Встреча клапанов с поршнями. Замена головки блока цилиндров. Новый комплект ГРМ

Вечер. Еду. Чувствую чем-то стало пованивать в машине, но ничего не предпринял…Поворачиваю, слышу какой-то хлопок, как будто что-то разорвалось, машина глохнет, докатываюсь до бордюра. Думал дело в генераторе. Толкаю машину до ближайшего СТО. На небольшом подъеме не справляюсь, людей почти нет, хорошо что помогли два наркомана, которые мимо проходили, так бы пришлось просить кого-то из проезжающих машин.
На следующее утро на СТО замеряем компрессию, в районе 1 вроде, что-то «булькает», но не 0. Предположение что обрыв цепи ГРМ, в любом случае понятно уже, что что-то плохое…Дальше все размазано на дни. Снимали клапанную крышку, цепь целая. Предположение, что или она очень растянулась или что-то с натяжителем цепи (гидронатяжителем, как я узнал из статьи про замену цепи ГРМ Cross99). Сняли головку блока цилиндров (ГБЦ). Выпускные клапана (они больше впускных) встретились с поршнями, погнулись, успокоитель цепи поломан. Прокладка ГБЦ целая. Распредвал в постели распредвала не проворачивается, думали его вставляли «на горячую». Отдали ГБЦ на проверку/шлифовку, вывод – голова деформирована, как говорят «повело».
Вывод таков: вытек антифриз, из-за перегрева распредвал перестал проворачиваться, успокоитель цепи поломался, цепь проскочила, клапана встретились с поршнями. Как позже выяснилось антифриз вытекал через дырочки на штуцере внизу впускного коллектора, см. статью.

Почему перегрев произошел точно не понятно, скорее всего из-за потери антифриза, возможно из патрубков, которые идут на редуктор ГБО. Из-за тряски под капотом, хомуты легко раскручиваются и ослабляются. Выяснилось также что год назад, когда у меня пробило прокладку ГБЦ, на другом СТО не закрутили нижние болты впускного коллектора, из-за этого мог быть подсос воздуха и как следствие низкие обороты, с которыми я боролся как на бензине, так и на газу (надо было дымыгенератором проверить), да и в целом в тот раз сделали все не очень хорошо. Может из канала впускного коллектора вытек антифриз. Голова также похоже была «уставшей», возможно она была немного поведенной и до меня.
Было принято решение купить новый комплект ГРМ (сколько тыс. км назад менялось не понятно). Также нужна была новая голова. Есть разные комплекты, фирм поизвестнее, например OSK N111B, OSK N111B/KB15, OSK N111K, и не очень известных – таиландских, китайских. Цепь решил брать оригинальную. Также заказал оригинальные шайбы для болтов ГБЦ, мои уже постачивались внутри, оббегал весь рынок, не нашел головочных шайб с внутренним диаметром 10 мм. Были, если не ошибаюсь 8 мм, 9 мм, 12 мм. Высота шайбы 3 мм кстати. Остальное – фирмы CAMELLIA и OSK.
Цепь ГРМ: 13028-77A01 [Nissan]
Натяжитель цепи: 13070-77A12 [CAMELLIA]
Направляющая планка цепи (Guide-chain, slack side) (башмак, некоторые пишут что это тоже успокоитель, левый): 13091-77A01 [CAMELLIA]
Успокоитель цепи (Guide-chain, tension side): 13085-77A03 [OSK]
Звездочка распредвала: 13024-77A00 [CAMELLIA]
Звездочка коленвала: 13021-77A00 [CAMELLIA]
Шайбы болтов ГБЦ: 11058H1001 [Nissan]

Как и год назад при замене прокладки ГБЦ, взял набор прокладок Nippon motors 10101-88A25. Маслосъемные колпачки и сальники там не очень хорошие. Докупил NOK-овские колпачки. Чтобы не ждать долго оригинальные болты ГБЦ, которые и дорогие к тому же, подбирал их на рынке. Резьба M10 (метрическая, диаметр 10 мм), шаг резьбы тоже метрический – 1.5 мм. Как я уже раньше выяснял, вот какой длины болты: 9 шт. – длина 110 мм, 1 шт. – длина 133 мм. Подошли болты BGA BK6354 (от Ford Escort/Fiesta/Orion). Длина у них 135 мм, подрезали потом, профиль головки болта: внешний шестигранник.

Теперь про замену ГБЦ. Когда писал статью про замену прокладки ГБЦ (часть 2), выяснил и подробно расписал что рокеры=коромысла=толкатели_клапанов бывают саморегулируемые – с гидрокомпенсаторами и регулируемые руками – с регулировочными винтами. Если рокеры с гидрокомпенсаторами (как у меня), то машина тарахтит и расход большеват. У меня на части рокеров гидрокомпенсаторы вообще не нажимаются – заклинили.

Новые в продаже не нашел. Еще тогда подумал, что неплохо бы заменить мои рокеры на рокеры с винтами, дорогие они правда если новые брать. А рокеры эти ставятся на похожий двигатель GA15S, для праворукого Nissan Pulsar. Но потом наткнулся на сообщение Руслана Rus27 www.nissan-club.org/board…857&viewfull=1#post533857 – он на GA16i поставил сразу всю голову от GA15S, машина поехала, стала тише работать. Мысль поставить голову GA15S стала меня посещать. И вот выдался случай ).
Вот моя новая голова GA15S:

Она наверно с карбюраторной машины, т.к. в ней есть вход для механического бензонасоса (17010-77A26, 17010-77A27). К слову вход, к чему прикрепится, у меня тоже есть, только самого отверстия нет (у меня моноинжектор, бензонасос электрический – в бензобаке). На СТО поставили заглушку. Через отверстие проходит рычаг бензонасоса и касается кулачка распредвала. Вот фото ГБЦ Lobanov272:

GA16i, Головка блока цилиндров (в сборе): 11040-84A10, 11041-84A10
GA15S, Головка блока цилиндров (в сборе): 11040-77A10, 11041-77A10
Диаметр цилиндров: 76 мм против 73.6 мм (в GA14S такой же).
Прокладка ГБЦ GA16i/GA16S подходит, а вот прокладка для GA15S/GA14S (11044-77A00, 11044-87A00) нет, т.к. диаметр цилиндров меньше, она будет залазить внутрь цилиндров.
Двигатель GA15S не выдается в большинстве каталогов, так что выбрал и смотри все цены на запчасти.
Интересовало отличие головы GA16i от GA15S.

По номерам на exist-е совпадают:
цепь,
натяжитель цепи,
направляющая планка натяжителя,
успокоитель цепи,
звездочка распредвала
Не совпадают:
клапана (по факту скорее всего совпадают),
распредвал (по факту скорее всего совпадают),
вал коромысел (по факту скорее всего совпадают).

Зацепился за клапана, в чем же отличие.
GA16i, впускные: 13201-84A00 (Rocky NA1020), диаметр тарелки 29-29.2 мм, длина 113.25-113.85 мм, диаметр стержня 5.965-5.980 мм
GA16i, выпускные: 13202-84A00 (Rocky NB1020), диаметр тарелки 32.8-33.0 мм, длина 115.97-116.57 мм, диаметр стержня 6.558-6.570 мм
GA15S, впускные: 13201-77A00, 13201-88A00
GA15S, выпускные: 13202-77A00, 13202-87A00
Номера разные…Но я замерял диаметр тарелок на той и той голове – размеры одинаковы. Высоту и диаметр стержня, блин, так и не померил.
Но судя по данным, что находил в интернете, по номерам набитым на клапана, что я видел на разборке, на фото в интернете – клапана одинаковые и там и там, причем и для GA14S и для GA15S и для GA16i. Хотя номера почему-то разные, на СТО предположили может сплавы разные. Думаю что клапана полностью одинаковые, просто придумали разные номера. Еще довод в пользу того, что клапана одинаковые: часто пишут что клапана подходят для GA14S/GA16i, gorgiysur после того как поменял двигатель с GA14S на GA15S, сказал что клапана одинаковые.
На клапанах видел набитые цифры (например «88A»), а также буквы «FA», у меня на клапанах как раз «FA» и написано, не знаю что это значит, в гугле нашел только такую маркировку для клапанов Mazda.
С распредвалом и валом коромысел возможно такая же ситуация.

Но вот что точно отличается – это наличие шайб между коромыслами (см. на картинке), в GA15S они есть. Предположу, что GA15S посовременнее и инженеры пришли к выводу что с ними лучше.

Про регулировку клапанов. Rus27 писал "Выставил зазоры на холодную: 0,15 на впуск, 0,2 на выпуск.".
Я потом эту информацию нашел в книге для
двигателя GA14S:
Впускных клапанов:
— на горячем двигателе 0.20-0.30
— на холодном двигателе 0.15
Выпускных клапанов:
— на горячем двигателе 0.25-0.35
— на холодном двигателе 0.20
Мы сделали такие же зазоры.

Правда я особо не заметил что двигатель стал тише работать. Но все равно был очень рад что машина наконец на ходу ).

Снова масло XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 (3 л), по книге 3.2 л с фильтром. Масляный фильтр MAHLE OC 109/1.
Вошло 5 л антифриза (по книге 5.9 л для коробки автомат). 50% концентрат Hepu P999 G12 Plus, 50% вода.

Сказали первую тысячу километров ездить только на бензине. А расход у меня на бензине большой и по-моему стал еще больше. Скорее всего форсунка сильно льет. С расходом предстоит еще бороться.

Запланировал поставить себе сигналку критической температуры двигателя (зуммер). Спаяю или куплю готовую. Невозможно постоянно смотреть на стрелку, красную картинку о перегреве тоже можно не заметить.

Клапанную крышку оставили от GA16i, она покрепче – алюминиевая, в GA15S она пластиковая.

Вот еще интересный момент. Обратил внимание что в прокладке ГБЦ не все отверстия вырублены под каналы антифриза. В оригинальной прокладке такая же ситуация.

Почитал, оказывается это все так продумано. У некоторых, кто вырубает все дырки, двигатель начинает прогреваться по 1.5 часа. А у некоторых начинает работать лучше. ArtakGrek вырубил все дырки (двигатель E16S), мотор стал тише и спокойнее работать, перестало пробивать прокладку ГБЦ (антифриз продавливало в цилиндры), перестали раздуваться патрубки антифриза. Двигатель стал прогреваться немного дольше.
Решил пока не экспериментировать, оставил как есть.
Дописываю: вот тут lanos.com.ua/forum/topic/…gaet-datchik-temperatury/ BOND 6445 написал почему в прокладках ГБЦ не вырубают все дырки. Цитирую: "диаметр отверстий для охлаждающей жидкости вокруг гильз небольшой (5-6 мм)и одинаковый с 1 по 3 цилиндры, и только на 4 цилинре большего диаметра. Это сделано для того, чтобы охлаждайка с помпы двигалась по гильзам до 4 цилиндра, там подымалась в ГБЦ и по голове шла к термостату и печке, равномерно охлаждая все цилиндры, а оверстия с 1 по 3 нужны только для развоздушивания системы. Если отверстия на 1-3 цилиндрах велики то охлаждайка идет по "очень малому кругу" и термостат не успевает так быстро закрываться т.к. конструктивно стоит на выходе".

В тот же день как забрал машину пришлось заменить колесо. Взял у мужика домкрат от Chery (B11-3900020 + B11-3900010), он как раз очень подошел под наши места для поддомкрачивания (в нем глубокая выемка), может потом себе такой же куплю.