Возвращение зарядки. Долгая эпопея

Внимательный читатель заметил, что я уже писал по поводу отсутствия зарядки.

В общем симптомы были следующими: на ХХ заряда не было вообще. Мультиметр на АКБ показывал 12,2В при включенных потребителях (печка и ближний). Без потребителей — 12,6. Если дать газу, то поднималось до 13,1-13,3В. Что как бы не правильно. АКБ вечно недозаряжена, а на светофоре гаснут фары. Боролся я с этим долго и посетил нескольких специалистов. Работа была проделана немалая как ими, так и мной. Но безрезультатно. За период почти год было сделано:
1) Переборка генератора с чисткой, смазкой подшипников, чисткой клемм диодного моста. Статор установлен от гененератора на 60А. Генератор проверен на стенде во всех режимах и пребывает в полнейшем порядке.
2) Перепробовал кучу реле-регуляторов. Установленное на данный момент проверено и сбрасывает на 14,4В.
3) Снята приборка несколько раз и зачищены все клеммы, туда-сюда установлена пара заведомо исправных амперметров. Без эффекта. Пробовали замкнуть напрямую без амперметра — разницы никакой.
4) Заменен замок зажигания на аналогичный. Эффекта ноль
5) Отполированы все клеммы в моторном отсеке. Безрезультатно
6) Отнес на проверку АКБ — она исправна.

Все мастера терялись в догадках, т.к. все клеммы чистые, генератор выдает 14,4В, а по дороге к АКБ где-то теряется аж 1,5В.
И тут я вычитал на драйве, что причиной низкого напряжения в бортовой сети и сильной просадки его при включении потребителей могут быть окисленный клеммы силовых проводов АКБ.
Визуально провода были в порядке, но что там под изоляцией творится за 50 лет, один Будда знает. Там вполне могло все окислиться. Поэтому я связался с товарищем из нашего ретро-клуба, который знал, как именно быть с этими проводами, какой флюс использовать и как лучше обжать и припаять концевики.

Силовые провода остались родные. Концевики купил на рынке, советского производства, медные луженые, т.е. на века. Клеммы на АКБ купил новодельные. Но они мне не нравятся ни по качеству, ни по виду. Поставить квадратный болт, который проворачивается без отлитого упора на клемме и гайку на 10, к которым не подлезешь нормально ни рожковым ключом, ни трещеткой, это надо додуматься. Поэтому будем реанимировать родные клеммы. Они очень удобно затягиваются одной рукой ключом на 14.

При вскрытии проводов открылась вот такая картина. Как сказал Famouzzz: "Похоже Хайзенберг хранил свой мет у тебя в проводах".
В общем товарищ все вычистил, протравил медный жилы на концах, припаял на флюс Ф2000 и обжал клеммы.

Я счастливый поехал в забитом автобусе домой, прижимая заветные провода к груди. Накинул и…
не поменялось практически ничего. Мультиметра у меня не было, но чисто визуально по амперметру немного уменьшилась просадка на ХХ при включении потребителей. Т.е. эффект был, но совсем не тот, что я ожидал.

Через день поехал я к другому товарищу из ретро-клуба за радиоприемником своим.
Он замерил напряжение и сопротивления на разных участках цепи и тоже слегка растерялся, т.к. симптомы были странные. А все, что можно уже сделано.

Оставались только клеммы на +, — и щетки на генераторе. По виду они вроде неплохие были, но под изоляцией оказались несколько окисленные. Он их отпаял, зачистил контакты, протравил все кислотой и припаял где-то новые клеммы, а где-то назад родные.

Запускаем мотор и видим, что теперь на АКБ напряжение 13,3В на ХХ, а при включении фар и печки снижается всего на 0,1-0,2В, а не 1В как до этого. Если газовать, напряжение становится 14,1-14,2В. Это учитывая примерно наполовину разряженную батарею. Амперметр при включенных потребителях и в режиме заряда подсевшей батареи показывал -5-10, а не -15 как раньше. Ну и фары с печкой не слабеют как раньше.

Я поехал домой и отчетливо почувствовал, что машина явно лучше едет. Как будто прицеп сзади отвалился. При этом нет постоянных скачков "заряд-разряд" в зависимости от оборотов двигателя.
Не знаю, действительно ли это связано с повышением напряжения в бортовой сети до нормальных значений. Кто как считает — добро пожаловать в комментарии.

Сегодня утром я выехал, батарея уже зарядилась и теперь при включенной печке амперметр показывает на ХХ 0, а не -10.

Я чертовски рад, что в мою машину вернулась стабильная зарядка. Зимой (даже такой как в этом году=)) это особенно актуально.
Еще раз большое спасибо всем причастным, кто разделяет со мной этот энтузиазм в ковырянии старых тачек.
Спасибо ACURA за то, что помог исключить вину амперметра и реле-регулятора в потере напряжения. Дополнительный диод не пригодился)