Блоки розпалювання ксенону.

Почалася історія давно, десь роки два тому, коли один з блоків ксенону почав відключатися з нагрівом (літом його вистачало на 2-3 години роботи і з часом цей час (сорі за тавтологію) ставав все менше). Почитав тирнети і ніби не все так зле: типова несправність у вигляді тріщин пайки великогабаритних елементів.

Тоді один з блоків був відремонтований таким способом (розказувати особливо нічого: відкрив, пропаяв все, помив, і закрив на герметик).

Пройшло десь більше року і літом один з блоків знову почав вимикатись, але вже не з прогрівом, а майже відразу. А потім і зовсім перестав запалювати лампу. Швидка  діагностика показала що то блок, а не лампа. І на перший час було зроблено робочою ліву фару (в лівій якраз таки блок помер).

Якщо спочатку було розуміння, що в лівій фарі вмер блок, який не ремонтувався раніше, то після демонтажу блока стало зрозуміло, що то таки блок, який попереднього разу пропаювався. Це трохи ускладнювало завдання, оскільки проблема не в пайці на цей раз.

Оскільки спочатку особливо часу не було займатися ремонтом блока (а на авто їздить в основному дружина) то на заміну був куплений аналогічний б/у блок з бехи. Дружина його встановила на авто і резюмувала: б/у блок теж несправний.

Штош, доведеться тепер з двома блоками розбиратися.

Діагностика. Топологія такого блока для мене була невідомою, тому довелося трохи змалювати схему (правда тільки в голові, лінь було шукати олівець і папір), щоб розуміти хто за що відповідає і тільки тоді можна починати щось міряти. Зроблено тут все доволі просто: boost конвертер на трансформаторі (і двох польовиках) і драйвер SLA4202SM (два півмоста включені Н мостом на газорозрядну лампу) і купа розсипухи, якою керує якийсь невідомий контролер (не зміг по маркуванню знайти жодної інфи на нього).

Почав звісно з живлення: +12 доходить до півмоста boost конвертера, +5 на контролер приходить, на кварці є синус, на виході boost конвертера - 0 (як і відсутні керуючі імпульси на затворах півмоста конвертера).

Далі сів осцилом на затвори ключів конвертера - на 80-100мс після подачі живлення на вхід блока є керуючі імпульси, потім вони знімаються. На фільтрі в цей момент напруга росте до 10-15В (замість робочих 400В на старті і 100В під час горіння лампи).

На вході драйвера (скупенький даташит на SLA4202SM є в тирнетах) є генерація по обох каналах, яка теж пропадає після 80-100мс.

А от якщо стати за драйверами нижнього півмоста (ноги 3 і 6 для першого півмоста та 13 і 16 для другого півмоста) то там вже все цікавіше. На "правому" півмості все виглядає красиво-гарно:

А от зліва якась абракадабра:

Силові каскади при цьому цілі, тому що сигнал з ноги 6 "дублюється" на виході OUT1 (нога 2).

Беру куплений б/у блок, кидаю на стіл і там ситуація аналогічна.

Що цікаво, контролер ніяк не міряє напругу чи струм на виході на лампу. Як і драйвер немає ніяких виходів діагностики. Здається мені, що єдиним параметром по якому контролер припиняє роботу блока є струм споживання boost конвертера, оскільки в нього на вході стоїть шунт (резистор 0.1Ом). Для перевірки цього можна окремо навантажити boost конвертер і дивитися на реакцію контролера (попередньо здувши мертвий драйвер, щоб не заважав). Але цього я не робив в надії, що не доведеться так глибоко копати в логіку роботи блока.

Ну цьому розібралися, то можна і з/ч замовити. А замовити дуже просто. В Україні всього 2 пропозиції на такий драйвер. Одна - демонтаж (скоріш за все з аліка, оскільки там повно такого роду оголошень), інша - нові драйвери, нібито оригінал.

Ціна на драйвер в районі 10.5$/шт. На аліку є і дешевше, але чекати місяць якось не охота. То замовляю нові, аля оригінал.

Заміна драйвера. День очікування і драйвери вже чекали на пошті. Залишилось тільки замінити і протестувати. Але є один нюанс: моя паяльна станція вирішила вдарити феном об підлогу і розвалити його на куски (звісно ніхто з домашніх не признався, хто і нащо його скинув). Для паяльника типу 900щось там завдання з області фантастики, але спробувати варто. Накрутив температуру на 400градусів і помаленько почав прогрівати корпус драйвера, додаючи потрохи оловяно-свинцевий припой, щоб знизити температуру плавлення без свинцевого припою, яким запаяні драйвери на заводі. Ноги перед нагрівом корпусу були відпаяні і підняті (правда тільки на 2-му блоці, на першому підняв тільки 1-й ряд ніг, а другий залишив на десерт, вже коли підніметься тушка драйвера, чим поплатився нудним відновленням відірваних пятаків і доріжок). Десь 15хв і драйвер знятий. На монтаж теж пішло хвилин 15.

Відмиваю флюс, оглядаю плату на наявність сопель і непропаїв і можна вмикати. Перше включення і фіаско: лампа тричі спалахує з інтервалом 0.5-1 сек і гасне. Дуже дивно. На ногах драйвера все в нормі (і навіть 350В з'явилось на виході конвертера).

Не зовсім зрозуміло, але кудись поділась фаза розпалу на початку і контролер просто лупашить 300В на лампу (замість зниження до 85В після закінчення фази розпалу лампи). Без лампи ситуація аналогічна. Це було надто дивно, тому вирішив скласти блок і спробувати ще раз. І не прогадав: в корпусі блок запустився з навантаженням і нормально працював.

Поки перший блок тестувався, аналогічні операції провів і з другим блоком. Результат теж позитивний.

Струм споживання після стабілізації температури лампи в межах 2 ампер. Що трохи не дотягує до 35 ват заявлених виробником (лампа osram xenarc 66140 аля bmw з невідомим напрацюванням, на вигляд ще не повний труп). 

Один з блоків відразу був інстальований в фару, інший - залишився про запас.