Цок цок...... Ойойойййй. Або як страх загубити колесо заставив забруднити руки.

Почнемо здалеку.

Коли я придбав автомобіль, помітив, що праве переднє колесо іноді щолкає при з'їзді чи виїзді на бугор. Запитав у попереднього власника, чи він знає про це. Виявилося, що він знає, але не впевнений, звідки це береться, хоча здогадується, що це може бути підшипник ступиці або опорний підшипник амортизатора. Логічно міркуючи, ми дійшли висновку, що підшипник опори не може бути причиною, оскільки звук з'являється не при кожному повороті, а лише тоді, коли колесо наїжджає або з'їжджає з бугра. Тому вирішили, що це, можливо, підшипник ступиці. Однак згодом з'ясувалося, що це не він.

Конструкція ступиці досить цікава, і підшипник ступиці сидить на вісі самої ступиці та додатково закріплений болтом ШРУСа. Я також припускав, що це може бути проблема з опорними підшипниками амортизаторів — можливо, втулка всередині відірвалася від резини і просто стукає об шайби чи корпус опори. Але це теж не виявилося правильним припущенням. Також проблема не була в амортизаторі, пружині, втулках стабілізатора, шарових рульових чи опорних шарових. Але ми вже були ближче до розв'язання проблеми.

Є така "хвороба" у цих автомобілів, як і у багатьох авто цього покоління: палець шарової опори, який затягується у хомуті поворотного кулака, або розриває хомут, або просто розбиває отвір, і відповідно, дотягнути його неможливо. Це навіть описував і показував у своєму відео Академік, коли реставрував свою Audi. Є багато способів вирішити цю проблему, але, на мій погляд, дієвий лише один.

Неправильні способи:

• Точити тонкостінну втулку і розточувати отвір у кулаку під неї. Це не працює. Коли ми проточуємо отвір під втулку, ми ослаблюємо сам хомут, і під час затягування він лопає або в самий невідповідний момент на швидкості.

• Наварювати метал зсередини і проточувати під розмір. Це також не працює. Зварювання змінює властивості металу: або відпускає, або навпаки, загартовує. Дотриматися ідеальних умов, щоб метал не змінив своїх властивостей, неможливо. Це призводить до того, що метал стає або перекаленим і лопає, або м'яким і розтягується.

• Підкласти пластину чи проволоку перед затягуванням хомута, щоб розклинити палець в отворі. Ідея непогана, але ненадійна. Я пробував цей спосіб, коли виявив проблему. Результат: з часом те, що ми підкладаємо, розточується, розминається і перестає працювати. У моєму випадку це трималося на 2000-3000 км, після чого проблема повернулася.

Правильний спосіб:

Купити новий або б/у поворотний кулак в гарному стані і встановити його на автомобіль.

Моя історія:

Під час відпустки я почав ремонтувати своє авто і виявив цю несправність. Вирішив скористатися третім способом: підрівняв отвір напилком, розточив зазор між половинками хомута, підклав пластину і затягнув, наскільки зміг. В результаті щолкання зникло, але тимчасово — цього вистачило на 2000-3000 км. Проблема повернулася, але я виграв час, щоб придбати новий поворотний кулак від такого ж авто. Знайшов піскоструй у місті, відчистив кулак до стану чистого металу, грунтував і пофарбував самостійно. Потім замінив його.

Процес заміни:

• Підіймаємо авто і знімаємо колесо.
• Знімаємо гальмівні супорти. Якщо робити правильно, треба розібрати і зняти сам супорт окремо, а колодки разом із супортом. Я просто відкрутив два болти, що тримають супорт, і зняв його разом із кріпленням, підвісивши за отвір під крилом.
• Відкручуємо болт, що притягує ШРУС (правда, це треба робити ще тоді, коли авто стоїть на землі, як і болти колеса). Нічого складного — беремо вороток побільше, трубу подовше і плавно відкручуємо.
• Від'єднуємо рульову тягу від стійки. Все просто — чистимо різьбу, бризкаємо рідким ключем і акуратно відкручуємо гайку. Використовуємо зйомник для пальця шарової, найкраще з трьома лапами і болтом посередині.
• Не забуваємо від'єднати датчик ABS і датчик зношування гальмівних колодок.
• Від'єднуємо стабілізатор поперечний. Його краще знімати, коли вся стійка вже вільно рухається.
• Відкручуємо болт, що затягує хомут пальця шарової опори важеля. Краще підтиснути палець, щоб витягнути болт, і не пошкодити різьбу.

Після цього залишається відкрутити три гайки зверху, і стійка зніметься.

Розбирання стійки:

Потрібні спеціальні інструменти у вигляді стяжок пружин. Будьте обережні з пружинами! Після стягування пружини можна відкручувати гайку, що затягує вісь амортизатора і опору. Найкраще для цього підійде ударний гайковерт.

Пресування підшипників:

Для цього вам знадобиться прес. Після перепресовки підшипників збираємо все в зворотному порядку. Переконайтесь, що правильно встановили опорний підшипник, щоб він не був перекошений.

Встановлення стабілізатора:

Я знайшов спосіб затягувати стабілізатор у тягу ременем із тріскачкою, стягуючи одночасно тягу, підрамник і стабілізатор, що дозволяє легко наживити гайку і потім її дотягнути.

Після зборки:

Після всіх цих маніпуляцій не забудьте зробити розвал і сходження, щоб у вас не тягнуло авто в сторону чи не зношувало шини.

Підсумок:

Сподіваюся, після всіх цих маніпуляцій отвір більше не буде розбиватися, щолкання зникне, і колеса не відлетять на швидкості 200+ км/год.

Не існує проблем, які неможливо вирішити...