Непрятные моменты за 2 года эксплуатации: проблемы, болячки и их лечение

В общем купил я машину 2 года назад с пробегом 57 тыс, человек столько наездил всего за 5 лет, хранил машину постоянно в гараже (у него был гараж прямо перед подъездом) и похоже в основном просто ездил по маршруту дом-работа. У меня же машина всегда хранилась под подъездом и эксплуатировалась в более суровых условиях и накатал я на ней пробег уже до 105 тыс.
Значит первая моя всплывшая болячка — это регулятор холостого хода. Холостые бывало залипали на 2-3 тысячах, бывало гуляли как попало, вылечилось это установкой регулятора холостого хода от Chery Amulet. Но подходит только регулятор с надписью Siemens VDO, пробовал еще другой какой-то с иероглифами и от Geely FC — они не подходят.
Так же оторвался внутри водительской двери уплотнитель стекла и из-за этого немного оборвал тонировку, вылечилось заменой уплотнителя, только нигде я его найти не мог — пришлось заказывать из китая. Но это скорее мелочь, чем болячка.
Вторая болячка — это почему-то хреново включались передачи, особенно задняя. Долго не мог понять в чем дело, заменил масло в коробке на синтетику — не помогло. Потом обратил внимание, что похоже сцепление просто недожимается, от этого и хреново переключаются передачи. Заменил диск, корзину сцепления и выжимной подшипник — не помогло. За это время успел раздолбать синхронизаторы второй и третей передачи (гонялся, резко переключая передачи), а проблему решил только к 100 тыс пробега — оказалось раздолбался сам механизм на педали сцепления, там где регулируется высота педали, и я просто физически, даже нажав педаль в пол, не мог выжать полностью сцепления. Разобрали полностью весь механизм, вытащили резинку, которая идет в этом механизме, и вварили туда гайку. Конкретно что делалось сказать не могу — делал знакомый автомеханик и я особо не вникал в подробности, но теперь педаль без регулировки и сцепление выжимается нормально.
Третья болячка — это передняя подвеска, и похоже, болячка всех МК-водов. А именно рычаги, сайлентблоки в них, шаровые и стойки стабилизатора. Перепробовал я несколько разных вариантов, окончательно решив вопрос только в 80 тыс пробега — что и как я описал в бортовике, установка полностью всего полиуретанового (кстати, со втулками самого стабилизатора уже было наколхожено до меня, они выработались и туда подкладывали кусок ремня ГРМ) и замена шаровых на нормальные.
Четвертая болячка — вода под ногами правого переднего пассажира. Если заглянуть там под торпеду, то увидите резиновую трубку, идущую куда-то под ковры (на деле идет она напрямую на улицу). Это трубка, отводящая конденсат от кондиционера, постоянно спадает со своего посадочного места и конденсат стекает просто на ковер. Лечится установкой этой трубки на гермет — не обязательно все промазывать, чисто что б он держал её в своем посадочном месте.
И еще были проблемы с люком — плохо нажимались некоторые кнопки (надо было разобрать и почистить микрики) и примерно раз в 3-5 месяцев он залипал в полу-открытом положении, считая это положение закрытым — лечится снятием предохранителя контроллера люка на минуту, находится под рулем.
В общем это те болячки, которые у меня возникли в первый 5 тыс. км.
Пятая болячка — это вода в багажнике. Возможно она бы и вошла в первые 5 тыс. км, но заметил я её позже. Основное место попадания воды в багажник — это из под крепления задних амортизаторов. Там идут резиновые прокладки между шайбой, фиксирующей шток амортизатора, и самим стаканом. В общем из под этих резинок и хлыщет вода, когда ездите по мокрой дороге, особенно по снежной кваше зимой. Видел на форуме народ их промазывает герметом, тоже промазал, воды стало появляться меньше, но все равно была — оказалось текла еще между стыков металла арки (на заводе металл не приваривается цельным швом, а несколькими точками, т.к. кузов автомобиля должен "играть" при езде, иначе весь шов просто будет лопаться). Вылечить эту проблему я смог только установкой подкрылков на задние арки. Не забудьте только перед этим арки хорошо обработать, иначе зимой всякая снежная каша, попадающая между самой аркой и подкрылком, начнет способствовать гниению арок. Так же в днище багажника есть несколько сливных пробочек, одна из них у меня пропускала воду снаружи, её я посадил на гермет. У владельцев MK Impress (модель на коже и с люком) есть трубки, идущие от люка в багажник, которые вставляются в резиновые уплотнители, которые выводят воду под бампер. Так вот эти трубки, походу, с годами ссыхаются и укорачиваются в длинне, вылазя с резиновых уплотнителей и просто спуская всю воду в багажник. Нашел на форуме совет одного человека — взял обычный маркер, отпилил его с обеих сторон что б получить "трубку". Так вот эта "трубка" из маркера отлично туго входит в уплотнитель и держиься там, а потом уже в это "трубку из маркера" вставляется сама трубка люка, таким образом мы её "удлиняем". Так же у левой стенки багажника есть отверстие для вентиляции, с него по сильному дождю тоже может попадать вода в багажник, но её попадает туда совсем немного и я решил с этим просто не заморачиваться.
Шестая болячка — центральный замок правую переднюю дверь не всегда закрывал, оказалось просто пошабашил сам электромоторчик в замке. Я решил это полной заменой всего механизма замка, т.к. у меня и так были проблемы с язычком правой двери, из-за этого, что б закрыть правую дверь, приходилось ею сильно хлопать. Так же, когда я шумил двери, то увидел что с задними дверьми уже колхозили до меня — видимо электромоторчики в задних дверях пошабашили еще давно и в разрыв тросика, идущего на рычажок блокировки двери, поставили обычный дешевый электромотрчик, который устанавливают на Жигули. В принципе, система простая и надежная, но из-за этого в месте разрыва тросики по-переламывались и теперь задние двери изнутри не разблокировать — их открыть/закрыть могу только я с управления на водительской двери. Но я считаю это не проблемой а, наоборот, фичей :)
Седьмая болячка — перестал работать парктроник. Долго не мог понять, в чем проблема, пока не заметил что так же перестали работать фонари заднего хода. Оказалось все просто — окислился и оторвался провод у фишки, идущей от концевика включения задней передачи. Отрывался 2 раза, после каждой зимы, решалось паяльником.
Восьмая болячка — вод под коврами на месте ног водителя. Заметил я это еще в первые 5 тыс, тогда снял пластиковую накладку на пороге, поднял ковер и увидел резиновую пробку. Вытащил-вставил пробку, просушил хорошенько ковер, вроде на этом вопрос решился. Но когда я шумил пол и снял ковры, то увидел что там довольно много влаги и даже металл уже изрядно погнил, в свободных местах зачистил ржавчину, промазал грунтом и поклеил сверху битумной шумкой, а стыки металла по-задувал мовилем, т.к. в них все равно не проберешься что б зачистить, а дальнейшее ржавение хоть как-то замедлить надо. ВАЖНО — при шумоизоляции ни в коем случае нельзя заклеивать стыки металла — иначе там будет скапливаться конденсат и они буду только сильнее гнить. По этой же причине нельзя проклеивать "пенкой" (или спленом) сам пол и стенки дверей (хоть на голый металл, хоть сверху битума) — на этих поверхностях из-за разницы температур будет собираться конденсат (дверь-днище холодный, т.к. на улице минусовая температура, а в машине тепло), поклеив это все "пенкой", ваш конденсат будет собираться между пенкой и дверью (или днищем), таким образом пенка просто отклеиться и будет держаться на соплях (вы её сможете легко отодрать, просто потянув), а под ней в это время будет проростать грибок. Обратите внимание, в автомобилях с завода пористые или волокнистые шумоизолирующие материалы клеят только на противоположную поверхность. У дверей, например, этот материал наклеен на сами дверные карты. На полу, например, этот материал прикреплен к самому ковру. Соответственно если вы хотите пошумить машину пенкой или спленом, этот материал нельзя клеить на металл — только на ответные части (карты или ковер), иначе у вас там все будет гнить. А вот битумом (виброизоляцией) эти поверхности как раз и можно клеить сколько влезет.
Причина — воде попадала из-под вала рулевой рейки. Со стороны улицы это отверстие расположено в зоне прямой попадании воды, соответственно когда вы несетесь по лужам, то вся вода отлично "забрызгивается" в это отверстие, через которое вал проходит в салон, и течет под ноги (но мы этого не видим под коврами). Лечится это установкой защиты двигателя, она все таки значительно помогает. Так же со стороны салона там есть резиновый уплотнитель, который держиться черти-как и довольно часто спадает и проваливается в отверстие, через которое проходит вал рейки. Надо его достать с этого отверстия, подогнуть нормально фиксирующую петлю и посадить его на гермет — меньше воды будет в салон попадать.
Девятая — на мой взгляд самая коварная болячка — это коррозия кузова. С завода у нашей машины, можно сказать, вообще нет никакой обработки. Днище и арки я перед зимой хорошо обработал и с ними проблем не было, а вот пороги и филенки дверей за 50 тыс сгнили в хлам. Начиналось все со ржавчины, проступающей из-под краски (краска начинает вспучиваться), потом прогнило до дыр. Так же вокруг всех дверных ручек тоже краска вспучивается — видимо вода попадает под ручку, затекает в дверь и изнутри начинает металл гнить. На стыках стопаков, передних фар, бамперов тоже есть мелкие точки сколов краски, это точки я аккуратно зачистил и промазал полиуретановым герметом (машина у меня черная и гермет тоже черный). Двери и пороги я планирую поварить, а сверху просто обработать хорошим дорогим антигравием. Пускай снизу будет матовая полоса по всему порогу, но это будет практично. У меня знакомый так сделал на Авэо и выглядит оно внешне довольно нормально.
В общем вроде все, что вспомнил. Если у вас были еще какие-то проблемы — пишите в комменты, может подскажу что.