Вести с полей. Часть 6. Редкий ништяк. Ремонт водительской ручки. Замена задних стоек. Странные проблемы по электрике и их решение.

Всем доброго времени суток!
Снова возвращаюсь к написанию статьи и описанию событий, которые происходили с Гольфом за время с последней записи. Вдохновения писать нету. Подостыл я к написанию статей. Да и время сейчас нету и машина не ездит. За время с последней записи, а это чуть больше двух месяцев, машина проехала не больше 100 км. Ездить некуда, да и работа проходит в том же гараже где стоит машина)
Но всё же кое-что да произошло, ведь тогда я бы не создавал эту запись)
Итак начнём по-порядку:

Событие первое. Была приобретена крайне редкая дорест приборка с МФА с переключателями режимов рычажком на самой приборке. Состояние на 4 из 5. Проблемными местами оказалась части печатной платы и отсутсвие одного уха под крепление самореза. Но это мелочи. Я обратился к отцу и он красиво исправил нюансы на плате, аккуратно обрезав проблемные места и сделал из тонких проводков перемычки. А с ухом я ничего ещё не думал, скорее всего просто перекину корпус с другой приборки или попробую подлатать ухо. Считаю что это мелочь как для такой вещи. Приборку уже попробовал поставить на машину и проверить всё ли работает. Экранчик работает, тахометр и спидометр тоже, подсветка загорается, лампочки горят. Теперь нужно докупить только правую часть гитары дабы проверить как переключает режимы МФА и можно ставить на авто.

Второе событие. В один из морозных дней, попросил отца вечером загнать машину в гараж, так как мне нужно было отлучится по раньше с работы. На утро прихожу, а он мне говорит что отломился язычок на водительской ручке. Я улыбнулся и принялся искать решение данной проблемы. Китайскую ручку я ставить не хотел. Искал оригинальную целую ручку или оригинальный язычок отдельно от ручки. Цены на них были не гуманные да и пораскинув в голове что оригинальным ручкам тоже уже почти 30+ лет и они так же могут благополучно отпасть отказался от этой идеи. Затем вспомнил, что существует такая замечательная машина как ВАЗ 2108/2109 с очень похожей конструкцией ручек. Было решено попытать удачу и сходить на местный рынок и поспрашивать нет ди у них часом язычков од ВАЗа. Нашёл только у одного продавца)
Он и искал ручки наверное минут 15))) Наверное очень ходовой товар!)
По итогу я счастливый и потратив копейки иду в гараж дабы посмотреть как там их внедрить в Гольфовскую ручку. Снял ручку, открутив два болта ( один под металлической накладкой, а второй с торца двери) и снял ручку. Далее приступил к разбору ручки, попутно отмывая её от вековой грязи. Процедура заборки крайне примитивная, но требующая аккуратности. Для снятия язычка, нужно достать штифт, проходящий через ось язычка. Самым быстрым и безболезненным способом было снять немного кромки бормашиной и затем аккуратно выбить этот штифт в тисках используя оправку, чуть большей толщины самого штифта. Получилось всё с первого раза и без вреда для ручки. Далее пришлось подогнать новый язычок под ручку, а именно обработать заусенцы и лишний облой от литья. Заодно и придав язычку красивый вид. После нескольких примерок язычок был подогнан идеально. Далее сборка в обратном порядке. Главное не забыть вставить возвратную пружину в правильной позиции. При сборке был использован старый штифт. Его заново развальцевал и получилось как с завода. Далее залогом долгой и правильной службы ручки идёт её смазка. Нужно смазать все оси и движущийся части механизмов. Использовал смазку Литол 24. Она имеет интересную тягучую консистенцию. Пришлось её немного разогревать газовой горелкой, дабы увеличить её текучесть. Получилось в итоге отлично. Ручка стала работать и открывать дверь лучше чем с завода!
Попутно было почищена личинка замка в ручке. По-тогу имеем отличный и доступный метод ремонта ручки! Всем советую!

Событие третье. Замена пыльников и отбойников вместе с задними стойками. История началась ещё в мае месяце, а закончилась только в средине декабря) . Появился глухой стук в задней подвеске даже при езде по ровной дороге. Он меня не сильно беспокоил пока было тепло. Но с наступлением холодом, стук стал более отчетливым. Решено было лезть в заднюю подвеску. Ещё в мае я купил б/у стойки с малым пробегом Sachs Super Touring 105 740. Так же прикупил новые пыльники и отбойники Sachs 900 007. Они идут комплектом на обе стороны. Приняли с отцом снимать стойки. Лезем в багажник и откручиваем боковые полки под динамики с обеих сторон. Под этими полками видим ддве резиновые заглушки, скрывающие под собой крепление стоек изнутри машины. Снимаем заглушки. Под заглушками видим большую шайбу прикрученную сверху гайкой. Гайку откручивали рожковым ключом на 17 и молотком. Резким и средней степени силы ударом страгиваем гайку с мечта, при этом удерживая чем вам удобно саму стойку от прокручивания за верхний флажок. Снимаем гайку с большой шайбой. Далее видим уже резиновый демпфер так же прикрученный сверху гайкой. Вылазим из багажника. Приторачиваем болты на колесе. Домкратим. Подставляем для страховки под порог дубовый пень. Откручиваем болты колеса. Убираем колесо дабы не мешало нам в дальнейшем. Далее рожковым ключом на 17 контрим зайку внутри балки, а трещёткой с головкой на 17 откручиваем болт крепящий стойку к балке. Открутили болт. Лезем снова в багажник. Откручиваем трещоткой со свечной головкой на 17 гайку крепящую резиновый демпфер. Гайку открутили. Затем снимаем резиновый демпфер и запоминаем правильное положение внутренних шайб( сверху большая шайба, а снизу маленькая). Так же запоминаем положение резинового демпфера. Он должен стоять ребрами к кузову. Если у Вас стоял не так, то поставьте его правильно.
Далее в багажнике откручивать нам ничего не нужно. Вылазим из багажника. Идём к задней арке и вытаскиваем болт, который крепит стойку к балке. Далее одной рукой давим балку вниз и вытягиваем из посадочного места низ стойки. Далее извлекаем стойку наружу. Попутно достаем второй демпфер который стоит между стойкой и кузовом изнутри арки. В моем случае демпфера с обеих сторон были в отличном состоянии и ещё заводские, по-этому я решил их оставить на службе и дальше. После того как сняли стойку, приступаем к её разборке. В моем случае стягивать пружину не пришлось, так как хода штока было достаточно для того, чтобы снять пружину и пои этом чтобы она не стрельнула. Держим верх стойки плоскогубцами или чем Вам удобно, дабы не прокручивалась и ключом на 17 откручиваем гайку удерживающую металлическую втулку и пружину. После того как открутили гайку, снимаем верхний стакан куда упирается пружина, резиновую прокладку в которую вставляется пружина, снимаем специальную шайбу которая упирается в специальное кольцо на стойке, вытаскиваем старый пыльник с отбойником, достаем пластиковый колпачок закрывающий верх стойки и снимаем пружину. Наша стойка разобрана. Далее нужно снять со старой стойки нижнюю тарелку куда упирается пружина и переставить на новую стойку. Попутно я всё очищал и отмывал от вековой грязи и пушсала, которым я измазал стойки при обработке. Переставив нижнюю тарелку можно приступать к сборке стойки. Одеваем пружину на стойку, затем пластиковый колпачок наверх стойки, затем отбойник с пыльником, затем стопорную шайбу, затем одеваем на пружину сверху резиновое кольцо и выставляем пружину четко в паз в резинке помеченный стрелкой и немецким матерным словом. Сверху одеваем верхнюю чашку куда упирается пружина, вытягиваем максимально шток, одеваем на него втулку и прикручиваем гайкой удерживая теми же плоскогубцами стойку. Затягиваем без фанатизма, но чтобы не было люфтов. Затем одеваем на втулку резиновый демпфер ребрами чтобы смотрел к кузову и вставляем стойку в кузов и в балку тем же методом что и вытягивали. После того как вставили стойку, контрим её болтом к балке и собираем в багажнике стойку в обратном порядке разборки. Зажимать гайки до упора следует уже после того как опустим машину на колеса. Идем снова к арке и затягиваем стойку внизу так же крепко, но без фанатизма. Одеваем колесо, прикручиваем от руки болты. Убираем дубовый пень. Опускаем машину на домкрате. Лезем в багажник и подтягиваем гайки последовательно на каждом этапе. Я так же смазал оба демпфера силикон легонько, дабы дольше служили. Проделываем аналогично с другой стороны. На этом замену стоек можно считать оконченной. Но в моем случае оказалось, что была утеряна одна шайба, которая упирается в кольцо на стойке. Так как машина была разобрана, а гараж у нас с отцом рабочий, то пришлось что-то придумывать на замену той шайбе в тот же вечер. По итогу нашли практически идеальную шайбу, немного отец доработал её бормашиной, сделав бортик который идеально заходит на кольцо и крепко там держится. Так же он одной из стоек была вначале убита резьба. Пришлось резьбу перенарезать. Это отняло и без того драгоценное время. Так что приключений у нас было много со стойками. Но итог меня очень порадовал. Стуки пропали. Этого мы и добивались.

Событие четвертое. В один из дней заводу машину, прогреваю и хочу включить печку, а она не работает. Так же перестали работать дворники, что передние, что задний габариты и ближний свет. Странно. Заглушил машину и завел обратно и всё заработало. Непорядок. Нужно разбираться. Проверив питание на блоке предохранителей, проверив центральный плюс, все клеммы, предохранители, передергав все провода на включённом зажигание и симптомы не повторились. Отследив куда уходит плюс из блока предохранителей, я увидел что он приходит к замку зажигания, а дальше расходится уже проводами на потребители, стартер, габариты понял что проблема может быть в контактной группе. Решено было снимать контактную группу. Чтобы её снять, нужно добраться до винтика который её крепит со стороны рулевого вала. Для этого нужно либо снять рулевой вал вместе с замком зажигания либо выбивать переходную втулку с тонкого на толстый вал. Втулку казалось бы легко снять, но я не смог. Я и грел её и простукивал и пытался сбивать отверткой и съёмником снимать. Нифига не сдвинулась даже эта втулка. Решено было снимать рулевой вал целиком. Откручиваем вал от рулевого карданчика и откручиваем болт крепящий замок зажигание к рулевой колонке. Затем тянем на себя всю эту конструкцию и аккуратно снимаем. Далее видим винт крепящий контактную группу к замку зажигания. Откручиваем его и снимаем контактную группу. Разобрав контактную группу, обнаружили грязь на контактах и старую смазку. Вычистили полностью контактную группу универсальным очистителем Wurth и смазали контакты и двигающийся части техническим вазелином. Хотели уже ставить на место контактную группу и проверять, но затем заметили что в мечте куда вставляется ключ, она имеет трещину. Эта трещина как раз таки и была причиной того что пропадал контакт в замке зажигания и следовательно переставали работать потребители. Опять таки вечер и машину нужно собрать. Контактную группу новую взять негде. По-этому принимаем решение чинить старую. Тут отцу приходит отличная мысль в голову, что можно на то место куда вставляется ключ, одеть металлический «пояс» дабы стянуть трещину очень плотно и укрепить место куда вставляется ключ. И как Вы думаете где мы нашли идеальный вариант дабы сделать этот «пояс» который идеально подойдёт по внутреннему и внешнему диаметру к контактной группе и при этом идеально встанет в замок зажигания. Даю Вам три попытки угадать. Пару минут ожидания, Вы перебираете варианты. У Вас их уже больше трёх. Но к сожалению Вы не угадали. Мы распилили батарейку формата CR123 ASL и сделали из её тела данный «пояс». Я никак не могу это назвать кроме как чудом! Она тютелька в тютельку идеально подошла по всем размерам к контактной группе и при этом идеально и плотно зашла в замок зажигания. Это просто что-то с чем то! Далее уже дело техники подогнать под нужные нам размеры и собрать всё в кучу. По итогу имеем вечную оригинальную контактную группу. Люблю когда в машине можно оставить оригинал. Не очень люблю я новодельные запчасти с их хреновым качеством. Собрав замок зажигания, вставляем рулевой вал в рулевую колонку, не забываем ставить пружину между рулевым валом и рулевым карданчиком. Для простоты сборки я пружину стиснул в тисках и с двух сторон стянул стяжками. Так же обязательно нужно пометить положение рулевого вала относительно карданчика чтобы потом ровно выставить руль. Вставляем рулевой вал в карданчик, фиксируем болтом его и зажимаем гайку. Далее откусываем и убираем стяжки. Затем собираем стрекозу на место, ставим руль и проверяем функционал. Раз 30 я включал и выключал зажигание и проверял потребители. Работает безотказно.
Такой вот получился интересный ремонт.

Как-то так дорогие читатели. В этой записи старался максимально подробно всё описывать, так как не делал много разнообразных фото ввиду отсутствия света и отсутствия времени. Поймите меня правильно. Но всё же фото будут какие ни какие.
На сим прощаюсь и желаю Вам всего хорошего и Мира!
Благодарю что остаётесь со мной и читаете мои записи!
До скорого!

title="Нюансы. ">