускні та впускні клапани
• направляючі клапанів

Хотів спочатку оригу брати, але глянувши ціну, передумав) 

Завіз голову, на наступний день мені передзвонили та повідомили, що опресовка пройшла успішно, тріщин не виявлено, і в той же день з dsvavto до них поїхали запчастини. Якщо коротко, що було зроблено:

• Заміна клапанів та їх направляючих
• Шліфовка ГБЦ (зняли 0.13 - трохи багато, але все ще в межах розумного) 
• Опресовка

А потім я захворів( майже 2 тижні валявся, відходив. Але як то кажуть, цей день настав..

Постіль ГБЦ збирав на герметик Elring Dirko HT світлого кольору. Гідрокомпенсатори перед тим як ставити, спустив за допомогю тупої голки від шприца. 

Першим ділом я встановив новий сальник на вал. Оскільки цей сальник з PTFE (полі тетра щось там), то змазувати його або посадку не потрібно, він прекрасно заходить від руки. Єдине обмеження - не можна крутитт вал 4 години. За цей час тефлон має зайняти своє положення на валу та вийти в робочий діапазон чи якось так.

На наступний день в гаражі я приступив до демонтажу навісного на двигуні та голови. З навісним все в принципі понятно, там нічого складного немає, а от для того, щоб відкрутити шестерню розподілвалу, я придбав спеціальний тул - T3045, як величають його німці в Elsa. Якщо коротко, його суть заключається в тому, щоб нерухомо зафіксувати шестерню (а це важливо, коли ГБЦ ще прикручена до блоку, якщо не планується її заміна чи ремонт, щоб не пошкодити клапана випадковим проворотом).  

Отже виставляємо фіксатори так, як показано на рисунку з ельзи

Як це виглядає вживу

Болт стандарт, з правою різьбою, відкручувати в сторону багажника.  Якщо мотор вистиг, треба злити антифриз, точніше те, що на нього було схоже, бо останній час я лив воду, бо антифриз недешевий, зараза) Ремінь ГРМ я до речі, зняв банально просто, виставив мотор по міткам і ху**ув канцелярським ножем його). Далі приступаю до зняття голови: знімаю клапанну кришку, і для того, щоб відкрутити голову, придбав спеціальну биту, для головочних болтів. Її прикол в тому, що вона якби забивається в шліц і таким чином болт дістається з ГБЦ, типу як магнітною викруткою. Викручувати болти треба від краю до центру, ось вам схемка з ельзи:

Потім потрібно відкрутити випускний колектор, і тут я намучився найбільше, тому що не взяв з собою рожкових або накидних ключів; зняв захисний екран зверху колектора, він кріпиться на дві гайки на 12, також демонтував трубку охолодження, яка виходить позаду з ГБЦ, інакше щиток дістати нереально, але і без неї це досить складно, бо заважають трубки ЕГР (колись я повністю демонтую цю херню, бо я її заглушив). Потім 4 болти на 12 - чпоньк і в смітнику.

Наступне - це треба лізти під тачку і відкручувати останні 4 гайки колектора. Якщо у вас є яма - забудьте, то кошмар як незручно, я вивчив всі пози камасутри, перш ніж зрозумів, що найраще це буде робити лежачи під авто (попередньо піддомкративши авто,в мене є гідравлічний домкрат на 2 т, то з ним не так страшно лягати під авто) і знач, кинувши стару куртку під спину і сраку, щоб не лежати на голому бетоні, почав крутити. 3 гайки пішли нормально, а от 4та.... мать мая савецкая женщіна, я б убив того,  хто так проектує кріплення, ні одна головка з тріщоткою не підлазить, прийшлось брати маленький вороток і маленьку головку на 12, я той болт відкручував 1,5 години.... Але викрутив.

Залишилось лиш демонтувати ЕГР та корпус термостата, з цим я управився швидко.

Далі по програмі мав би бути шків доп обладнання та болт шестерні колінвалу, але тут я поняв, шо ніхєра не поняв, бо як зафіксувати коліно, щоб воно не крутилося, не мав ні найменшого уявлення (а на АКПП фокус з постановкою на паркінг не працює), тому я плюнув, пішов відчищати блок від залишків старої прокладки і заодно глянув, що там в горшках, а там - стан ідеал на перший погляд: хон є, задирів нема, той добре) 

ДЕНЬ 2

Як слід виспавшись, я поїхав в гараж (на таксо, ага). Перед цим , побродив по різним чатам в тг, питаючи, як мені зафіксувати коліно, і лиш одну пораду почув: знімати піддон і ручкою молотка стопорити коліно, вперши його в балансир. "Якась херня" - подумав я і поліз в ельзу, вивчати інфу. І ТУТ ВИЯВИЛОСЯ, що той ключ, 3415, універсальний для 8 клоп моторів, а болтики по центру прекрасно вкручуються в отвори болтів в шестерню коліна, коли коліно стоїть в ВМТ 1 циліндра. Але була задача: як відкрутити шків. Зганяв в епік, де купив довжелезні Г - подібні шестигранники, а болти шківа на HEX 5, накинув трубний ключ , для більшого важелю, а коліно застопорив, накинувши на болт коліна головку з воротком, який просунув в проміжок між приводом та важелем підвіски, і Vo ét lia - 

процес пішов, шків збив молотком, так як був на зміну новий, і приступив до реалізації свого плану. Прикрутив тул так, щоб він впирався одночасно в дошку та стіну ями, вперся в нього ногою, склав конструкцію головка+вороток+подовжувач+трубник, потягнув і почув як заскрипіла різьба! Тому однозначно рекомендую купляти якщо не ориг інструмент, то його копію - дуже сильно допомагає в вирішенні таких нетривіальних задач.

Далі був на черзі кронштейн, який держить блок, тут теж треба погратися, бо заважає лонжерон, треба то підняти, то опустити мотор; паралельно з цим домкрат переїхав під піддон (через дощечку), а Борат став з одної сторони на цеглинки. Припіднявши мотор, відкрутив подушку, вона була як ленін в мавзолеї у кацапів -  мертва до всирачки, та відкрутив кронштейн. Його ще вивести з свого місця - ще той квест, якимось чином вдалося назад його подати, бо лонжерон страшно заважає, + трубка ГПК теж. 

Тепер головне, ради чого я це все затіяв. Обезжирюю ГБЦ, блок, кидаю нову прокладку по Вітьку, написами доверху, і ліплю голову на блок. Благо, є центровочні штифти, які дозволяють з першого разу чітко виставити башку.

Зарані треба продути різьби в блоку, бо якщо там буде рідина, чи сміття, є шанс того, що блок репне, як стиглий кавун влітку, і тоді картина Іллі Ріпи "Припливли". Оскільки я не маю компресора, на допомогу мені прийшлов шприц на 200 гр, я ним витяг все що попало в різьби, а потім продув ним же різьби, досить дієво вийшло. Болти ГБЦ - тільки оригінал, тому що вже чув про випадки, коли замінники лопали при затяжці; обов'язково їх потрібно змастити чистою оливою, але не від душі, а полити та дати оливі стекти, щоб був лиш тонкий шар оливи. Тягнути треба по цій схемі: 

Порядок затяжки:

1 етап:

• 40 Н*м (обов'язково перевірити затяжку в центрі після обтяжки, бо навантаження росте нерівномірно, і середина прослабляється, це вірно і для наступних етапів)

2 етап 

• ¼ оберта та залишити на 15 хв, щоб дати навантаженню збалансуватися

3 етап

• Див етап 2, тобто все те саме. На цьому лишаємо голову, можна накрити її клапанкою. 

Далі я запланував заміну механізму ГРМ і паралельно з цим заміну помпи, бо вона текла. Перед цим я замінив шестерню розподілвалу (момент затяжки - 100 Н*м, новий болт - обов'язково!) та шестерню колінвалу (момент затяжки - 90 Н*м та доворот на 1/4 оберта з новим болтом), то далі мені треба було вставити помпу і натягнути ремінь. Діставши стару помпу, я побачив що вона теж на герметику.... Герметик від часу та температури поплив і антифриз капав скільки хотів собі, також я зачистив посадку помпи, капнув на палець масла і вставив помпу.

 

Приступив до натяжки ременю. Виставляю вали по мітках, помітивши їх сірою фарбою з балона, щоб краще було видно, та встановив ролик разом з ременем, ролик якорем в заглушку блока, і далі спеціальним ключем для натяжки грм виставив мітку ролика, щоб стрілка була чітко по центру галочки.

Роблю 2 оберти колінвалу, що є 1 обертом розподілвалу, і я каже Ельза, на останньому оберті, а саме 1/8 не повинно бути ніякого спротиву, якщо ж він є - значить щось пішло не так) але в мене все було чітко.  Після цього збираю механізм та приступаю до установки кронштейна, болти краще закинути зразу в кронштейн, так простіше, прикручую (40 Н*м) та ставлю подушку. Основні моменти по затяжці:

• маленький болтик, який кріпиться до ланжерону - 25 Н*м
• два болти на 16, якими подушка кріпиться до ланжерону - 40 Н*м + доворот 1/4
• два болти на 18, якими подушка кріпиться до кронштейну - 100 Н*м

Ну і збираю все навісне, яке був розібрав, прикручую колектор, знову матюкаючись на ту гайку, шпильки використав нові, як і нові гайки. І тут я вирішив залити антифриз, після установки всього навісного, а він взяв та й потік через помпу. Дочекавшись ( і заодно пожурившись на свою долю), поки він стече, я розібрав заново механізм ГРМ і так побачив ось це:

Зрозумівши, що на цьому моя робота закінчена, бо нема нової прокладки, я поїхав додому, відсипатися і відпочивати. 

ДЕНЬ 3

Після того, як я приїхав додому, я замовив новий оринг, по оригіналу, та їдучи в гараж, забрав його. По приїзду сів, покурив, настроївся на роботу, старанно зачистив посадку помпи і дуже акуратними рухами вставив помпу. Без масла, а лише змастивши антифризом, бо схоже, саме через масло оринг вскочив в посадку, а частину зажувало та розрізало гострим краєм блоку. 

Затис помпу по моменту - 15 Н*м, виждав 5 хв і перевірив на течу, наливши антифризу. Не тече! Повторно натянув грм, зібрав праву половину підкапотки, туди сюди - тай вже вечір, а в мене ще шків не прикручений. Застопорив колінвал тим самим методом, що і відкручував, затис болти моментом 25 Н*м, поставив новий натяжний механізм (не хотів морочитися з роликом), накинув новий ремінь. Заправив по рівню антифриз, крутнув 3 рази стартером без запобіжника на бензонасос, щоб прокачати гідрики, тай завів авто. Мотор шепче. Вважаю, що ремонт вдався. 

По запчастинам:

Подушка двигуна CORTECO 80000228 - 1шт

Болт VAG N10516702 - 2 шт
Болт VAG N10209605 - 2 шт
Сальник розподілвалу CORTECO 20026413B - 1 шт
Болт VAG N90945002 - 1 шт
Шків Borsehung B19121 - 1 шт
Натяжник ременя генератора DAYCO APV2241 - 1 шт
Болт VAG N90634001 - 1 шт
Болт VAG N90242804 - 4 шт
Шестерня колінвалу FEBI BILSTEIN 25342 - 1 шт

Шестерня розподілвалу BOGAP A1334101 - 1 шт
Захист пасу ГРМ VAG 06B109123H - 1 шт
Захист пасу ГРМ VAG 06B109145G - 1 шт
Болт колінвала VAG WHT005322 - 1 шт
Комплект ГРМ CONTINENTAL CTAM CT908K1 - 1 шт
Помпа HEPU P572 - 1 шт
Болт VAG N10155906 - 2 шт
Пас поліклин CONTINENTAL CTAM 6DPK1195 - 1 шт
Впускний клапан AE V94424 - 4 шт
Випускний клапан AE V94425 - 4 шт
Направляюча клапана AE VAG96353B - 8 шт
Сальник клапана ELRING 724.590 - 8 шт
Кільце ущільнювальне VAG 06B121119D - 1 шт
Кільце ущільнювальне VAG N90039603 - 1 шт
Гайка ELRING 247.130 - 10 шт
Прокладка випускного колектора ELRING 133.520 - 1 шт
Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ 61-31280-00 - 1 шт
Болт ГБЦ VAG 06A103384C - 10 шт

Прокладка клапанної кришки VICTOR REINZ 71-34096-00 - 1 шт
Прокладка термостату VAG 037121688 - 1 шт
Шпилька FA1 985-824.100 - 10 шт
Герметик ELRING 030.793 Dirko HT - 1 шт
ГБЦ - 1 шт
Антифриз HEPU P999-G12 - 2 шт
Вода дистильована - 5 л

По інструменту:
Ключ Т3415 - 1340 грн
Ключ натяжки ГРМ - 600 грн
Головка 12-гранна на 19 - 50 грн
Бита для болтів ГБЦ - 350 грн

---------

Бора чат в телеграмі https://t.me/bora_club_ua

Audi A3 чат в телеграм https://t.me/audi_A3_clubUA

Ціна питання 34857 UAH, Пробіг 202450 км.