Підвіска. Відбійники. Розвал/сходження

Якось, гортаючи власні фото процесу заміни пружин я помітив таке:

На скільки я знаю автомобілі, то пильник має закривати шток амортизатора… Щось тут не так.

Також під час заміни пружин на верхніх втулках передніх амортизаторів я помітив номер, що починався з 2101-… Не порядок.

Якщо я вже поліз в підвіску, то вже треба зробити, як треба! Коли я пішов розбирати другу сторону, виявилось, що мої відбійники тупо були порізані ножем! Правий на дві, а лівий на три частини. Для чого? Нашо???

Окрім цього дистанційні "гільзи" на штоку були різні і зібрані з чого попало, а верхня частина відбійника, де шайба в середині гуми - просто розлізлась від іржі.

Потрібно було купляти нові відбійники і верхні втулки. Але якщо з втулками все більш-менш зрозуміло (вони такі самі, як нижні втулки стабілізатора), то з відбійниками мене чекала засада... Їх тупо ніде в Україні не було в наявності. Єдине, що було - це поліуретанові відбійники у тих самих Поліпро за ціною більше 1000 грн за штучку! Але у них відбійники йшли без гільз. Їх теж потрібно було купляти. Далеко не з першого разу, але знайшов і купив. JP Group 1142351000

Також на верхніх втулках є шайби тарілчатої форми, схожі, як на стійках стабілізатора, але все ж трошки інші. Мої були криві. Їх купити виявилось простіше всього, але не просто було їх знайти) Електронні каталоги не показували мені їх в аналогах. Знайшов на одному з UK форумів.

Тарілчаста шайба - Vika 44131622101

Верхня втулка амортизатора поліуретан - Ted-Gum 00726970

Порядок виконання робіт той самий, що в попередньому пості. При зборці всі металеві елементи я намастив густою змазкою, щоб потім можна було розібрати і може не так швидко згнило) Замінив верхню шарову, пружину, відбійник, поставив нові гільзи, верхні подушки амортизатора, шайби і зібрав все назад, але є нюанс... Верхня гайка накручувалась на шток, доходила до шайби з втулкою і починала прокручуватись разом з штоком. Там на ньому є спеціальна проточка під ключ 6мм, але та проточка не вийшла з гайки, потрібно було зробити ще парочку обертів, але вона крутилась разом з штоком і вже не хотіла йти ні туди, ні назад( Якимось дивним дивом я її таки відкрутив назад і забрав додому, зрізав болгаркою пару мм, щоб просто була можливість надіти ключ на шток і утримувати його від обертання.

Поки амортизатор був знятий, я помітив, що нижня його металева втулка пула підрізана болгаркою, при чому криво. Не знаю, навіщо таке робити, але амортизатор неможливо поставити нормально. Тобто він постійно стукав, бо нижній болт його не затискав. Мені потрібно було підрівняти ту втулку і добавити шайб до потрібного розміру. Але цей самий розмір мені так і не вдалось знайти. Але потрібно було все одно знімати знову правий амортизатор, на ньому я і зробив замір нижньої металевої втулки.

А правий амортизатор мені потрібно було знімати для того, щоб замінити там відбійник і верхні втулки, бо тимчасово я зібрав праву сторону на старих втулках. Т3 унікальний автомобіль. Амортизатор можна зняти, не прозбираючи підвіску, не знімаючи колесо, та навіть, не піднімаючи автомобіль на домкраті!) Все, що потрібно - щоб було місце під машиною, куди опустити амортизатор. Найпростіший варіант - наїхати однією стороною на бровку

Після всіх цих робіт мені не давали спокою звуки десь з рульового управління. Рейка нова, все закручене, тяги, наконечники нові, гумова втулка на флянці вала до редуктора ціла, навіть ще еластична. Постукував трошки рульовий редуктор, але його потрібно лише міняти. Тож я вирішив перевірити й інші гумові елементи в рульовій колонці. І поліз не дарма, знайшов двох стукачів!

Дві маленькі гумові втулочки давали такий стук, наче у мене все ще розбита рейка і рульові наконечники мертві... JP Group 1145650300

Замінити їх дуже легко. Потрбіно зняти нижню пластикову накладку рульової колонки, від'єднати провод сигналу, відкрутити нижній гумовий пильник, під ним буде з'єднання з редуктором. Там потрбіно відкрутити болт і потягнути частину колонки наверх. Таким чином ця частина колонки вийде з втулок і їх можна буде замінити. Зібрати в зворотньому порядку.

Але я був би не я, якби не захотів спробувати лайфхак - провернути вали рульового редуктора на 180 градусів. Таким чином "нульова" точка, в якій зазвичай і розбиваються шестерні в редукторі зміщується і він не буде стукати, коли кермо стоїть рівно.

Вал в салоні вже відкручений, залишилось відкрутити флянець до рейки і розвернути. А потім мене чекали пів години невдалих спроб вставити на місце вал в салоні. Дуже довго я там займався кама-сутрою. Там не видно нічого, бо хомут виявився розвернутим від мене і вже було темно на дворі. Тільки камера телефона врятувала мене. Я помітив, що на валу є проточка під болт хомута. І знаходиться ця проточка лише в одному місці. Тобто зібрати назад там можна лише в одному положенні. Довелось все розкручувати і розвертати назад. Пізніше мені підказали, що я не там намагався розвернути) Це потрібно робити на шліцах самого редуктора. Там має все вийти, але після заміни тих двох стукачів я прямо не впізнав свій автомобіль! З передньої підвіски зникли всі звуки! І навіть клацаючий редуктор я вже перестав чути. Тож я вирішив залишити цей лайфхак якось на інший ремонт. Ще потрібно подивитись до повздовжних тяг, якими регулюється кастор.

Після регулювання розвалу/сходження я просто кайфую від передньої підвіски! Їде абсолютно рівно, прямо, ніяких звуків спереду немає, не дивлячись навіть на редуктор. Все тихо, м'яко і супер приємно. Такий собі диван на колесах)