Установка пневмоблокировки в задний мост MPS, MМS, Challenger, Delica

По многочисленным заявкам, звонкам, письма и просьбам, которые поступают на протяжении очень большого времени наконец-то выкладываю статью о внедрении пневмотической блокировки в задний дифференциал.
Пневмотическая жесткая блокировка заднего дифференциала ARB RD212, так же блокировка может быть под старыми номерами, под которыми уже не выпускаются, но могут быть в продаже ARB RD25 и ARB RD46.

Вышеуказанные номера блокировок подходят к заднему мосту со следующими характеристиками:
— диаметр заднего дифференциала — 9" (22,86 см)
— количество шлицов на полуоси — 28
— количество болтов крепления главной пары (ведомой шестерни) — 12 шт.
— передаточное число главной пары — не имеет значение
— количество шпилек крепления редуктора к мосту (чулку) — 10 шт. (М10)

Такими характеристиками обладают:
— Mitsubishi Pajero Sport
— Mitsubishi Мontero Sport
— Challenger
— Delica
— а так же Hyundai Galloper

Стоимость оригинальной ARB блокировки от 1000 до 1400 у.е. в зависимости от региона доставки и комплектации с компрессором или без.
Так же можно приобрести китайский аналог ARB блокировки с маркировкой RD212, RD25 и RD46, со стоимостью 400-500 у.е. + около 200 у.е. доставка из-под Небесной, которая, как показывает практика, работает не хуже австралийского бренда.

Катайский аналог RD212
Комплектация:
— блокировка
— 2 подшипника
— ограничитель полуосей (который я не устанавливаю, так как смысла от него нет)
— пневмокольцо с медной трубкой
— стопорное кольцо пневмокольца
— регулировочная гайка подшипиника
— набор штуцеров
— пластиковый шланг
— электроклапан
— тумблер
дополнительно комплектуется компрессором

Имея собственную пневмосистему, компрессор и тумблер компрессора в комплектацию не входил.

Для установки блокировки нужно извлечь корпус заднего редуктора с дифференциалом.
Для этого нужно вывесить оба задних колеса.

Откручиваем задний кардан от фланца хвостовика заднего редуктора, заранее поставив метку на фланцах хвостовика и кардана. Кардан можно не вытаскивая из раздатки подвесить к днищу кузова, а можно и вытащить, заодно осмотрев люфт крестовин.
Сливаем масло с заднего редуктора.
Снимаем задние колеса.
С внутренней стороны заднего рычага откручиваем крепление троса ручника и АБС.

Откручиваем первое от колеса крепление стальной тормозной трубки на чулке.
Откручиваем заднюю ступицу с полуосью от чулка, 4 гайки на 14.
И оттягиваем полуось от чулка на 11см, фиксируем каким либо предметом. Заранее открученное крепление троса ручника с АБС и крепление стальной тормозной трубки позволяет оттянуть полуось на нужное расстояние, чем избавляемся от ненужных телодвижений — снятия и установки колодок и троса ручника, рассоединения тормозной трубки от суппорта, с последующим соединением и прокачкой тормозной системы заднего контура.

Теперь откручиваем 10 гаек на шпильках крепления корпуса заднего редуктора.

Оттянутые полуоси на 11 см выходят из дифференциала, что позволяет теперь извлечь задний редуктор.
Вытаскиваем редуктор и для удобства работы его фиксируем.

Откручиваем болт стопора гайки подшипника и болты крышек подшипника, помечаем правые/левые и извлекаем стопора, крышки подшипника и регулировочные гайки. Вытаскиваем из корпуса ведомую шестерню с дифференциалом (или ЛСД с дифференциалом, в зависимости от окмплектации).

Откручиваем ведомую шестерню от дифференциала, 12 болтов на 17.

Теперь ведомую шестерню вставляем на корпус блокировки и прикручиваем нанося на болты резьбовой клей.

Вначале закручиваем болты моментом затяжки 70Нм, а после по схеме последовательности затягиваем болты момент затяжки 88Hм.

Запрессовываем на блокировку с двух сторон имеющиеся в комплекте подшипники.

Теперь нужно сделать отверстие в корпусе для пневматического штуцера.
Место отверстия должно быть на верхней части корпуса, на стороне ведущей шестерни относительно центрального верхнего ребра. Немного выше центра относительно кромки корпуса и упора корпуса подшипника ведущей шестерни. И 25-30мм в сторону от центрального ребра, но не дальше, так как с внешней стороны штуцер будет закрывать доступ к закручиванию шпильки. Отверстие делаем вначале мелким сверлом 3,4,5мм, а после 11,2мм. Далее нарезаем резьбу мечиком ¼ дюйма.

Вкручиваем в проделанное резьбовое отверстие штуцер из комплекта, предварительно нанеся немного герметика.
Оговорюсь сразу – латунные штуцера из комплекта не использовал, а купил точно такой же металлический штуцер с внутренним диаметром 4мм под медную трубку. В комплекте со штуцером шла гайка внутри которой зажимной бочонок под 6мм металлическую трубку. То есть выход из редуктора организовал не так как у АРБ и аналога 4мм медная трубка на 5мм пластиковую трубку, а 4мм медная трубка на 6мм стальную трубку.

Теперь вставляем блокировку с ведомой шестерней в корпус вместе с подшипниками и обоймами подшипников. Насаживаем на обоймы подшипников сверху крышки подшипников, которые заранее пометили право/лево (внимание возможен перекос!), закручиваем болты (30-40Нм), но пока не зажимаем. Со стороны ведомой шестерни закручиваем регулировочную гайку подшипника пока не почувствуем тугое вращение ведомой шестерни и на 70-90 градусов откручиваем. После закручиваем родную регулировочную гайку с противоположенной стороны, так же до тугого вращения ведомой шестерни и на 70-90 градусов назад. Вот теперь затягиваем болты крышек подшипников с моментом затяжки 78Нм.
Дальше нужно отрегулировать пятно контакта между ведомой и ведущей шестерней.
Наносим тонкий слой краски или грунта на 5-8 шлицов ведомой шестерни, даем минуту высохнуть и проворачиваем ведомую шестерню до соприкосновения крашеных шлицов с ведущей шестерней. Несколько раз провернуть ведомую шестерню чтобы шлицы ведущей шестерни оставили след на краске на шлицах ведомой шестерни.
Дальше смотрим по обе стороны шлицов где остался след, сверху или снизу. Регулировочными гайками подшипников регулируем смещение ведомой шестерни пока пятно контакта не будет по центру шлицов.

После того как отрегулировали пятно контакта нужно проверить зазор зацепления шестерен главной пары. Для этого нужен микрометр со штативом. Я использую микрометр советский ИЧ, а штатив сделал из мебельного релинга 16мм. Номинальное значение зазора 0,11-0,16мм. Зазор проверяем в 4-5 разных точках по окружности ведомой шестерни. При необходимости регулируем регулировочными гайками. Если гайка закручена до упора но зазор велик и при этом вращение ведомой шестерни не тугое, то нужно установить регулировочную шайбу между подшипником и регулировочной гайкой. Фиксируем стопорной пластиной родную регулировочную гайку, момент затяжки болта стопорной пластины 19Нм.

Далее нужно проверить биение ведомой шестерни, которое производится с помощью микрометра установленного по бортику с обратной стороны ведомой шестерни вращением ведомой шестерни. Допустимое значение 0,05мм. Если значение биения больше допустимого, то нужно проверить нет ли посторонних частиц между ведомой шестерней и корпусом блокировки, а так же затяжку болтов ведомой шестерни к блокировки. Если значение бияния велико и не исправляется то проблема либо в деформации корпуса, соосности блокировки либо в перекосе подшипников.

Теперь переходим к установке пневмокольца с медной трубкой.
Вначале устанавливаем пневмокольцо с медной трубкой на блокировку таким образом, чтобы центральный паз пнемокольца кольца совпадал с одним из пазов регулировочной гайки со стороны стопорной пластины и соответственно фиксируем стопорной пластиной одновременно пневмокольцо и регулировочную гайку. Далее берем стопорное кольцо из комплекта блокировки, закругленные края вставляем в боковые радиусные пазы пневмокольца, зацепляем их за пазы контргайки и фиксируем стопорное кольцо на пневмокольце.

Теперь нужно медную трубку обогнуть ведомую шестерню, провести ее через штуцер, который мы заранее уже закрутили, и развальцевать трубку. Китайскую тонкостенную 4мм медную трубку я обрезал и сделал спайку с 4мм толстостенной еще савдеповской медной трубкой.
Вначале трубкой обводим крышку подшипников, дальше вдоль ведомой шестерни, огибаем ведомую шестерню таким образом, чтобы зазор между шестерней и трубкой составлял 4-5мм, далее повторяем радиусную форму корпуса блокировки и через штуцер выводим трубку наружу.

Развальцовываем медную трубку с внешней стороны.
Теперь можно проверить работу блокировки. Со стороны пневмокольца внутри можно наблюдать сателлит. А точнее внутренние его шлицы. Прокручиваем пальцем эти шлицы, то есть вращаем сателлит, он свободно вращается. Во время вращения подаем через развальцованную медную трубку давление воздуха, желательно не больше 5 Атм и чувствуем пальцем как сателлит стало трудно крутить, а то и вообще он не крутиться – сателлиты полуосей заблокированы – блокировка работает!
Теперь корпус редуктора с блокировкой вставляем на место в чулок, внутри которого заранее нужно выбрать масло, так как все масло не сливается, около 200-300 грамм остается на дне чулка. Садим редуктор на шпильки на герметик. Момент затяжки гаек 47Нм.
Вставляем полуоси на место в сателлиты уже блокировки.
Ступицы полуосей садим на герметик. Затягиваем гайки ступицы. Момент затяжки 59Нм.
Устанавливаем на место и закручиваем крепление троса ручника с АБС и тормозной металлической трубки.
Ставим на место колеса.
Дальше прокладываем пневмосистему блокировки.
Соединяем развальцованную медную трубку из штуцера на корпусе редуктора с трубкой через прокладочку и второй штуцер из комплекта. Прокладываем трубку рядом с центральным тормозным шлангом, далее по поперечной балке рамы и через резиновый корпус левого заднего отводного шланга заводим в левое заднее крыло, где шланг нужно соединить с компрессором через электроклапан. От компрессора и от электроклапана выводится на приборную панель тумблера включения компрессора и электроклапана блокировки.
В случае с отдельной пневмосистемой шланг соединяется с электроклапаном, электроклапан соединяется с пневморедуктором, а пневморедукторредуктор соединяется с ресивером. В разрез соединения трубки между пневморедуктором и ресивером соединяется трубка от компрессора, с перекрывающим клапаном ресивера в случае обрыва трубки ресивера или пробоя ресивера, дабы компрессор качал на прямую через пневморедуктор понижения давления. Но это уже совсем другая статья об организации пневмоситемы. Могу лишь добавить то, что пневморедуктор нужен с ручной регулировкой. Работа пневмоблокировки рассчитана давлением 2-4Атм. По этому рекомендую устанавливать редуктор на снижение давления до 3Атм.

Блокировка собрана, пневмосистема организована.
Осталось залить масло.
Для пневмоблокировок работающих в жестких условиях (спортивные авто) рекомендую масла APi GL-5 75w140, а именно Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Для остальных, где нагрузка не столь велика — 75w90.
Еще одна проверка блокировки. Вывесили два задних колеса. Крутанули оно колесо и наблюдаем, как второе колесо крутиться в противоположенную сторону – работа обыкновенного дифференциала. Теперь включили компрессор и блокировку. Крутанули колесо и наблюдаем, как оба колеса крутятся в одну и ту же сторону – блокировка работает.
Теперь можно смелее преодолевать пески, болота, бездорожье с разными покрытиями под разными колесами и не бояться диагонального вывешивания.