Самостоятельный ремонт АКПП MDMA предварительные итоги.

Итак, понимаю, что пробег после ремонта не очень большой (около 500 км), но есть кое-какие итоги ремонта.
Описывать все смысла нет, т.к. информацию я черпал из уже готовых материалов. Прежде всего материалы Сан-Саныча с клубного московкого сервиса www.sansanych-honda.ru/stati/ustroistvo-akpp-old
Еще одна тема с подробным описанием разборки forum.crvclub.ru/index.ph…j0u2j8m3rk6&topic=76578.0
И еще одна серия постов на драйве с достаточным кол-вом информации www.drive2.ru/l/3940305/
И конечно американский мануал со схемами, размерами и сервисными лимитами деталей.

Опишу лишь то, на что по моему мнению нужно обратить внимание.

Разборка.
Снимать приводы обязательно, я снимал с кулаком вместе, чтоб не разбирать гранаты. Правый внутренний шрус выдергивать надо поддев в щель между ним и коробкой монтажкой. Я когда тянул разъединил под пыльником шрус. Пыльник правда уже просился под замену, пришлось разобрать заменить смазку поменять пыльник.
Снимать второе колено выпуска тоже, не тратьте время в попытках открутить там все без его снятия, пустая трата времени.
Коробку очень желательно максимально качественно отмыть иначе в процессе переборки налипшая на нее грязь и песок будет вас преследовать постоянно. Я использовал моторную химию К2, очень помогают заранее изготовленные из трубок и тонкого тросика щетки. Но мытье усложняется тем, что грязь попадает в процессе мойки все равно — через отверстия под приводы закрыть их плотно тяжело. Мне пришлось потом хорошо промыть дифф и его подшипники (со снятием).
Коробка тяжелая (кто-то) писал что около 80 кг. Потому помощь посторонних лиц скорее всего понадобится в любом случае.
Яма для снятия и установки не обязательна, хоть и желательна. Нужна ручная таль и место на потолке за которое ее можно прицепить. Коробка откручивается, спускается вниз и вытаскивается вперед через поднятый нос авто.
Что снятие, что установка у меня заняли примерно по 6 часов, делал почти все сам, только для "отсовокупления" и "присовокупления" к двигателю, прибегал к помощь друга (он же сосед по гаражу).
По инструментам и расходникам:
1.Для переборки понадобится overhaul master kit Сразу предупреждаю не берите наборы с металическими уплотнениями ведущего вала, они выгрызают в корпусе регулятора давления борозды через которые происходит утечка давления из контура 2й передачи. Нужны наборы с тефлоновыми (пластиковыми) кольцами.
2. Стрелочный Индикатор часового типа на стойке для выставления зазора в пакетах фрикционов.
3. Набор ключей, головок.
4. Динамометрический ключ обязательный инструмент для сборки (основные моменты 12, 14, 44 ньютонметра). В моем случае почти все болты были перетянуты предыдущими ремонтниками, гайки валов закручены на 3/4 оборота больше от прежнего кернения на гайках. Резьба под болты, соединяющие 2 части корпуса была потянута в нескольких отверстиях (хоть и удалось обжать с нужным усилием). Без него можно перетянуть гидроблок, после чего плунжера могут подклинивать и вся работа по полировке/шлифовке гидроблока пойдет насмарку.
5. Устройство для сжатия пакета фрикционов. Кто не найдет в статьях выше, растояние между болтами, в которые должны упереться в шайбу 55 мм.
6. Литров 15 промывочной жидкости. Я брал бензин калошу (нефрас), кто-то моет бензином, но дышать им удовольствие ниже среднего.
7.Для фиксации первичного вала за шлицевую часть, которая входит в гидротрансформатор при откручивании откручивания гайки с первичного вала использовал накидной ключ на 24 и вставленные по внутреннему контуры между ним и валом сверла (22 тоже подойдет если сверла тоньше).
8. Кисточки для мойки.
9. Сжатый воздух для продувки после мойки коробки и шлифовки каналов гидроблока, конечно лучше компрессор но я делал в квартире и и купил 3 баллона сжатого воздуха, который используют электронщики.
10. Набор щупов (от 2х соток).
11. Гидравлический манометр до 10 атм, для предварительной диагностики коробки, как это делать есть в материалах по ссылкам выше. Т.е. проблема может быть не банальной — забитый фильтр стертые фрикционы, а, например изношенные втулки в валах или трубки подачи давлений, которые в эти втулки входят. А замер давления даст возможность понять точнее в контуре какой передачи есть износ и большие, чем в остальных утечки.
12. Карбоклинера для труднодоступных мест у меня ушло 2 баллона, но учтите лучше избегать его попадания на резиновые уплотнения.
13. Подшипники на ведущем, ведомом и вспомогательном вале весьма редкие и дорогостоящие. Если их хотите менять, заказывайте заранее.
14. Многие детали с резиновыми кольцами (уплотнениями) не очень охотно заходили в свои места, даже будучи смазанными в АТФ, в следующий раз бы купил специальный сборочный компаунд, он густой и должен облегчить задачу и потом без последствий раствориться в атф.
15. Фильтр я купил увеличенной площади (примерно в 2 раза больше от стандарта). Для MDMA он имеет 1 ухо крепления, а для дорестайлов — 2.
16. Двухлапый съемник для снятия парковочной шестерни и шестерни для разбора вторичного вала.
17. 8 литров ATF масла.

Нюансы по ремонту
1. Вы должны заранее изучить и понять с чем вам прийдется иметь дело. Полная картина и понимание, конечно придет при разборке/ дефектовке. Но заранее изученная матчать значительно облегчит задачу.
2. Очень рекомендую все фотографировать, подписывать и раскладывать по коробочкам с сотами все детали коробки.
3. Не спешить, постоянно обращаться к мануалу, своим фотографиям.
4. Тщательно вымывать и продувать детали.
5. Рабочие отверстия плунжеров шлифовал как и предписывает мануал, наждачкой 600 смоченной в АТФ. Плужеры полировал дремелем с войлочным кружком и пастой ГОИ (нужно добиться плавного скольжения плунжера в рабочем месте) излишня шлифовка и полировка тоже вредна, т.к. приведет к излишним утечкам в гидроблоке.
6. Если в конце сборки средний корпус не садиться, попробуйте удерживая один из валов подержать а второй вращать, все шестерни зайдут в зацепление и корпус сядет.
7. Не притягивайте корпус всеми болтами в конце. закрутите 3-4 болта по кругу. Все валы должны вращаться, если не вращаются, значит шестерни передач не зашли до конца в пакеты с фрикционами и пакеты зажаты (сложнее всего попасть в зубья последнего фрикционного диска). Такой же симптом может быть если стопорится вторичный вал, значит не допрессована шестерня, которую надо было снять для разбора 3-го пакета.

Итог:
Все гораздо лучше, чем было до ремонта переключения четкие (ну может 3я немного не так четко на оборотах около 3000 как хотелось, пинков нет, кикдаун срабатывает без ударов и стал более чувствительным и отчетливым.

Из предыдущего поста можно прочитать, что у меня немного были разбиты посадочные места под шариковые подшипники валов, и я отдал корпус на наплавку и расточку — этого делать не следовало бы т.к. сейчас на 1 передаче есть гул (компенсируется включенным магнитофоном). Следствие того, что при расточке все же точность не была идеальной и шестерни соприкасаются не той плоскостью как раньше. Позже выкручу пробку, посмотрю нет ли избытка стружки.