Система охлаждения масла двигателя 6G72

Данное внедрение может быть интересным и полезным для спортивных авто, авто которые эксплуатируется в жестких условиях, где максимальные нагрузки на двигатель и требуется охлаждение масла двигателя, а так же для южных регионов, ну и для тех у кого антифриз, по какой-то причине, не справляется с охлаждением двигателя.

В Китае можно купить различные готовые комплекты для внедрения охлаждения масла двигателя. Но ни чего меня не устраивало. По этому пришлось собирать комплект самому. Резьбовые соединительные фитинги и армированные шланги для систем охлаждения масла есть разных стандартов, я выбрал 8AN — это 7/16" или 11.1 мм внутренний диаметр.

Для системы охлаждения масла двигателя требуется:
— радиатор 10ти рядный 32мм толщиной, 26х13,5см
— сендвич — переходник под масляный фильтр с 4мя входами;
— 2 армированных шланга по 1 метру каждый;
— 2 прямых соединительных фитинга на шланг;
— 2 угловых 90 град соединительных фитинга на шланг;
— фиксаторы шлангов;
— прибор с датчиком давления масла;
— прибор с датчиком температуры масла.

Но без доработки китайской продукции ну никак.
Отдельно у меня имеется кронштейн масляного фильтра, куда собственной и крепится на двигателе сендвич в место масляного фильтра, а уже на сам сендвич переносится масляный фильтр.
Сендвич имеет одну плоскую сторону и одну сторону с радиусным вырезом. 4 выхода, а точнее один выход на радиатор, один вход с радиатора и 2 резьбовых отверстия с переходниками под датчики. А так же переходник, которым фиксируется сендвич в место фильтра и на который закручивается сам фильтр. В комплекте идут 2 переходника 18х1,5 и 20х1,5. 20х1,5 — это под наш фильтр.

Вход и выход масла в сендвиче организован симметрично, то есть какой стороной куда — нет разницы. Но как правило плоской стороной к кронштейну, так как на плоской стороне на сендвиче имеется уплотнительное резиновое кольцо, а радиусной стороной, на которой нет резинки и посадочное место плоское, под фильтр.
Но посадочный диаметр радиусного выреза очень мал и чтобы прикрутить фильтр, нужно снимать по радиусу около 12мм, а таким образом можно дойти до каналов. Учитывая то, что диаметр посадочной плоскости под фильтр на кронштейне меньше чем диаметр самого фильтра, значит можно поставить наоборот — радиусным вырезом к кронштейну, а ровной плоскостью с резтинкой к фильтру. Но не тут-то было. Диаметр посадочного места на кронштейне так же был большой и не центровался на 3мм. Но это уже проще, по этому пришлось по радиусному вырезу на станке углубиться на 4мм.

Примеряем на кронштейне в руках. Все отлично.

Переходники под фитинг на шлангах и под датчики и сами датчики закручиваю на резьбовой (синий) клей, даже при наличии прокладок под переходниками. А также со старого фильтра вынимаю уплотнительное резиновое кольцо, обрезаю внутри кольца тонкую часть и приклеил равномерно кольцо на плоскую часть сендвича со стороны радиусного выреза, которая теперь будет стыковаться с посадочным местом на кронштейне.

Теперь можно переходит к внедрению.
Откручиваем масляный фильтр. Вытираем посадочное место на сухо, обезжириваем. Крепим сендвич через переходник 20х1,5 (в комплекте со снедвичем) в место фильтра. Берем новый фильтр и прикручиваем на новое место. И сразу прикручиваем армированные шланги к сендвичу угловыми фитингами.

Выводим параллельно шланги вверх и вперед фиксируя их между собой фиксаторами.

Измеряю правильное положение дополнительного кронштейна для крепление радиатора и привариваю его с закладной гайкой.

Радиатор имеет толщину 32мм, но выступающие уши для крепления увеличивают габарит радиатора.

По этому выступающие части согнул под 90 градусов в одну плоскость с радиатором.
Креплю радиатор одной стороной на кронштейн распорки и крепления радиатора АКПП и одним углом к новому кронштейну. Измеряю удобную длину торчащих армированных шлангов. Обрезаю лишнее, около 25см из 1ого метра на каждом шланге. Креплю на концы шлангов прямые фитинги и соединяю с радиатором.

Радиатор находится напротив одного из дополнительных вентиляторов охлаждения. Расстояние до вентилятора больше 10мм.

На дополнительной панели в место механического прибора давления масла в двигателе монтирую новый электронный прибор датчика давления масла в двигателе. А на месте вольтметра монтирую прибор датчика температуры масла в двигателе.

У данных приборах есть дополнительных контакт, при подаче на него напряжение яркость пробора приглушается. На этот контакт кинул контакт подсветки, и при включении подсветки или фар яркость показаний приборов автоматически приглушается.

Штатный датчик давления масла в двигателе стоит в канале после фильтрации масла. Новый датчик стоит в сендвиче и по пути расположен между насосом и фильтром и снимает показание давления сразу после насоса. Но сравнивая цифры электронного и механического приборов, которые ни чем не отличаются, говорят о том, что масло проходящее через фильтр практически не теряет свое давление. На механическом приборе точные показания по делениям сложно предположить, но до внедрения электронного прибора, около 0,7-0,8 Bar на холостых оборотах на прогретом двигателе — эти же показания выдает и электронный прибор. То есть увеличенный объем масла за счет дополнительной магистрали на масляный насос и его давление никак не влияет. Объем масла в двигателе увеличился приблизительно на 0,6 л., что является еще одним плюсом к охлаждению масла.

Показания давления масла на прогретом двигателе (6g72, 6g74) на холостых оборотах должно быть в диапазоне 0,5-1,5 Bar. При 3000 оборотах давление масла должно быть в диапазоне 3-6 Bar.

Датчик температуры масла в двигателе на много быстрее оповестит о нагреве или перегреве масла, так как в первую очередь от "неисправного" трения металла нагревается масло (за исключением утечки антифриза), которое нагревает рубашку двигателя в которой проходят каналы антифриза, который не мгновенно нагревается, а когда нагреется вот только тогда реагирует датчик температуры охлаждающей жидкости и выдает изменение показаний на стрелку на приборной панели. А для не внимательного пилота при температуре 115 градусов показания на приборе начинают мигать, а стрелка в красную зону входит только при температуре 120 градусов, что дает возможность быстрее среагировать.