👋
Причина розбору генератору, це максимально низька напруга при використанні додаткового обладнання.
На момент розбору генератору напруга при ввімкнених всіх споживачів становила - 12.2 V, а в режимі без споживачів, тобто просто запущений двигун 12.8 V.
Знімаємо генератор. Переходимо до розбору.
Процес покроково описувати не буду, нічого важкого немає. Викручуємо гвинтики, половинимо генератор.
Перевіряємо діодний міст за допомогою мультиметра.
Виставляємо режим перевірки діодів
Прикладаємо мінусовий щуп на нижню пластину діодного мосту
Плюсовий щуп на вхід кожного діоду по черзі.
На всіх діодах показники повинні +- бути однакові, можливо з невеликою різницею
В моєму випадку показники коливалися від 539 до 537.
Далі міняємо щупи місцями, і перевіряємо чи діод не пробитий. На всіх діодах повинно бути 0, це значить що діод цілий, працює тільки в одному напрямку.
Як заключення маємо справний діодний міст.
Робимо висновок - 90% проблема в реле регуляторі, але міняємо і щітковий вузол і підшипники разом.
Щітковий вузол - Delphi. Артикул - 93742272.
Регулятор напруги AS. Артикул - 93740827.
Підшипник 6000 NSK. Артикул - 6000DDUC3E
Підшипник 6203 NSK. Артикул - 6203DDUC3E
Замінюємо щітковий вузол, регулятор напруги
Фіксуємо щітки, замінюємо два підшипники.
Припаюємо обмотку до діодного мосту.
Збираємо генератор, витягуємо фіксатор щіток.
Обтягуємо гвинти і встановлюємо генератор на авто.
Маємо результат:
Включені споживачі (опалювач 2 швидкість, ближнє світло, протитуманні фари, магнітола, підігрів одного сидіння.)
Без споживачів, запущений двигун.
Коментарі вітаються )))
І міряти потрібно мультиметром на клемах акумулятора, а не китайським показометром в салоні.
Якщо ще на машині встановлений акумулятор Са-Са, то при такій напрузі він подохне дуже швидко.
І до речі він хоч і Китайський, але на диво похибка у нього 0.3/0.7 вольта від показів на клемі АКБ. Що для вольтметру доволі такі гарний результат)