Двигун - Частина 4 - Збірка

І так, починаємо збірку.

Хочу попередити що даний пост не є рекомендацією по збірці. Я роблю все вперше і чисто на своєму ентузіазмі.

 

Вирішив одразу затягнути теплообмінник на головку, бо так зручніше. 
Перед цим звісно все треба добре відмити.

До чистки не забуваємо викрутити датчик температури. Прокладка обмінника має лягти на чисту знежирену поверхню. 

Головне не забувати звідки якої довжини болти, і не плутати)) Я для цього фотографую при розбірці. 

Також почистив корпус термостата, бо шось він вже дуже втомився від нальоту. Дивно що він взагалі не потік в місці зʼєднання з патрубком.  

Після цього вставляємо і закручуємо новий термостат.
Також одразу міняю помпу з прокладкою.

Усі парт номери є в попередньому записі борт журналу.  

Після встановлення теплообмінника і помпи берусь за саме цікаве. 
Встановлення прокладки ГБЦ і самої головки. 

Затягуємо динамометричним ключем як вказано у техноті і обовʼязково у строгому порядку. Але все ж таки мені порадили робити доворот на 90 градусів, почекати півгодинки, а потім ще доворот на 90 градусів. Бо в техноті вказано довернути одразу на 180.

Йдемо далі. 
Відмиваємо і гарно відчищаємо впускний тракт. Для цього знімаю паливну рампу з форсунками. Все дуже брудне в щілинах там де зверху стоїть кришка впускного колектора яка не дає доступу для нормального догляду за порядком на зібраному двигуні. 
В середині колектора теж є нагар. 

Все це повністю відмиваю хімією від АТОМ на мийці високого тиску. 
Після чистки і мийки продуваю компресором, наживляю декілька болтів по краям, на них наживляю прокладку і прикручую на своє місце. Впускні отвори затикаю плотними целофановими пакетами, щоб запобігти потраплянню туди сторонніх предметів. 

Тепер на все чистеньке встановлюємо паливну рампу. Трубку на яку вставляється паливний розʼєм також затикаю, щоб туди нічого не потрапило. 

Після цього поліз затягувати випускний колектор. І тут несподіванка 😄
Я забув вкрутити шпильки в головку перед її  встановленням. Але це ж нормально коли ти аматор)) Прийшлося придбати шпильковерт який все значно полегшив. 
Також відкрутив випускний колектор від кронштейна, бо інакше він майже не рухався і його неможливо було з позиціонувати щоб чітко попасти на головку на 9 шпильок. 
Шпильки придбав нові, а болти лишив оригінальні. 

Після того як випуск на своєму місці, прикручуємо назад термозахист. 
По головці це в принципі все. Не забуваємо прикрутити різні дрібниці, схеми додаю.

 
Йдемо далі. 

Встановлюємо гідріки і рокера. 
На гідріках йде пластиковий ковпачок зверху і пластикове кільце по середині. Звісно перед встановленням це все знімаємо, змащуємо моторною оливою і вставляємо на своє місце. 
Тут головне щоб отвір який по центру гідріка в своєму посадочному місці зпівпадав з канавкою через яку під тиском в нього попадає олива. 

Далі ставлю вали. Головне не переплутати де який вал. 

Перед встановленням валів треба щоб поршня були усі в середньому положенні. 
Це легко перевірити двома довгими викрутками. Вставляємо викрутки в перший і другий колодязь на головці, крутимо болт колінвалу і рівняємо їх по викруткам. 

Звісно не забуваю все змастити гарно оливою. Особливо постелі распредвалів. 

Також встановлюю новий сальник клапана фазорегулятора. Це трошки зручніше робити на знятій кришці.

Все готово. Можна наносити анаеробний герметик і накривати клапанною кришкою. 

Після встановлення кришки, зикидуємо всі болти на свої місця. Вони різні. Схему додаю. 

Далі динамометричним ключем без поспіху, уважно затягуємо все згідно технічній ноті. 

Видавлені залишки герметику витираємо ганчіркою. Готово))

Лишаю це все діло на добу сохнути, і йду додому. 
Дякую тим хто дочитав це аматорство до кінця 🙂. 
Далі буде…

Пробіг 116000 км.